ステルストラップです(笑)ブリッジのスタッドスクリュー抜いたら1本だけ埋め木が飛び出してきた...指で摘まんで引っ張ったら出てくる出てくる(笑)言うまでもなく埋め木はきっちり接着されているべきですが。後で埋め木やり直し⇒ビス穴空け直しですな。見積り言っちゃったし。スタジオ通してお客様からの見積OKもらっちゃったし。故にタダ作業確定...とりあえずはピックガー製作から取り掛かる。ビス類以外にも汗の侵入でCRLレバースイッチのトッププレートが変質している。接触不良やガリが無いのは流石CRLと言ったところ。本当は交換が望ましいが現在CRLのレバースイッチはかなり価格が上がっている。今のところ機能に問題が無いので今回はこのまま使う事に。ポット類は接点クリーニング、ジャックはスイッチクラフトへ交換です。ピックアップカバーを外す。ポールピースがサビているのは仕方ない。このままサビが奥深く浸食していけば将来コイル断線も考えられるが現状軽くサビを除去するぐらいしか打つ手は無い。側面のコイル剥き出しは汗の流れ込みも考えられるので一工夫しておく。全PUの側面にアセテートテープを巻く。布状なので多少の汗はコイルへ届く前にテープが吸い込んでくれる事を期待。ちなみに画像は無いがアセテートテープの貼り直しが出来る様にコイル外周には粘着力の弱いフィルムテープを貼ってから施工しておいた。これでアセテートテープを剥がす際にコイルを引っ張る力はだいぶ軽減出来るはず。アセテートテープを貼るだけでなくいつの日かの貼り直しまでも想定しておくって事。例のスタッド穴を埋め木。そんなこんなを作業しながらも黒3Pのピックガード完成。画像は完全に撮り忘れましたがフレットのすり合わせも完了。ここからは組み込み作業に入ります。実は分解時から気になっていたトレモロスプリングハンガー。パネルを外して使われていたのでしょうが画像では分かりにくいもののハンガーに白い粉が付着しています。バフ掛けのコンパウンド付着とは違った感じ。汗かなぁ...元々このハンガーの表面もメッキ無しだから酸性に弱いし。GOTOH製ハンガー&スプリングに交換。ブリッジアース線の取り方も一工夫。線材もへちょい物が気に入らなかったから交換。やってどんどん見積り金額の範囲を超えていく(笑)⇒もちろんコダワリの分は見積り外、全て自腹(悲)さて、ブリッジだ。サドルはKTSのチタンサドルへ交換。サウンド云々は置いておき現状サビ対策としては最強の選択肢である。スタッドスクリューは入手が困難になりつつあるステンレス製。ピックガードマウントスクリューもステンレスビス。組み込み完了!お引き渡し時、その場でチューニング変更を伝えられて少しバタバタしたが無事作業完了!チタンサドルね。サウンド=高域の出音アップ的なイメージが強いしメーカーの売り文句もそんな感じなんですけどウチとしては対サビ性能と精度でオススメですね。ちなみに10.5ミリピッチのプレスタイプ、PR-14はほぼ常時在庫しています。?そりゃ最近よく使うからですよ。フェンダーMEXやUSAでよく付いていますがサビ云々は個人差があるとしてもメーカー純正は弦高調整イモネジの精度やら色々問題が有るもんで。その点KTSさんは精度に関してはバッチリで全くの問題・不安ナシ!そして天下のGOTOHさんは10.5ミリピッチのプレスタイプはラインナップに無いし。(ブロックタイプは有る)なのでアメスタ系10.5ミリピッチのプレスサドル仕様で徹底的にヤルならKTSしか選択肢が無い。(くどくど書いてますが今回のSRVは10.8ミリピッチです)ちょっとお高いサドルですがMEXやUSAのアメスタ系をお使いの方でブリッジセッティングにお悩みの方はご相談下さい。言えば数年前に金属アレルギー?対策でお持込み取り付けを作業した記憶も有るな。