セカンドライフ車検後のメンテナンスが一通り完了したので、外装コーティングを行いました。DIYメンテナンスをすると愛着が高まります。一昨年の年末にDIYでガラスコーティングをしたのですが1回塗布のみで2回塗布した方が良いようなので再施工しました。下地処理は前回行っているので、シャンプーと鉄粉取りをしてから施工しました。艶が戻り綺麗になりました。艶が戻るということはコーティング表面が劣化していたということだと思いますので、やはりガラスコーティングと言えども年に1回程度は再施工したほうが良さそうです。後は予防メンテナンスとしてATFとデフ(センターとリア)を行うか検討して必要な油脂類と工具を調べたので防備録としてスポンサーリンクに貼っておきます。ロックアップ付き8速ATですので機構が複雑なことは容易に想像できるので、ATFはこの8速ATミッションメーカのZF製OEM品を使って交換した方が良さそうです。交換時は樹脂製オイルパンとストレーナ(1体になっているようです)を合わせて交換した方が内部の異物が詰まるリスクが低くなるようです。メーカではATFは無交換で良いとの指定ですが、走行距離が延びると交換リスクが高まるようなので交換するなら今のタイミングが良さそうですが、まだ変速ショックなどの症状は出ておらず、弄り壊すリスクを考えて7万km程度までこのまま行くか思案中です。デフオイルの方は内部の機構は歯車のみでオイル交換も難易度は高くないようですが、内圧が高くなっている場合があり注入口を緩めてからドレンを外した方が良いようです。何れにしてもATF交換は、油温を40~50度にして液量を調整する必要があるとの事と、デフオイルも粘度が高いので暖かくなってからの方が良さそうです。・水を掛けて、砂や異物を洗い流します。・シャンプで汚れを落とします。・水でシャンプーを落として軽く拭き上げます。・鉄粉取りクリーナをスポンジに付けてボデー全体に伸ばしていきます。・水で鉄粉取りクリーナを落として、拭き上げます。・ガラスコーティング剤をスポンジに適量付けてパネル毎にコーティング剤を塗り伸ばしていきます。・固く絞ったマイクロファイバークロスでムラが出ないように良く拭き伸ばします。・乾いたマイクロファイバーでムラが無いか確認しながら仕上げて施工終了です。※完全硬化に3日程度掛るようなので、その間水が掛からないようにする必要があります。・硬化後、ガラスコート層保護と仕上げで簡易コーティング剤を施工しました。・水洗いして砂などを落としてから軽く水を落とします。・コーティング剤をマイクロファイバークロスに吹きかけてからボデーに塗り伸ばします。・最後にセーム皮でふき取りして施工完了です。X3(F25)はディーゼル車で、燃料フィルター交換サイクルがガソリン車より短く設定されており、3~4万km程度で交換推奨されています。軽油はガソリンよりも水分の含有率が高いようなので、フィルターの性能が落ちると燃圧低下や高価なインジェクターに悪影響(燃圧低下や燃料噴射装置の潤滑が悪くなる)があるとのことで交換することにしました。ディーゼル車の燃料フィルターは水抜きやエア抜きバルブの付いたものもあるようですが、この車両の燃料フィルターには付いていません。燃料フィルターに付いている黒いユニットは燃料ヒータのようです。燃料フィルター交換後は燃料ラインにエアが入るのでエア抜きを行う必要があるのですが、手動では出来ないようなのでISTAのエア抜き方法を調べました。ディーゼル車は軽油で高圧噴射時にインジェクターの潤滑も行っているのでエア抜きしないとインジェクターを痛めるようです。車体下のアンダーカバーを外して、いざ燃料フィルター交換という状態まで作業を進めたのですが、既存の燃料フィルターがあまりにキレイな状態で交換履歴がないか念のため確認した所、4年目の12か月点検時(走行距離約3.5万Km)で交換していることが分かり交換作業は中止しました(笑)。入手した交換用燃料フィルターは7万km程度の次回交換時に使用することになりそうです。調べたので、フィルター交換やエア抜き方法を忘備録として記事にします。因みに、ディーゼル車ならではの注意点として軽油は低温になると凝固するようでJISで規格が定められています。一般的な軽油は1号軽油と呼ばれるもので、マイナス1度以下になると凝固してしまう可能性があるため、首都圏のガソリンスタンドでも冬場は2号軽油というマイナス5度まで凝固しないものに地下タンクの軽油を入れ替えて供給しているようです。寒冷地では、さらに凝固点が低い3号軽油を販売しているので、寒冷地へ行く際には現地で給油し、タンク内の軽油を混ぜて凝固を予防するようにすると良いようです。※今回は交換していません。・助手席側のアンダーカバーを外します。2つに分かれており前側から外します。※M8とM10ネジです。サイドシル側はプラスチックのピンを抜いてから台座を外します。・フィルター中央のM13のネジを外して、燃料フィルターユニットと取外します。・燃料ホースに付いているクランプを緩めてフィルターから引き抜きます。※燃料ホースは、劣化度合いで新しものに交換した方が良さそうです。