分解前に回転させると少しザリザリした感じだったしキャップに茶サビが出ていたので嫌な予感はしていたが...シャフト筒の内側にも茶サビが出ていた。シャフト筒はメインシャフトとのクリアランスの兼ね合いもあるのであまり強気で攻められない。中目のコンパウンドを綿棒に付けて力を入れずに根気強くサビ取りをする。アルミ製のメインシャフトも劣化で白い粉が強固に付着していたので極細目の研磨スポンジで磨く。カーボン抵抗には深い轍が出来ていた。これも接触不良やガリの大きな原因の一つだ。研磨出来る部分では無いので極細目のアクリル用コンパウンドを極少量使用して軽ぅ~~く研磨。研磨後はパーツクリーナーでコンパウンドを完全に洗い流す。深追いはしてませんが何とか轍を浅く出来ました。カーボン抵抗の抵抗値を計測すると作業前と変わらなかったので無事成功です。各部のグリスアップを行ってから組み込み。完成!今回は335用のオリジナルのスプラグコンデンサー、アースワイヤーを移植。ハンダは件のハンダを使用。ストラトと違い今回はPUが無いので出音チェックは自作の直結クンを使用。入力端子がオープンなので「ぶぅぅ~~」っとノイズが出ますがそのノイズを利用してボリューム、トーンが正常に機能しているかをチェック。このチェックでは特に接触不良やガリは気にならなかったのでメンテナンスは成功かと。ヴィンテージポットのメンテナンスは「なるべくはフルオリジナル、当時のパーツ類だけで構成されたギター、全てが同じ齢を刻んできてこそ生み出される音を愉しみたい」とヴィンテージの味わい方を正しく理解されている方にお勧めです。普段より「徹底的にメンテナンスシリーズ」なんかでは容赦なく電気系にも手を入れてますがヴィンテージの場合はオーナー様との打ち合わせを経て作業方向を決定しています。言ってる時にご来店のミントコンディション1952年製レスポール!(ポットメンテナンスとは無関係です)そしてそのアッセンブリー。SSH+へ載せ換える編2019-02-16今回は久々にマニアックで変態的な作業ネタで更新です。Tylerのフロント&リアPU交換、配線レイアウト変更です。初っ端の難関はこのリアなんですけどね。平行四辺形...土台は樹脂製プレート。各ボビンの両端から直接配線取り仕様。載せ換えるPUはSuhrのSSH+。平行四辺形ではなく至って普通のハムバッカー。作業をどう進めるか悩む。淡い期待を抱いてボディーに当てがってみるが当然入らない。この特徴的で硬度の高い塗装をルーターでザグるリスクの大きさに怯む。Tylerを流用し、SSH+の具材を載せる事にした。(純正PUを再使用する事が出来なくなる事はお客様了承済み)まずは分解。使用するのはこの土台だけ。続いてSuhrも分解。上側コイルのアジャスタブルポールピースの根元に有る金属製マウントプレートの存在を覚えておいて欲しい。PUケーブルを通す穴をSuhrのプレートと似た様な位置に空ける。土台は樹製なので導通が無い。ポールピースのアースが落ちない。ポールピースのアースが落ちていないと何かの際に指がポールピースに触れるとジージーとノイズが出る。アースラグを使って一工夫。ボビン固定ビス⇒ベースプレート⇒アースラグ⇒アジャスタブルポールピースマウントプレートの順で組む。アジャスタブルポールピースマウントプレートはマグネットと接触、マグネットはフラット側ポールピースに接触。アースラグに全てのポールピースが導通する。通常は金属シャーシーにハンダ付けされているPUケーブルの裸線へ接続。く移植成功!きっちりメンディングテープ巻いてロウ浸け。SSH+の完成(笑)今回はフロントもダンカン59Jrへ交換するのだがここにもトラップが潜んでいた。ダンカンのケーブルがザグリ内に綺麗に収まらない。あと少しだけケーブルが細ければイケるのでまずは外装皮膜を問題となる箇所まで剥く。角が大きく面取りされているので気付き難いがPUザグリ自体の寸法は一般的なサイズより狭いのだ。PUサイズにきっちり。余幅は設けられていない感じ。熱収縮すれば薄手になる肉厚の収縮チューブで線材を保護。ミニスイッチでもタップ可能な配線レイアウトへ。狙ってた利便性の高いサウンドバリエーションは確保出来たかと。普段サスティナー絡みでPUを分解する機会が多いのでこの様な移植作業もあまり抵抗なく取り掛かれますが実際の作業は結構苦労します...でもね、狙ってた通りに組み上げれた時は嬉しいのよ。こんな無茶な変態作業も楽しく?出来るのかな。ハウリング(発振)対策、チューナーつまみ硬いねん...を作業する編2019-02-09さて、今回は昨年の秋に7弦をブログアップしてから更にお客さんからの質問が増えたストランドバーグの8弦編です。