AxeでN-4人気再燃?編2019-08-23※本文に入る前に皆様にお願いがあります。当店へメールでお問い合わせ頂く際にはPCからのメールを受信可能に設定願います。返信メールがエラーで戻ってきてしまいました。PCから送信して頂いた場合も返信が確認出来ない場合は迷惑メールホルダーやメールボックスの残量をご確認お願いします。頂いたメールは即日、もしくは翌日に確実に返信しておりますので。今回はN-4の現行モデルを徹底的に作業させて頂きました。この一カ月でクイックリペアを含めN-4は3本作業しました。Axe効果で盛り上がってるからでしょうか?さて、今回ご依頼頂いたお客様は以前にEVH、AXISと2本作業させて頂きましたのでその2本との併用時の違和感的な物を減らす事も念頭にセットアップしていきます。以前よりN-4はかなりの本数を作業してきているので現行モデルならではの特徴も書いてみようかと。本文内で旧型と表現する場合はイシバシ楽器取扱い前のN-4とお考え下さい。最初に驚いたのはネックグリップ。薄い!めっちゃ薄い!往年アイバニーズのRGとタメ張るぐらい薄いかもしれない。グリップ面から見るとロックナット端や指板端が見えてしまうぐらい。旧型のUSA,ジャパンを含め歴代最薄である。言うかフレットエッジは結構落とされている...弦落ちするよなぁ...お客様と相談のうえEVH、AXISに打ったJESCAR#55090へ打ち換える事に決定。旧型のステファンエクステンドカッタウェイは指板との境目がほぼ垂直だったと記憶しているがこれはなだらかなカーブになっている。ちなみに塗装の質感も違っており現行モデルは手触りがかなりサラサラしている。無塗装?と思えるぐらい。ネック側より着工する。塗装が薄いのでステファンのレタリングが剥がれない様にまずは低粘着性の保護フィルムでマスキング。マスキングテープを貼ってから長年使い続けているステファンガード=ただの薄いゴムシート(笑)をあてがう。ステファンガードも新調しなくては...マスキング完了!作業時に指板サイド=ステファン上をヤスリが通過するのでココのマスキングは毎回厳重に行います。ネック裏面も作業中に汚れが付かない様にマスキング。指板端の角なんですけどね、横スキャロップとまでは言わないがジェームスタイラーみたいに波打ちエグレになってしまっている。手触りは角が立っている感触なので指板修正時にストレート出してからフレット打ち前に角は少しだけ丸めます。レンチ差し込み口の面取りが専用レンチの差し込みを甘くしているので外してグラインダーで面取り部を削ってしまいたいがこのロッドは締・緩2方向に効くタイプなので緩め切るとネジ山がナメてしまう可能性が高い。ちなみにこのタイプのロッド、今やESPさんがアピールしているが元々は大陸製のエピフォンやスクワイヤー等がロッド作用不良の不良率を減らすべく導入したのが最初だと思う。個人的には地味ながらフロイドローズ以降最大の効果的なデバイスだと思っている。徹底的なマスキング完了。フレット抜いて指板修正。多数の斜め方向に走っているキズ?みたいに見える筋は木目です。想像外と言えば失礼かもしれないが今時のギターにしてはかなり硬い指板でした。ロッド差し込みをスムーズにすべく指板エンドを1ミリだけ短くします。1ミリなら見た目に分かりにくいだろうしロッド差し込み口の面取りが約1ミリだったので。上にも書いたけど硬いのよ...この指板...無理すれば硬いだけに割れる可能性が高いのでいつも以上に慎重になりました。フレット周り無事完了!さて、お次はボディー側。旧型には無いトレモロバックパネルに設けられた「トレムストップ」なるアームアップ止め。長い間アップ止めには色々模索してきただけに気になるポイント。パネル下はこんな感じ。