・燃料ヒーターとのジョイント部の大きなCリングを外します・フィルターの前の緑の樹脂2個を外すしてチューブを抜きます。・直ぐに新しいフィルターに挿入して緑の樹脂を装着します。・後は元に戻して交換終了です。ISTA+によるエア抜き※今回は実施していません。・車両のOBDポートにENETケーブルを接続してPCのLANポートに繋げます。・車両情報を読み込みます。・車両からのデータ読込みが終わると上部のメニューが活性化されます。・車両処理→サービス機能を選択します。・駆動部→デジタルディーゼルエレクトロニクスを選択します。・燃料システムエア抜きを選択します。・右側に表示された燃料システムエア抜きを選択して指示に従います。※今回は調査のみで実行していませんので動作未確認です。セカンドライフ昨年末にキッチンの凹凸のある小さめの摺りガラスに断熱対策をして、2か月程経過しましたが剝がれるなどの不具合はなかったので別の場所にも施工しました。格安で簡単に施工できる上に、ガラスの飛散防止の副次効果も期待でき断熱効果もペアガラスより高そうです。市販の水で貼るタイプのプチプチ状の断熱材は凹凸のあるガラスに貼ると剥がれるようですので、採光も考えて白いプラダンを貼ってみました。使用したのは約1畳分の白いプラダン(ホームセンターで1枚200円程度)と透明の両面テープ(50m巻きで1200円位)で格安です。今回施工したのは大き目の腰窓6枚です。プラダンが余ったので透明の掃出し窓の下側4か所も合わせて施工しました。掛かった費用は全部で3千円以下です。断熱対策ではないですが、洗面所の側壁に塩ビの壁紙を貼ってみました。この場所は洗面時に水はねして壁紙が汚れやすく昨年末の大掃除で壁紙用の塗料を塗ったのですが、また汚れる前に水弾きのよい塩ビの壁紙を使ってみました。見た目が小さなタイル状の模様で、見た目のアクセントにもなり汚れも簡単に落ちそうです。難点は元の壁紙に凹凸があることもあり、剥がせるタイプの壁紙で粘着力が弱いので、プラダンの断熱対策で使用した両面テープで剥がれ易い部分を補強しました。価格も40cm×100cmで約1500円と高めでした。ついでにトイレにも大理石模様のもの施工したのですが、こちらの方はカッティングシートに近いもので、サイズも44cm×400cmで剥がせるタイプの4倍の面積に貼れて価格も同じ位でした。凹凸のある壁紙に貼る場合は粘着力が弱くやはり両面テープで補強する予定です。施工も簡単でアクセントにもなるので、リビングの壁紙にもブリックレンガ模様のものを貼ってみようと思っているのですが、面積が広く壁紙も汚れているので塗装してからになりますので暖かくなってからにしようと思います。・ガラス面の汚れをクリーナで落として、アルコールで脱脂しました。・プラダンを窓の大きさに合わせてカットします。ハサミやカッターで簡単に切れます。・両面テープをプラダンに貼っていきます。大き目の窓は中央付近に補強用に両面テープを追加しました。・プラダンを窓ガラスに貼って両面テープの部分を軽く押さえて密着させます。・張る面の汚れをアルコールで落としておきました。・ハサミ、カッターで貼る面に合わせてカットします。セカンドライフ冬季のゴルフ場は芝が枯れて、アプローチでザックリミスをすることが多くなるので苦手意識があり、新兵器を導入しました。夏合宿ゴルフの会長が昔から使用していて、前回ご一緒した時にお借りしてベタピンに寄ったので試してみたくなりました。入手したのはオデッセイのX-ACTチッパーというもので、ロフト角度37°、シャフト長さ34.5インチです。フェース面にオデッセイ得意の白い樹脂が埋め込まれており、見た目はパターそっくりなのでそれほど違和感はありません。ランニングアプローチはボールをかなり右に置いて打つことになるので、ウエッジの刃が刺さりやすく特に冬季は芝が薄いので少しでもダフリ気味に入るとミスになりますが、チッパーはロフトを立てたウエッジに近い角度なので、パターのように払い打つ感じです。キャリー1/3、ラン2/3が目安のようなので、丁度ランニングアプローチのイメージですね。バランス計測バランスを計測してみるとD9とかなりヘッドが効いています。アプローチは振り幅が小さいので、バランスは重めの方が芝の抵抗に負けないイメージがあるのですがウエッジがD5位ですので更に重いです。パターと同じように振るのでパターのタッチに影響が出ないか少し気になりますが、最近パターはクローグリップに変えているので、このチッパーは普通のグリップにして使ってみようと思います。パターマットで試打パターマットで打ってみた感想としては、パターと同じ打感でロフトなりにボールが上がってくれるのでグリーン廻りの逆目のラフからのアプローチ等でグリーンにキャリーしたい状況などで重宝しそうです。ラウンドでの使用感1月末の寒い日にホームコースで今年初のラウンドをした際に54度のウエッジを抜いて使ってみた感想としては、ザックリミスは出ないものの距離感が掴めず特にグリーン奥からのアプローチで想定外のランが出てしました。下りのアプローチはスピンの入るウエッジの方が良さそうです。ライや状況により使い分ける必要があるという感想です。