現在はあまり用いられない。仕立て上がりの帯巾の倍強の巾で織る。それを半分に織って片方を縫って芯を入れて仕立てる。豪華で重いことから袋帯の方が用いられるようになった。仕立てる前の帯巾は68cmぐらいある。出来上がりは巾30~32cm、丈420cmぐらいです。室町時代は一枚の広幅の帯を六つ割や八つ割りにして帯に仕立てていましたが江戸時代になりどんどん女性の帯巾は広くなるにつれ帯地全部を使って仕立てられるようになり丸帯といわれるようになった。大正時代に名古屋帯が考案されるまで日常着用として用いられていた。腹合わせ帯、中合わせ帯、鯨帯という。時代劇で町人の女性が締めている帯というとわかりやすいかもしれません。丈4m~4m20cmの帯地二本。これを巾丈共に毛抜きあわせにしたてます。ポイント柄の位置はお太鼓を結ぶ時と引き抜き結びとでは異なります。いつ頃から登場したかは本によって異なります。天和年代(1681~)とか元禄年代(1688~)からなどがあります。白と黒を昼と夜にたとえてこの名があり、最初は黒天鵞絨と白綸子などの生地をあわせて絎けた帯でした。真偽はわかりませんが鯨のお腹が白くて背の方が黒いのでそこから鯨帯と呼んだようです。後に黒白だけではなくいろいろな色や帯地で作られるようになります。本によって記述がちがいますが、歴史は浅く明治末期あるいは大正時代に丸帯の代用としてできた帯。袋状に織った帯のことでこれを「本袋帯」という。表裏別布で両耳を縫い合わせている袋帯を「縫い袋帯(合わせ袋帯)」という。丈は420cm強ですが最近はもっと長い帯もあります。昔の物は少し短いです。現在は本袋帯より縫い袋帯の方が多いです。芯を入れて先を綴じる仕立てをします。時には反物のように両端を縫っていない袋帯もあります。この場合は「丈二帯打ち合わせ仕立て」などといって単なる芯入れの仕立てではすみません。4m20cmは1丈1尺ほどですが、この長さをおおよそ一丈と考えて表と裏あわせて丈二帯と名づけているみたいです。違うと思われるかもしれませんが着物独特の表現です。反物には三丈物とか四丈物といういい方があります。着物地の種類と巾と丈をご覧下さい。腹夜帯の一本分の帯地で仕立てる帯。胴回りの部分を半分に折って仕立てるのが基本です。胴回りの部分を半分にしないで広げたままで仕立てる方法もあります。関西ではこのように仕立てることを東京仕立てと呼びます。