フロイド6弦側のベースプレートにこの突起が当たってアームアップを止める方式。突起の付いたビスの受け=アンカー横のボディーが割れている...アンカー打ちこみ時の下穴が狭すぎたのか設置位置が壁に近過ぎるのか...おそらくは後者だろうが既に割れているのでフロイドのテンションを受け止める事は無理だろう。症状拡大の可能性が高いので今後は使わない方が良いかと。残念です...ナイスアイデアだけにイケてたらパクろうかと思ってただけに...やはりこの先も次のアイデアが浮かぶまではこのやり方でいきます。トグルスイッチ周りの配線が長ったらしいので配線やり直します。スイッチ自体は切り替えトルクが硬めなので座って弾いてて太ももに当たっての無意識スイッチング対策に少しは有効だと思われるので流用。ボリュームポットは刻印からスイッチポットでお馴染のBOURNS製?っぽいけどやはりココは信頼のCTSへ。純正状態では塗装が薄いせいか導電塗料が木部に染み込んだ為か導通がありませんでした。ビス穴付近の一部を塗っているのはパネル裏面と導通を得る為です。導電塗料が乾くまでの間、お預かり時より気になっていたフロントのダンカン59に手を入れる。アセテートテープが中途半端に剥がれているのはよろしくない。最近のダンカンは線材を纏めている箇所の処理が雑。ハンダからやり直して収縮チューブで絶縁。明らかにコイルの巻き数が左右で違う...ディマジオのパテントがオープンになったからと言ってド定番の59の仕様を変更するとは思えない。不安になって今更ながらモデル名を確認する(笑)やっぱ59よねぇ...ここで各ボビンの抵抗値やインダクタンスを測りダンカンの故意なのか無作為なのかを検証し出すと終わりが見えなくなるので妥協してロウ浸けへと進む。いや、ホント最近のダンカンは色々困った事が有るんですよ...ロウ浸け完了!アセテートテープの剥がれもナシ!(貼り直してるから当たり前やけど)配線纏め部の飛び出しも無くなってお腹周りスッキリ!導電塗料も乾いたので有線でアーシングを結線。パネル裏にも導電塗料が塗られてましたが...やはり塗り方がテキトー過ぎて導通ナシ。アルミテープ貼りました。本格的な組み込み前に分解時計測しておりた各弦弦高を元にフロイドのサドル下にESPのスペーサーを入れます。組み上げてからもネチネチ何度も調整しましたが今回は2弦・4弦・5弦下に0.1ミリを入れるパターンが一番しっくり来ました。ホント最近のフロイドは苦労しますわ...何でデフォで3弦と4弦の高さが微妙に違うかねぇ...組み込み完了。トレモロスプリングのハンガーとビスも安っぽいのが付いてたのでGOTOH製へ換えました。個人的にハンガーのビスがユニクロメッキだと許せません(笑)機能的には問題無いだろうしシャーラーのフロイドをセットで取り寄せても純正でユニクロメッキビスが付属しているのだけれども...どうしても気に入らない(笑)ユニクロメッキのビスを使っている=安物の図式が頭にこびりついているからだな。トグルスイッチ周りの配線も少しはスッキリしたかと。ポットCTS(スムーズポット加工済み)。これにて配線作業終了かと思いきや...分解時には気付かなかったけどジャックの配線時、フゥゥゥ~~っとプラスチックの焼けた嫌な匂いがして微かに煙が出た。プラグインしても普通に音は出るしガリや接触不良も無い。あの匂いと煙が忘れられない。この類の不安を残す事は精神的によろしくない。徹底的シリーズなので妥協したくない。交換用ジャックの手配の為に納期が1日延びたがジャックを交換する事にした。右が元からのジャック、左が交換するジャック。一見は同じ様なルックスのジャックなれど土台のプレートの材質が違う。端子の緩み等も無かったけど緑掛かった土台素材が少し溶けたのだろうか。