バランスがかなり重いことも関係しているかも知れませんが、もう少しラウンドしてみて距離感が掴めないようであれば、ウエッジに戻すかも知れません。余談になりますが、このラウンドで昨年夏のゴルフ合宿でホールインワンを出された方から記念の刻印入りボールを頂きました。この方は2回目のホールインワンとのことで、やはり運を持っている人には出るのものなのですね。それと、昨年秋のZOZOチャンピオンシップ開催後のラウウンドで、ホールスタッフが大幅に増員されていました。コースや設備の改修も進めるとのことで年会費の増額は痛い所ですが、ホームコースのサービスが良くなりそうなので良しとします。セカンドライフユーザ車検前の24か月点検で、リザーバタンクの冷却水が0.5L程度減っており補充したのですが、更に1年前の12か月点検でも同じ位補充しています。1年で0.5Lというのはそれ程気にすることはないのかも知れませんが、リザーバタンクのキャップの劣化による気密不足になるケースがあるようなので、社外品に交換して様子を観ることにしました。ついでに、冷却水のゴムホース関係の劣化防止のためにラバープロテクタントを塗っておきました。他の場所の排気系も含めて全てのゴムホースに塗布しました。柔軟性もあり、交換する必要は無さそうですが、7万km程度でサーモスタットや冷却水ポンプ等の冷却系を交換する予定ですので、その際にベルトやゴムホース関係も交換することになると思います。Fluid)、パワステフルード、デフオイルなどですが何れもBMWでは無交換となっています。ATF交換は色々な説があり、10万km以上の多走行車は交換するとATが壊れるなどと言われており、交換するなら今のタイミングになりますがどうするか思案中です。メーカ推奨交換部品でまだ未対応のものは燃料ポンプです。ディーゼル車の燃料ポンプはガソリン車より交換サイクルが短いようですので、そろそろ交換した方が良さそうです。交換自体はそれほど難しくなさそうですが、燃料ラインのエア抜きをする必要があり、ISTAで対応できるか調査中です。それと、タイヤ交換時には足廻りのゴム製ブーツにもラバープロテクタントを塗布しておこうと思います。このブーツが破れていると車検の下回り検査で通らないようです。オイル漏れもチェックされるますがオイル漏れは普段気が付くと思いますがゴムブーツはタイヤ交換時にチェックしておいたほうが良さそうです。純正のキャップを外して振るとカチカチと音がします。この音が出ると劣化しているとの情報があり、交換するものは殆ど音がしなません。冷却水レベルも確認しましたが、ERGのリコール交換時に補充しており問題なしです。先日、DPFクリーニングの際に排気圧センサーのゴムチューブを抜いており排気圧で抜けないように念のためネジ式クランプで止めておきました。エンジンルーム内の作業等に重宝するLED電灯を入手したのですがUSBポートで充電するタイプなので、ガレージ内のコンセントにUSBポート付きのアダプターを入手しました。その他、車弄りで手が油だらけになることがありシンナー等で落としていたのですが肌に良くなさそうなので、水なしで使える油汚れ洗剤とブラシを入手しました。使ってみた感想としては、オレンジ系に匂いで臭くなく研磨剤のようなザラザラ感がありますが汚れは良く落ちそうです。キッチンペーパーなどで完全に拭き取れないので、後で水道水で洗い流したほうが良さそうです。CICの2020年版ナビ地図がようやくリリースされました。例年、12月中旬頃のリリースなので1か月以上遅れてのリリースです。NBTに切替わって7年程経過しているので、そろそろCICはリリースされなくなるかも知れませんね。昨年はDIYでHDDにナビ地図アップデート後、SSDにクローン作成した記事を投稿しましたが、今回はSSD化した状態でアップデートしてみました。SSD化した状態だとアップデートに失敗するという情報があったのですが、問題なくアップデートできました。昨年のebay購入先(日本円で約3500円)より安いお店を見つけたので、今回は購入先も変えています。PREMIUM」と長く見つけにくいかも知れませんので、リンクを貼っておきます。価格は約20ドルでpaypal決済で2200円位でした。地図データ+FSCコードなので、昨年の商品と同じですが、マニュアルやツールは付属していませんでした。VIN(車両番号の下7桁)をメールすると購入先からFSCコードの連絡が来ます。手順としては昨年とほぼ同じですが、DVD作成と地図更新の動画を撮影しましたので、ご参考になればと思います。最新機種はBMWオンラインからUSB経由でアップデート(有償)できますが、CICはDVDでアップデートします。・地図データのダウンロード。今回はファイル分割されておらず約11GBファイルサイズが大きくWifi経由だと途中で落ちてしまい、ルータ接続のデスクトップPCでダウンロードしました。地図データはZIP形式で圧縮されているので解凍します。フリーソフトの「7-ZIP」で解凍しました。解凍後のファイルサイズも約11GBでそれ程変わりません。内容は地図データのみでした。