8に関して何の前情報も調べてませんでした。今回ご依頼頂いたメインの作業はPUのハウリング(発振)止めです。チェックすると確かに激歪みではリアが発振⇒PUカバーを指でグイッと押さえれば症状は止まったので原因はカバーの共振。念のために症状の出ていないフロントも同時作業です。ん?この線材の質感、このポジション表記のシールは...ベアナックルに似てるな...PUカバー内部を覗き込むとカバーの底面にちょろっとだけロウが見える。一応ロウ浸けは施されているがこの程度ではカバーの共振を止める事は出来ないだろう。ロウ浸けの為にウレタンを剥がす。8について検索してみた(笑)PUはベアナックルのアフターマスとの事。言えばストランドバーグ以外の多弦でもアフターマスの持ち込み取り付け依頼多いです。ロウ浸けに入りたいところなのですが問題が一点。このカバーに空いた取り付けビスの穴。早い話製造時のロウ浸けではこの穴からロウが流れ出してしまうのでカバー底面にちょろりんとロウが残るだけになったワケですね。この穴を塞いでロウ浸けしなければならない。ビスが入り込む様に皿穴加工になっているので中々きっちり塞ぐ事が難しい...考えた。M3のタッピングビスとナットを使う。フェンダーが大好きで自分は大嫌いなシングルコイルPU用のマウントゴムチューブを短く(薄く)カットして蓋にした。底面は六角ナットで固定。テンションを調整しながらビスを締め込みゴムチューブが潰れ具合と穴の塞ぎ具合を調整する。ロウ浸け完了!溢れんばかりにガッツリ溜め込んだ。これなら完全に共振は止められるだろう。PU側が一段落したのでボディー側へ手を入れる。昨秋にブログアップした国産7弦同様にPUザグリ内には導電塗料が塗られていない。(コントロールザグリには塗られている)PUザグリに導電塗料塗って有線でアーシング。ストランお約束のブリッジアース部もアースラグ加工して確実アース化。再取り付けするPUはウレタンがへしゃげた時にもPU調整の反発力を得られる様にPUスプリングも併用。配線周りもデフォルトだと不要な線材がトグロ巻いてたのでスッキリ仕様へ少しカットして配線。さぁこれからがストランドバーグで一番面倒な作業だ(笑)弦を交換する。ブログアップ以降ストランドバーグに触れる機会が多かったので自分なりに弦張りのコツが分かってきた気がする。新しい弦を張る際、まずはチューニングノブを全て外しネジ部がネック側最奥に入るまでしっかり弦を引っ張ってからロックナットを締め込む。この1弦の様にネジ部が出た状態でツマミを付けてチューニングするとチューニングが合う前に締め込み限界=ネジ切り限界に達する。ツマミを付けたままで緩めきったと思っていても内部で引っ掛かってネジ部が出た状態になっている事があるので確実なのはツマミを外して目視確認である。ここまでネジ部が入り込む様にしっかりと弦を引っ張らないとナットで弦をロックしてはならない。今回はギターが新しい為かツマミの回転トルクがかなり硬かったのでツマミ取り付け前にセラミックグリスを塗った。画像では分かり易い様に多めに塗っているが実際はツマミ内側のネジ部、ブリッジ本体側ワッシャーと当たる面に薄く、ちょうどオロナイン軟膏を塗る程度で良い。これでスコスコまでは行かないが締め込み時、「指の指紋が無くなるんちゃうか?」な硬さはなくなった(笑)ユーザー様がご自分で塗られる場合はネジ部根元のワッシャーがデルリン素材っぽいのでセラミック、シリコン系グリスをお勧めします。間違ってもモリブデン系は使わない様に。硬い粘度のグリスが望ましいのでシリコン系ナットグリスの類も良いかもしれない。ナット側の余剰弦はチューニングが完全に終わるまでカットしない。先にも書いた様にブリッジ内での引っ掛かりが有ったりするとナットを緩めて弦を再度引っ張り直さないといけない事もあるので。今回はお客様お持込みのSIT弦、ストラン専用8弦を張らせて頂きました。8弦はナット底面のお皿を外さないと弦が通りませんでした...専用のはずなのに...ネック調整、オクターブピッチ調整後、激歪み爆音でハウリング(発振)チェックして完成!時節柄FacebookでNAMMショーの記事を目にする事が多いのだが今年はストランドバーグ以外でもマルチスケール採用のギターが目につきましたね。ヘッドレス以外、そして手の届き易い価格帯でもマルチスケールが出てくればもっと広がるのかな?少なくとももっと数多くのギタリストが試奏出来る機会が無いと現状以上のマルチスケールの浸透は望めないだろうし。アーム欠品の中古多いよねぇ~編2019-01-25ヤマハのMGでブログを書くのはもう何回目だろうか。この小ぶりなサイズ感のギターには現代でも通用するアイデアが詰め込まれているんですけどね。