すると見えない奥の方に熱対策の甘いプラスチックパーツが潜んでいるのかも。あーやっぱ交換したらモヤモヤせんで済むわ(笑)ようやく完成!指板端、フレットエッジの処理も良い感じかと。(自分が弾く限りは)ネック調整レンチも作業前よりは入り易くなりました。いや、本来はネック外しての調整をお勧めしたいところではあるけどもEVH、AXISユーザーだとやっぱこうやって調整したいですやん?エンジニアとしても塗装の具合やネックの薄さからこの先もネック調整は頻繁に必要かと予測出来るので指板を削る決断をしました。現行、旧型問わずに唯一無二、最強のハイフレットプレイアビリティー!お客様へお渡し間際までこだわりの微調整を続けました。転ばぬ先の電装系メンテナンス編2019-08-13いやぁ~暑いですね...皆様お盆休みはいかがお過ごしでしょうか?当店は本日13日より通常営業しております!毎年の事ながら...お盆期間はヒマです(笑)なので溜まっていたネタでブログを書きまくります!ヒマなうちに。常連様よりお預かりしたPRSマッカーティー2本。マホガニーと今やレアなコリーナです。2本共に現場で使いまくるらしいので電装系を中心にフルメンテナンスをご依頼頂きました。マホガニーのPUは現行モデルと同じPUカバー無しで角がスクエアな形状のタイプ。エスカッションもPUマウントビスの頭が落とし込みになる仕様です。コリーナの方は元々PUカバー付き、エスカッションもレスポールと同じタイプでしたがPUカバー取り外し、アセテートテープ巻き直し、ロウ浸け、エスカッションを現行タイプへ交換、それに伴うエスカッションビス穴位置を微妙に変更。諸々作業完了時の画像でスミマセヌ。2本共にマッカーティー純正PUですがサウンドキャラクターは少し異なりました。マホの方がドライな感じでコリーナの方は中域がしっかりしている感じ。いつもながらPRSは木部の作り込みは良いのに配線関係は少しガッカリです...今回はベッチャリとハンダの流れているボリュームポットとジャックは交換しますがスイッチクラフト製のトグルスイッチとトーンの日本製スイッチポットは問題無いので流用です。現場対応の為の作業なので全ザグリに導電塗料も塗ります。パネル取り付けビス部のみ導電塗料を塗っているのはパネル裏面のアーシングテープと導通を確保する為です。コリーナも同様の仕上げ。ボリュームポットはカスタムCTS(スムーズポット)へ交換したのですがお客様の要望でハイパスコンデンサーを付けました。言うかデフォでマホの方はハイパスコンデンサーが付いていましたがコリーナは無しでしたので共通スペックにする意味合いもありまして。最近お気に入り(笑)のハイパスコンデンサーと取り付け方法。普通に端子にコンデンサーを割り込ませると配線時に結構邪魔になるんですよ...線材をハンダ付けしようとするとポロリと取れる事もあるし。最近は端子裏面の「かしめ」の隙間にコンデンサーを差し込んでハンダで止めてます。コレなら配線時に全く邪魔にならない。ザグリ内に導電塗料を塗った際、ポット底面とクリアランスが無い場合は絶縁加工しますけど。普通に座金ワッシャー挟み込むならアーチ形状のコントロールザグリでなければ特に問題はありません。これもPRS特有の症状かな?コントロールパネルが硬質のプラスチック?製なのでビス穴周辺にクラックが入り易い。今回はこのパネルとザグリ落とし込み部の兼ね合いが悪く、パネルを軽く叩けば共振してしまうと言う困ったちゃんです。今回の作業時まではザグリ落とし込みの一部にアセテートテープを貼って共振を誤魔化していましたが今回はパネル自体を作り直します。新たに製作したパネルはピックガードと同じ塩ビの黒ツヤ消し1P。この素材はパッキパキの純正とは違い適度にしなるので共振の問題が無い。裏面にはアーシングでアルミテープを貼る。