昨年はフリーソフトの「ImgBurn」でDVDに焼きましたが、今回はWindows標準機能でDVDに2倍速で書き込んでみましたが全く問題ありませんでした。・バッテリーバックアップ地図アップデートに3時間程度掛るので、バッテリーが上がらないように充電器から給電しておきます。バッツテリーメンテナンス充電用コネクターに接続して6Aの電流で給電しました。作成した1枚目のDVDを、ヘッドユニットのDVDスロットに挿入し、しばらくすると更新画面が表示され、更新を選択するとFSCコード入力画面に切替わります。※動画撮影前にHDDに戻してアップデートしているのでSSDの状態ではFSCコードは聞いてきませんでした。※この画面で中止を選択するとアップデートが出来なくなるようなので、注意が必要です。・地図データアップデート開始FSCコード入力が終わると、地図データの更新が始まります。ここからが長いのですが、DVD1枚当たり1時間弱掛かります。書込み時間の短縮を期待しましたがHDDと殆ど変わりませんでした。3枚目の進捗40%位から更新スピードが上がります。電源を再起動して、状態確認します。2020」となってるので更新成功です。X3(F25)のリコール対応でEGRユニットは対策品に交換していただき新品になりました。Filter)装置はこのリコールには含まれておらず、走行距離5万kmを超えたのでDPFの状態が気になる所です。そこで、DPFに直接注入する洗浄剤と燃料に添加する添加剤でDIY予防メンテナンスすることにしました。クリーン)ディーゼル燃料添加剤です。ワコーズD-2はまだネットでの流通は少ないようですが、Amazonで見つけたものを他に入手したものと合わせてスポンサーリンクに貼っておきます。作業用LEDライトの接触不良で勝手に切れてしまう状態だったので充電式のもの(約2千円)を入手したのですが、明るく使い易くお勧めです。DPFに直接ワコーズD-2を注入するために、一番手前のセンサーを取り外そうとしましたが、固着しており14mmの穴空き6角レンチを新調してみましたが、緩めることが出来ず、メーカの推奨の排気圧センサーのチューブを抜いて注入しました。ワコーズD-2を注入後30分アイドリングして水温が70度程度になった状態で、ISTA-DによるDPF再生をしてみましたが、再生条件となっていないようで、60km以上で30分以上走行して再生する旨のメッセージが出ました。CLEAN)を燃料タンクに注入して満タンにしておきました。走行した感想は排気圧が下がったようで、アクセル開度に対するトルクの立ち上がりが若干良くなったように感じました。クリーニングや強制再生はDPFを痛める可能性があるので、3万km毎程度に行った方が良さそうです。因みに再生促進剤はメーカ推奨が5千km毎ですが1年毎、定期点検時のオイル交換前に施工しようと思います。ワコーズD-2以下、メーカの施工説明です。1.エンジン停止と本体が熱くない事(50°C以下)を確認してください2.差圧ポンプのジョイントもしくは温度センサーを取り外し、付属のロングノズル先端が本体の吸入口より5~10cm入る位置に調整してください3.本体をよくふってください(30回以上)4.本品とロングノズルを接続してください5.本体を正立にしてボタンを押し、最後まで出し切ってください(3分程度)6.ロングノズルを本品から外し、本体から抜き取ってください7.外した差圧ポンプや温度センサーを元に戻してください8.エンジンを始動し30分以上アイドリング暖機してください9.手動再生もしくは診断機による強制再生をスタートしてください※本体の再生ができない場合は、走行して自動再生させてくださいポイント1:注入口とロングノズルの間に隙間ができない様ウエス等で塞いでください。吹き返しを防止できます。ポイント2:エンジン始動(8)の前に10~20分程度時間を置くと、洗浄剤が浸透しより効果的です。燃料を満タンにして下さい。毎に本製品をご使用することをお勧めします。X3(F25)をユーザ車検に通した際に、EGRリコール未対応の指摘がありました。ディーラに連絡した所、交換部品が準備可能となったとの事で入庫予約を入れました。JAPANからリコール通知が来て、別件かと思いましたがEGR交換の案内でした。排気ガス再循環装置(EGR)の耐久性が不十分なため、エンジン出力が低下するとともにエンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。排気ガス再循環装置(EGR)モジュールを対策品と交換このリコールは韓国で5シリーズのクリーンディーゼル車の車両火災が多発してリコールとなったもので、日本国内では、火災事故事例は無く、点検済車両以上でも異常はないとの事でした。対策部品準備に1年以上掛っているのは、車種が異なることと韓国への供給優先となったのではないかと推測できます。ちなみに、EGRとは燃焼後の排気ガスの一部を取り入れ、再度燃焼室に吸気させ、主として排気ガス中の窒素酸化物(NOx)低減させる装置です。Filter、ディーゼル微粒子捕集フィルター)装置でPM(煤などの燃えカス)を補足して再生するのですが、このリコールにはDPFは含まれていません。