ロックナットが3ミリではない。「オレ達ヤマハはフロイドさんの仲間にはならないゼ」的な余計な拘りが現場では「え?レンチ合わないやん!」な混乱の元にはなるのだが。1.5ミリレンチでロックナット前面の高さを調整出来るのはスバラシイ!アームダウン状態で細やかなオクターブピッチ調整が出来るのもスバラシイ!!後年同方式を導入しているアイバニーズより調整作業性能ではこちらが上だと感じる。このな、ダイレクトマウントジャックな、取り外しも締め込みも普通の工具入らないんよな。前から自作のオリジナル工具使ってるけど今回破損してしまった...(悲)電気系入れ替えて割れていたコントロールパネルは削り出しで製作。裏面にアーシング用のアルミテープを貼る。ここまではいつもの徹底的シリーズと同じ様な内容なのだが。今回の主役はRM-PROIIトレモロ。外してひっくり返したら何かの基地?工場??みたいに見える巨大トレモロだ。弦のボールエンドを切らずして張れる機構も後年アイバニーズ、二世代目のロープロエッジよりぶっちゃけ使い易い。ザグリも巨大でオリジナリティー溢れる形状。付け互換のある他社トレモロは期待出来そうに無い。生産終了よりかなりの時間が経過しているので今回の様な美品も少なくなったが何よりも「専用アームバー欠品」の中古が多い。メーカーはパーツ販売終了。実はロープロエッジ用、2LE2-1Bアームバーが代用出来る。「代用」と書いたのは完全に純正互換として使えるのではなく「とりあえず使える様になる」程度でお考え下さい。挿して入らない場合はアームトルク調整用のサムナットを外してブラス製スリーブを抜き出す。ブラス製スリーブをゆっくりと差してサイズを合わせる。入らない場合はアームバーの白い樹脂カラー2個にバリが出ていたりバー本体へのはめ込みが甘い事がある。バーにハマっているか確認、それでもスリーブに入らない、入り難いのであれば軽く、かるぅ~~くライターでカラーを炙る。トルク調整用のサムナットは純正アームでもあまり効果がなかった記憶がある。ブラス製スリーブが飛び出してこなければ十分である。最奥部まで挿し込んでも純正の様な「しっかりハマッた感」は無いがボリュームノブとは干渉しない高さにはセッティング出来る。ノブに当たる場合は少し引き抜くかブリッジのセッティングを再確認する。ヤマハのMGは現代でも十分通用するギターだと思ってます。今まではあまり気にしなかったけど今回ゆっくりサウンドチェックしたんですよね。するとセンターのシングルコイルは強烈にトレブリー!ハーフトーンでカッティングしたら高域ヌケるヌケる!当時はラックシステムでの音作り前提でこんな高域の味付けにしたのかな?現代のハイゲイン系アンプ直やコンパクトエフェクト中心の音作りでも良い感じだと思うのですが。ハラマーのストラト編2019-01-11あけましておめでとうございます。遅くなりましたが本年最初の更新になります。今年も当ブログ、トーンガレージを宜しくお願い致します。新年1発目は年末に作業させて頂いたレアなジャパンビンテージです。ハラマーのストラトです。ネットで検索すれば詳細に説明していらっしゃるページも見付かりますが78年より2年間だけ製作された原山ギター製作所のオリジナルブランドとの事。長年楽器業界で仕事してますが実機を作業させて頂くのは初めてです。後々書きますがやはり日本人が作るギターはこうでなくっちゃね!的な名品です。ブリッジは残念ながら欠品。ジャパンビンテージではお馴染みの8角形ペグ。ペグのコンディションも良好。PIECEのスタンプがあるが...実際はセンター2ピース。杢の詰まった良いアッシュなので別に2ピースでも構わないと思う。お客様からお預かりする際にはあまり気付かなかったが分解時に入ってからこのハラマーの製造精度の高さに驚く。78年~、80年代初頭に気配りの行き届いたギター作りをしていた工場が有った事に驚きだ。いや~これがね、作業途中の画像撮る余裕が無かったぐらい大変でした...硬かったのよ。元フレット抜くなりチップ出まくり。ここぞの裏ワザ使っても出るチップ。画像はようやくフレット打ちが終わって一息ついた時に1枚も画像が無い事に気付いて慌てて撮りました(笑)しかしこの硬くて割れやすいエボニーをどうやって綺麗にラウンド貼りしたんだろうか...エボニー=黒壇(こくたん)ではありますが普段ギター業界でエボニーと呼ばれている物は大体が「縞黒(縞黒壇=しまこく)」と呼ばれる黒壇よりは少し下のグレードのエボニーです。(分かり難い説明でスマヌ)黒壇は真っ黒で木目や杢筋の無い物ほど良いグレードとされています。そんなのは楽器業界にはほとんど入ってきません。日本では仏壇業界に直行です。今までの個人的経験上では黒壇は縞黒より少し硬い。