接合部で導通が出る様にきっちり貼るのは非常に難しい...何度も何度も貼り直した(笑)全体のセッティングも煮詰めて完成!とりあえずギター本体の電気系が現場で不意なトラブルを起こすリスクは駆逐出来たはず。お次は当ブログでも悪役(笑)のギブソン純正アッセンブリー。毎度毎度同じ事を書くが今回も書いてみる。この基板、SGなんかのザグリ底面が平面のフラットトップに使うにはたぶん問題無いのだろう。アーチドになると基板に掛かる圧力が部分部分によって変わる。それによって基板が「たわみ」、配線経路の「どこか」で接触不良が起きる。厄介なのは常時症状が出てくれれば問題点が発見し易いのだが「たま~に」とか何故かトラブって欲しくないスタジオやライブ時に起きたりとか。要は基板に掛かる圧力が微妙に、超微妙に変化したりすると症状が出る事が多い。何本作業したかは分からないが季節=気温や湿度でも症状が出易くなる事が有るっぽい。基板が「たわむ」「曲がる」とお客様に説明しても分かってはもらい難い。画像をよぉぉぉ~く見れば分かりますか?反ってるのが。反りが分かりやすい角度で撮ってみる。カメラレンズの特性で「歪曲収差」ってのもあるので更に分かりやすく...アルミの板を置いて後ろから光を透かしてみる。これなら分かるでしょ?もちろんポットのキャップも完全に平面の出ている物では無いのだけれども。毎回全アッセン組み直し。これで安心!!ちなみに今回のレスポールは2016年製。PUはフロントが57、リアが57+。基板入力端子に入っている線材の色が異なる。フロントは赤ホット黒アース、グリーン+白がタップ。リアは白ホットにグリーンがアース、赤+黒がタップ。DIY作業をされる方がいらっしゃるなら事前にPUの配線はメモしておく事をお勧めします。自分も毎回メモってから分解してますが年式やモデルによって線材色の役割が変わる事もあるのでこのブログは単なる1つのパターンとして捉えて下さい。今回は転ばぬ先の電装系メンテナンスでしたがギター本体と同じくシールドのプラグとの結束部、エフェクターやアンプの入力ジャック等は気付かぬうちに劣化が進んだりコストダウンの影響が如実に出たりします。日頃からのチェックが重要です。L-41フレット交換編2019-07-13梅雨真っ盛りですね...今週末~来週も梅雨らしい予報の大阪です。前までは湿度の高いこの季節と極端に乾燥する激寒な冬場は、指板修正を伴うフレット交換をあまり作業したくありませんでした。言うのも指板修正で指板表面を削ると今まで外気に直接触れる事の無かった木部が露出、そして湿度・乾燥の影響できっちり指板修正しても翌日にはまたクセ出てる...の繰り返しでしたので。全てのギター、ベースがそうではありません。ヴィンテージをはじめかなりの時間が経過している物ならさほど大きな動きは出ませんので。実際にクセの強いネックでは春か秋に作業受付の延期をお願いしたケースは何件もありました。L-41のフレット交換を承りました。あ、たまに「トーンガレージさんはアコギの作業もやってますか?」とお問い合わせ頂きますがもちろんやってます(笑)指板のクセが少し強く、指板修正をきっちり行う必要がありました。古いギターなので湿度ごときの影響は怖くは無かったのですが良いコンディションを維持して作業したかったので昨冬より導入した厄介な季節のギター保管方法を合わせてご紹介します。ちなみに当店ではアコギのリペアで「弦を外す」事が作業場必要な場合はリペア内容に関わらずサウンドホールよりエアーを吹き付けてボディー内部のホコリ・ゴミを除去します。毎回とんでもない量のホコリの塊が出てきますね~普段からケアーして頂きたいところではありますが掃除機を無造作に突っ込んでと言うのはダメです。