DPFの予防メンテナンス余談になりますが、先日のISTA-Dによる車両診断ではDDEモジュールのエラーはなく、EGRやDPFも異常はありませんでしたが、走行距離5万kmを超えたのでDPFの状態が気になる所です。DPFは10万km以上、無交換で持つようですがDPF再生(軽油をDPFに噴射して高熱で煤を燃焼)しても燃焼しきらないエンジンオイルの燃えカス(アッシュ)は堆積していくようなので交換となると50万円以上かかるようです。そのため、エンジンオイルはメーカー認定品(BMWの場合、LL04認証)を使用しないと、DPFの寿命を縮めてしまう可能性が有りますので、ディーゼル車は特に気を使ったほうが良いです。【黒煙除去装置DPF用洗浄・分散剤】が販売された。クリーナーといものあるのですが専用工具が必要で工賃込みで3万円弱と高価です。ワコーズのものはスプレー缶にノズルも付いているようなのでDIYで施工できそうです。添加剤タイプのものも有りどちらか試してみたいと思っています。ワコーズのD-2は、まだネットでの流通は少ないようですが、Amazonで見つけたので、添加剤タイプのものと合わせてスポンサーリンクに貼っておきます。X3(F25)のメンテナンスをDIYで行っていくのに当たり、車両診断機を検討していました。Carlyというスマホアプリも手軽に使えそうなので検討したのですが、毎年約6千円の課金があり見送りました。導入したのはBMWディーラでも使用している車両診断ソフトであるISTA-D(Rheingoldとも呼ばれているようです)の最新版でISTA+というものです。ファイルサイズが大きく、容量の大きいSSDやHDDでも販売されているようですが、eBayでダウンロード版を2千円以下で入手しました。他が付属しており、ISTAの1クリックインストーラも付いているものです。購入後数時間でダウンロード先の案内メールがありダウンロード後、解凍して早速インストールしてみました。200GbのHDD空き容量が必要です。車両と接続するインターフェースはE-SYSでのコーディング用に入手済のENETケーブルが使用できそうです。使用しているものとは違い、動作未確認ですが、ご参考としてスポンサーリンクに同様の物を貼っておきます。インストールで悪戦苦闘E-SYSでコーディング用に使用しているサブノートPC(32bit版Windows10)のDドライブ空容量は80GBしか無く、ダメ元でインスールしたのですが、インストーラが途中で何度かエラーが出てしまい、ファイルを直接操作して何とか動くようになったのですが、起動するもののやはりメモリとHDDの容量不足で落ちてしまいます。HDDはすでに256GBのSSDに換装してるのですが、しかたなく512GBのSSDを入手してクローンを作成しました。これでHDD容量不足は解決したのですが、メモリ容量不足でやはり落ちてしまします。サブノートPCのOS64bit化32bitOSでは4GB(使用可能メモリ約3.5GB)以上は認識しないので、64bit版の中古PCを入手するしかないかと半分あきらめかけました。調べた所、無料でWindows10では32bitから64bitにOSを変更できることが分かり、早速マイクロソフトからツールをダウンロードして64bit版に変更しました。32bitから64bit"などでググると幾つかの記事がヒットすると思います。Windowsライセンスも32bit版で認証済であれば、64bit版に変更しても新たに認証する必要は有りませんでした。注意事項としては64bit版に変更というよりは再インストールになるのでバックアックが必要なことです。データは残りますが古いソフトは全て使えなくなります。256GBのSSDは64bitで動作しないソフトがありそうなのでバックアップとして保管することにしました。これでようやく、インストールエラーも出なくなりISTAを起動した所、今度はCPUのクロック数不足のメッセージが出てしまい、またかと思いましたが今度は落ちずに動作するようになりました。標準では英語とドイツ語のみの対応なので、日本語化のためゴニョゴニョして動くようになったのですが、英語版のSqliteファイルをコピーして書き換えたためか所どころでコンテンツが見えなかったり、エラーがでてしまう状態です。調べてみますが、簡単に英語版に切替えられるので両方を使いながら使い方を調べることにします。起動したので車両に繋いでみた車両のOBDポートにENETケーブルを接続してPCのLANポートに繋げます。接続設定をENETダイレクトにするとなぜが接続せず、EDIABAS.iniをENETに書き換えてEDIABAS経由で接続できるようになりました。車両からのデータ読込みが終わると車両情報が見れるようになり、PDFファイルにも出力されます。エラーは履歴で記憶しているようで、現在問題ないものもが殆どです。E-SYSでコーディングした部分も黄色くなっているようです。64bit版に変更したE-SYSも起動、車両接続とも問題なさそうです。ISTA-Pでコーディング可能なようなので導入する予定ですが、暫らくは使い方の分かるE-SYSとの併用となりそうです。