ガラスエポキシ基板なので、意外としんどい。ドリル刃がすぐなまってくる。フォトレジストを”ボンスター”でこすり取る。銅パターンが露出する。フラックスを塗布して酸化防止を図る。部品実装の前に、トランジスタの選別。Hfeを測定して、できるだけ揃った対を探し出す。電圧増幅の大部分を受け持つ2SB718は、よく揃っていた。2SC2238/2SA968の夫婦の相性は・・・うーんイマイチ。トランジスタアンプは、こういうところがメンドクサイ。パーツ実装がほぼ終わったプリント基板。パワー段の要2SC2706/2SA1146もできるだけ揃ったペアを選び出す。ここまで来たら、あと1休日程度で一気に完成に持ち込みたいところですが。́・ω・`)ショボーン放熱器にパワートランジスタ(略してパワトラ。パワハラなんて言う言葉は昭和55年当時は恐らくなかった苦笑)取り付け用のねじ穴M3をタップで切っていたら・・・。タップが折れて穴に残ってしまった。車いじりでもこの悪夢、いつかやらかしたなぁ。今回は穴の浅い部分で発生し、なおかつ貫通穴だったので、反対側からピン抜きで強打して抜き出した。いう時は強行しても碌なことはないので、路線を替えて。雑誌に回路パターンのマスク紙がついてきたので、感光基板を露光・現像してみる。実は感光基板は初体験(笑)学生当時は、貧乏根性のためか、普通の基板にマジックでパターンを見よう見まねで描いて代用していた。露光・・・当時の雑誌記事には蛍光スタンドで15~20分というやり方が出ていたが、今の感光基板メーカー、サンハヤトのHPには専用ライトボックスでの露光時間しか出ていない。感光に必要な紫外線が出ないLED灯具の普及もあるらしい。"クイック"ポジ感光基板NZ-G34Kとあるから、山勘で12分露光と割り出した。うまく行くか??マスク紙は片チャンネル分しかないので、もう片方はアルミ箔で遮光しておき、12分露光したら点対称にひっくり返してもう12分。