ブレイシングやボディー内部を傷付たりラベルシール等を剥がしてしまうかもしれないので。してもならギターを逆さにしてネック側のボディー内=目で見える範囲にホコリを集めてから慎重に細いノズルで弱めのパワーで吸い込んで下さい。今回お預かりしたL-41のハードケース内には湿度調整剤が入っていました。「湿度調整剤って効果あるんですか?」と聞かれる事も多いですが何もしないよりはマシです。吸い込む湿度も吐き出す水分も知れてます。日はあまり暑くなくともエアコン入れてます。閉店時には当然切るので翌日までは急激に湿度が上がる環境になります。面倒ですがボディー側のマスキングを外してハードケースに仕舞う。「布団圧縮袋」に入れます。アコギをケースごと入れるには超特大XLサイズが必要です。デタッチャブルネック作業時は45Lのポリ袋に入れてます。ジップロックの様なチャックをスライダーで閉じる。本来なら掃除機で内部の空気を抜く穴のキャップを開けて大まかに空気を抜く。外気(湿度)からギターを隔離したいだけなのできっちり空気を抜く必要はありません。掃除機での空気吸い出しも必要ありません。ネタで少しだけ掃除機で抜いたらこんな感じ...間違っても吸い過ぎ注意です。このブログを見て真似してケースやギターを破損しても当店は責任を負いません。指板修正2回、仕上げの微調整1回。述べ1週間程度毎日作業しては閉店時ケースごと仕舞っての繰り返し。確かに面倒ではありますが指板が動く事考えたらどうって事ありません。それほどにネックにクセがある場合、当店のフレット交換では指板修正に重点を置いているとお考え頂ければ幸いです。L-41、恐ろしい程の激鳴りでした!今回ご紹介した布団圧縮袋での保管、押し入れに入れっ放し保管に有効と言うわけではありませんのでご注意を。密閉状態が長ければカビの発生等の原因にもなります。梅雨の盛りですがギター保管場所の湿度が高い場合、この季節にネックがよく動くギターの場合は多少面倒ですがオススメの保管方法ではあります。昨今の異常気象=大雨や巨大台風など今まで経験した事の無い降雨量が予想される場合は万が一の雨漏り対策としても有効かもしれません。くどい様ですが掃除機で空気を抜く必要はありませんので。FRALINのBASSPLATE取り付け編です。ご依頼頂いたのは2008年製カスタムショップの69レリックST。フレットサイズ変更の為にフレット交換。ミディアムジャンボサイズのJESCAR打ってナットも無漂白牛骨で製作。組み上げてベストなセッティングにしてから少し弾く。ノーマル状態のサウンドとビフォー・アフターで比較する為だ。普段なら電気系作業も必要な場合はネックを組み込む前に作業する。一度組み上げてから再度分解するのは手間なので。某通販サイトでの商品説明には「低域がナチュラルにブーストアップされる」と書かれているがさてどうなるか...ちょいサビの入った鉄製プレートにアース線。ゴッテリとロウ(パラフィン)が付着している。何の説明書も付属していなかったのでメーカーHP等を調べたところ、このゴッテリパラフィンをハンダこての熱で溶かしてPU本体と密着させるらしい。裏面=PUと接する面にはポールピースと絶縁する為のテープが貼られている。最初何も調べてなかった時は「はいはい。この両面テープで貼りつけるのかな?」なんて思ってたが両面テープでは無かった(笑)まぁその時点で「ん?じゃあどうやって固定する?あのゴッテリパラフィンは?」となって色々調べたのだが。白のクロスワイヤーを黒へ変更。配線すればどうでも良い事かもしれないがやっぱフェンダーのアースは黒でしょ。この作業上邪魔だったのでゴッテリパラフィンは剥がしました。PU本体としっかり密着させなければストリングフォニック拾ってもイヤなので丸ごとロウ浸けするつもりだったので。