ISTA-Pの追加導入やISTA-Dの使い方などを勉強してまた記事にする予定です。X3(F25)のブレーキフルードとブレーキパッドDIY交換後、100km程走行したので異常が無いか念のため点検しました。結果はブレーキフルード漏れや、ブレーキの引きずり、パーキングブレーキの効きを含めて全く問題なしです。パーキングブレーキは少し心配でしたがユニットを取り外してからブレーキパッド交換する方法で問題ないようです。ブレーキパッド交換後はローターと馴染むまで500km程、フルブレーキを避けて慣らしが必要なようで、まだ慣らし中ですがブレーキ鳴きもなく、ブレーキフィーリングも踏力に応じた制動力が得られ、ダストも問題ないレベルです。純正パッドは食いつきが強く、強めの踏力ではカックンブレーキとなることがあったのですが、そのような症状もありません。ドイツ本国では速度無制限のアウトバーンを想定したブレーキ性能を求められますが日本ではオーバースペックですね。スポーツパッドではないので、耐フェード性などはそれ程高くないと思いますが、この車でサーキット走行などはしないので、これで十分だと思います。早く交換しておけば良かった。ブレーキダストとフルード液量確認まだ慣らし中なので、パッド表面が削れて細かい汚れが付着していますが、この程度なら洗車時に簡単に落ちそうです。純正パッドでは100km走行しただけでも黒いダストが目立っていたので大違いです。慣らし後ローターに新しいパッドの膜ができれば更にダストは減ると思います。リザーバタンクのブレーキフルード液量も確認しました。MAXレベルから減っていないので漏れなどの異常なしです。車両診断まず、iDriveメニュー内の車両ステータスを確認しました。大分前に入手した車両診断機でも異常なしです。この診断機はハードの型番が古いためか、ダウンロードサイトの最新ソフトに対応していないので正確な診断が出来ていない可能性があります。Carlyというスマホのアプリも使用してみましたが診断内容を見るのも有料で、コーディングも可能になりますが毎年約6千円の課金が掛かるようなのでフル機能導入は見送りました。他のアプリでは診断内容の確認位は無料でできるものもありますが、Carlyは課金しないと殆ど使えないということが分かりました。因みにiPhoneの場合OBDポートに接続するアダプターはWifiのものでないと認識しないようです。BluetoothのものはAndroidスマホでの使用となりますが、電源ON/OFFボタンが付いています。ご参考として両方ともスポンサーリンクに貼っておきます。ISTA+というPCにインストールして使うソフトも調べてみましたが、ディスク容量が200GB程度必要なようで手持ちのノートPCでは容量不足です。車両診断ツールを何にするか思案中です。X3(F25)が初めてのユーザ車検にチャレンジして合格しました。やり残したブレーキフルード交換に合わせて、ブレーキパッドも交換しました。フロントのブレーキパッド残量が約5mmと車検を通す上では問題ないのですが、次回車検までに交換となりそうな事と、純正のブレーキパッドはブレーキダストが酷く、ダスト低減タイプの物に交換したいと思ってました。リヤのブレーキパッドは2年前に交換したのですが、低速での鳴きが止まらないこともあり合わせて交換することにしました。入手したのはDIXCELのMタイプというもので、大分前に別の車両で交換して好感触だったものです。効きは純正と遜色なく、ブレーキローターへの攻撃性も低いようなので、ブレーキローターの延命も兼ねてのことです。ドイツ車は、ブレーキローターも消耗品扱いでブレーキパッド交換2回目にブレーキローターも交換するよう推奨されています。因みにディーラでは純正以外のブレーキパッド交換は行わないとの事で一般整備工場に交換工賃の概算を確認した所4万円程と高額です。デーラーでブレーキ関係を交換すると10万円コース、ブレーキローターも合わせると20万円位になると思います。輸入車の車検費用が高いと言われるのは、この当たりの消耗品の交換サイクルに当たった時に高額になるのが原因です。ディーラは最新の診断機や専用工具があるので安心感がありますが、作業品質は整備士によるので命を見づ知らずの他人に預けているようなものです。信頼出来る整備工場やDIYで自身で納得できる方法の方が確実だと思います。いうことで自身で作業出来ない場合を除き、メーカ保証が切れた後は費用的にも大幅に削減できるOEM相当部品を利用してDIYで納得できるメンテナンスを行うことにしました。ブレーキ関係は重要保安部品なので、車両の所有者(使用者)か整備士資格がないと交換できないようです。学生時代にDIY交換した経験もありそれ程難易度の高い作業ではないのでDIYで行うことにしました。この方法が正しいとは限らないので、あくまで自己責任の忘備録としてご覧ください。交換方法をネットで調べたところ、車両診断ツールでメンテナンスモードに切り替えないとリヤの電動パーキングブレーキ部品が壊れるとの情報があったのですが、ブレーキパッド交換前に電動パーキングブレーキを取外して交換する方法もあるようなので、今回はこの方法で行いました。フロントはパーキングブレーキが無くそれ以外の手順は同様ですのでリヤのブレーキパッドセンサーがある所の交換作業を撮影しました。・パーキングブレーキOFFの状態で電動パーキングブレーキのハーネスを外します。・電動パーキングブレーキを固定している2か所のT型トルクスネジを外します。・電動パーキングブレーキを取り外して、キャリパー側の穴にT型トルクスネジを時計周りに回してピストンが動くようになります。・キャリパーを固定している2か所のネジを緩めます。・キャリパーをブレーキホースに負荷が掛からないように固定します。・古いブレーキパッドを取外します。・ブレーキパッドセンサーを取外します。・シムも取り外して再利用するので外します。・取り外したシムをブレーキクリーナーとワイヤーブラシで掃除します。・掃除したシムに耐熱グリースを塗布しておきます。・キャリパー側もブレーキクリーナを吹きかけてワイヤーブラシで掃除します。・シムをキャリパーに取付けます。・ブレーキパッド、キャリパー、ピストンと当たる部分にグリスを塗布します。・ブレーキパッドセンサーを取付けます。・キャリパーを元に戻してネジ2本で固定して終了です。サービスインターバルのリセットサービスインターバルのブレーキパッド交換時期をリセットしておきます。車検時にリセットした別動画です。同じ方法で前後ブレーキパッド交換をリセットしました。フロント7万Km、リヤ5万Kmが交換サイクルのようです。通常フロントの方が減りが早い印象があるのですが逆ですね。電動パーキングブレーキのエラー等が出ていないか診断ツールで確認しましたがエラーは無く、動作も特に問題ないようです。X3(F25)のユーザ車検でやり残したブレーキフルード交換(メーカが2年毎の交換推奨)をDIYで行いました。通常ブレーキフルード交換をDIYで行う場合はブレーキを踏む人と排出されたフルードの確認とリザーバタンクへのフルード補給を行う人の2人で行う必要があります。今後ブレーキフルード交換をDIYで行うので、ワンマンブリーダーというものを入手しました。エアコンプレッサーを繋いで負圧で古いフルードを排出するものと、リザーバタンクに固定してフルードを補給するものが付いています。これならエアを噛むリスクも低くなり、1人で確実に早くブレーキフルード交換ができそうです。Amazonでは同じものが出ていないようなので同様のものをご参考としてスポンサーリンクに貼っておきます。ブレーキフルードは、安いものでも良いようですがそれ程高価なものでもないので純正品を入手しました。ブレーキフルード交換時にキャリパー内のフルードも抜いた方が良いとの情報がありましたので、ブレーキパッド交換用のディスクブレーキセパレータという工具も入手しました。今回はブレーキパッドも交換したので、この工具でキャリパーのピストンを押し出しているのキャリパー内のフルードも同時に交換可能です。ブレーキパッドを交換しない場合も、キャリパーのピストンを出してシール状態の確認後同様に押し戻してキャリパー内にフルードを交換した方が良いようです。ワンマンブリーダーは負圧で吸い上げるので有る程度は交換できると思いますがブレーキを踏んで古いブレーキフルードを排出する場合はキャリパー内のフルードが排出されないケースがあるようです。ブレーキマスターシリンダーから遠い所から順番に作業した方が良いという説と、順序は関係ないという説がありますが、遠い所はフルードパイプも長いと考えられるので、エアを噛ませないために遠い所から交換しました。・ブレーキフルード補充用ボトルに新しいブレードを入れておきます。・リザーバータンクの古いブレーキフルードをMINレベル程度まで抜いておきます。・抜いたフルードは用意した小さめの廃油箱に入れて固めて処理しました。・リザーバタンク周りをキッチンペーパーで養生して補給用ボトルに移してリザーバタンクにセットします。※ブレーキフルードは塗装を剥がすようなので、車体に付着しないように注意が必要です。・リザーバタンクから減った分を補給するようバルブの開度を調整します。・ブリーダーキャップを外してナットを緩めておきます。・メガネレンチを入れてからワンマンブリーダーのバルブをセットします。・メガネレンチを半回転程緩めて、ワンマンブリーダーのレバーを引いて古いフルードを排出します。・パイプ内のフルードの色に注意して新しいフルード(透明に近い)が排出されてきたらバルブを閉めます。・4輪全て同じ作業を行い、最後にリザーバタンクの液量を調整します。・ブレーキを何度か踏んで交換前と同じ状態になればOKです。※踏みごたえが軽い場合はエアを噛んでいる可能性があるので交換作業(エア抜きも同じ手順)を繰り返します。サービスインターバルのリセットサービスインターバルのブレーキフルード交換時期をリセットしておきます。車検時にリセットした別動画です。同じ方法でブレーキフルード交換をリセットしました。X3(F25)が車検時期になり、走行距離少なくどこも不具合はないので始めてユーザ車検にトライしました。1回目であっさり合格しました。この車両は重量税が減免されている事もあり費用は約46千円で済みました。