アビゲイルPUの抵抗値を計測するとフロントが一番高かったのでお客様と相談のうえフロント⇔リアを入れ替える。線材ごと入れ替えるとリアからフロントへ引っ越すPUの線材が足りなくなってしまうのでPU根元で線材を外してPU本体のみを入れ替える。コイル根元の断線の恐怖と闘うので地味に難しい作業なのだが...そしてお客様ご希望のフロントトーンをフロント+センター共用、センタートーンをリア専用へ変更。ついでにへしゃげたPUマウントゴムチューブをスプリングへ交換。今回の作業には関係の無いセンターも交換。リアPUの作業に取り掛かる。アビゲイルのサインの書体が...云々はまた別の機会に(笑)って言うか大昔にブログ書いたかもしれない。アビゲイル何人居てるねん...みたいなネタで(笑)アース線を結線。今思えば白のクロスワイヤーのままでもこの距離なら白のクロス被膜を剥いてしまって裸線にするだけでも良かったかな(笑)そもそも商品画像は裸線だったし。ちなみにプレート本体はPUの磁力で割ときっちり固定出来る。言えプレートとPUのビス穴がズレない様にきっちり位置出ししてからロウ浸け。PUカバー取り付けて完成。組み込み完了!さぁ皆さんが一番気になってるであろう効果についてだ。結論から先に言えば「低域がナチュラルにブーストアップ」した印象は無い。した高域が少し大人しくなった感じ。分かり易い表現が難しいがコンプレッサーを超薄く掛けた感じと言えば伝わるだろうか?「こもる」までは言わないが倍音の広がり方がモノラルチックになった様な。高域が少し抑えられる事で低域が太くなった様に聞こえると言えばそう感じる人も居るかもしれないが作業前に低域の出方を意識して綿密にサウンドチェックした感覚と比較すれば残念ながらブーストアップした感覚は感じられなかった。リンディーの商品である。高域の味付けの濃いリンディーのオプション的なパーツだ。リンディーやその類の高域が強いPUに付ければ商品説明と同じ変化は感じられるのかもしれない。フェンダーC/Sなら50年代系モデルの様な。要は取り付けるPUによって効果の出方が変わる商品なのだろうと思う。PU裏面にフェライトマグネットが付いているタイプには取り付け出来ない。R)で「このプラグキャップへ交換すると馬力アップします!」みたいな怪しげなパーツを南海部品で購入(笑)ワクワクしながら取り付けたものの「ん?...何が変わったか分からへん...」なガッカリ感。冷静に考えればその程度のパーツで何かが大きく変わるワケはないのだがウブだった自分はプーリーとウエイトローラーを変更(キタコ製)した時と同じぐらいの効果を期待していたのだった(笑)こんな経験をした事のある「お手軽改造マニア」の皆さんにははっきり申し上げておく。あの類の怪しげなパーツと同レベルではないが取り付けるPUによって効果の感じられ方には差があるでしょう...って大体こんな文言が小さく書かれてるよな(笑)でも普段からチリチリした高域が少し扱いづらく、トーンやボリュームを0.5~1目盛りぐらい絞ってますみたいなシングルコイルプレイヤーは一度試してみても良いかもしれない。:状況報告⇒お客様の反応⇒「はぁ??ブリッジが曲がる?反る?」ギブソンABR-1&ナッシュビル編2019-06-15今回は前から書こう書こうと思っていたブリッジのネタです。次回からは「このブログを読んで頂ければお分かり頂けます」的な業務お助けネタでもあります。皆様お馴染のギブソン純正ABR-1(ワイヤードタイプ)とナッシュビルです。いすれも新品ブリッジへ交換、取り外し品になります。当たり前の話、両ブリッジとも金属で出来ています。画像をよぉぉぉ~~~く見てみて下さい。~~んとなくブリッジの頭面が直線ではない様に見えてきませんか?分かりやすい様にスケールを置いて光を透かします。