46010円ディーラにお願いすると交換部品等無しでも15万円程度しますので、10万円以上の節約になります。別の車両で民間車検場の立会車検をしたことがあるのですが、下回り特にブレーキ関係の目視点検・清掃が中心でしたので、タイヤ交換の時にDIYで行える範囲ですので、ユーザ車検でも全く問題ないと思います。合わせて年間20万円強です。2台持ちは贅沢ですが車弄りが趣味でもありますので、しばらくは維持していこうと思います。くの行政書士の事務所等で自賠責保険の更新をします。用意した書類を渡して「自賠責お願いします」と言うだけです。ユーザ車検の受付け窓口で更新した自賠責保険と用意した書類を渡しで確認していただきます。別の窓口で購入して再度窓口に提出します。重量税は印紙窓口で確認していただけます。始めてのユーザ車検である旨伝えると、ガイダンスビデオを見て検査ラインを見学してから検査場に行くように言われました。検査ホイールボルト(ナット)の確認があるので、ホイールキャップ付きの場合はキャップを外しておきます。検査ラインに入る前に外観やライト類、ウオッツシャー液、ワイパー、ホーン等の検査があります。係員の方の指示に従って操作して確認していきます。ボンネット開けての確認はありましたが、発煙筒の確認はありませんでした。検査ラインに入ると始めに排気ガス検査ですがこの装置はガソリン車用です。この車両はディーゼル車なので係員の方が別の機器で確認していました。ガソリン車の場合は自分で検査機器をマフラーの中に入れて暫らくすると検査モニターに検査結果が表示されるようです。係員の指示に従ってマルチ検査装置に車体を進めます。検査モニターの表示に従い操作して検査を受けます。最初にアクセルを開けて、40kmで安定した所でハイビームを点灯するのですが、何故か20km以上に上がらずやり直しました。2回目でOKとなりました。タイヤをローラの上に載せるので一度ギアをニュートラルにしてローラとタイヤの当たりを出してから検査した方が良さそうです。検査員が車体の下を確認するため、検査用の穴の開いた所に車体を進めます。モニターの指示に従い操作します。サイドスリップ検査で車体を揺さぶられます。記録用機器に入れて検査結果を印刷て出口近くの窓口に検査票と用意した書類全てを提出します。検査ラインに入ってから15分程度で検査終了です。NGがあった場合はNGか所を車検場近くの整備工場で観ていただき再度検査になります。記入された書類一式を受付に提出して、新し車検証とステッカーをいただき検査終了です。検査中に車検証を用意しているようでここでも待ち時間は殆どありませんでした。EGRのリコールをディーラーと相談するように言われました。車検証とこのリコールの通知書を渡されました。このリコールのチェックは受けていたのですが部品待ちの状態で、ディーラからの連絡待ちです。帰宅後、ステッカーを車のフロントウインドウに貼っておきました。X3(F25)が車検時期になり、走行距離少なくどこも不具合はないので始めてユーザ車検にトライすることにしました。保証は切れていますので自分で修理できない故障の場合のみディラーに依頼することにします。サービスインターバルのリセット点検時期や車検時期はidriveの車両情報から変更できます。車検時期も合格する前提でフライングして更新しておきました。エンジンオイル交換時期のリセットブレーキを踏まずにイグニッションONにして、走行距離リセットスイッチを長押ししてから、リセット項目を選択して長押しでリセット可能です。エンジンオイル交換時期もリセットしておきました。ユーザ車検というとハードルが高いイメージがあったのですが点検項目を確認すると12か月点検と大きく変わらないですね。注意点としては、点検項目にない発煙筒の使用期限切れで今年の10月に切れていたので購入して入替えました。ホームセンターで600円位です。因みに発煙筒の大きさは2種類あるようで、この車両には大きい方が付いています。エーモンの電池式(車検対応)は小さい方のサイズなので、取付けるとガタガタして走行中に落ちてしまいそうなので、普通の発煙筒にしました。エンジンオイルは先日交換したので、冷却水とウオッツシャー液の補充位です。ブレーキフルードも交換したい所ですが車検を通す上では液量のチェックでOKです。その他、DIYで出来ないのは排気ガスの検査とホィールアライメント位ですが、まず問題ないと思われますので、車検でNGの場合は対応を考えたいと思います。ネットでもダウンロード可能です。ウオッツシャー液補充を撮影したものです。その他の点検項目は目視・触手点検で問題なしです。し・冷却装置ファンベルトの緩み、損傷→異常なし。この点検項目は問題なしとしてチェック(車検NGの場合は対応)・排気ガスの状態エキゾーストやターボ回りからの排気ガス漏れなし。マフラーからの排気ガスも異常なし。・オイル漏れエンジン、ミッション回りの目視点検。異常なし・冷却装置ファンベルトの緩み・損傷→電動ファンのため対象外。ハンドル操作具合・遊び、がた→異常なし・ブレーキペダル遊び、踏み込んだ時の床とのすき間→問題なし。(異常があれば走行時に気づく)・パーキングブレーキ引きしろ→対象外電動のため効き具合→問題なし。