小山修三とその仲間たちが、博物館や万博の森をはじめ、海外や自然に関する情報、ときに歴史に関わる物語など、さまざまな内容を発信します。東海林さだおと石毛直道の二人が同時代の食文化の巨人だと私は考えている。両氏とも1937年生まれ、北関東で少年時代をおくった。中戦争の始まった年で、その後日本の食事情は悪化の一途をたどり、とくに敗戦後はひどかった。しば野山で採集という縄文時代のような状態だった。2人とも満腹と感じたことはほんどなかったのではなかったようだ。(いまも?)【2人の共通点】そんな飢餓感が胃腸が頑健でメタボ気味のお2人のあくなき食への興味と行動の基本にあるようだ。幼時のスリコミのすごさというべきだろうか。30冊を越え、膨大な記録となっている。短いエッセイに取り上げるのは、立ち食いソバ、ラーメン、カレーライス、オデンなどほとんどがB級グルメ。俗誌)として上質の記録となっている。それは日本の「文化」であり日本人にだけしか分からないものである。石毛さんは食に対し「うまい、まずい」の判断はほとんどしない。ものを食べているだけです」と答えたが、どんなモノが出ても逡巡しないという民族学者根性は見事だと言うほかはない。脚点は「文明」であると語っている。個別の文化をのべながらも比較の目を失わず人類に共通するものを見つけ出そうとしているのである。成期(江戸)、近代における変化期(明治~平成)の期に分けてその歴史をたどっている。いう日本食の基本ができた。なかで料理が成立、それらが社会変化や技術進化によって磨かれていったことがわかりやすく述べられている。本書がおもしろいのは終章において大きな逆転があることだ。食べる日本食が世界性を獲得することは困難であると考えていた。早くから書き溜めていた本書にもその俤が処々にみえる。カでスシブームが起こり、それが世界にひろがっていった。スシが食の世界を変えたと言ってもいい。石毛さんは早くも、1980年にロスアンジェルスの日本料理店を調べている。ちが集まる盛況ぶりに目をみはるばかりだった。告に発したもので、わたしたちの調査の結果も同じことを示していた。う日本人としての疑問が拭えない。それを石毛さんは「うまいからである、カキは生で食べてるじゃないか」と言い放った。【日本食のこれから】その後、スシだけでなく日本料理全体が評価されて世界文化遺産に登録されるまでに至った。い、伝統の本質は絶えざる創造の連続にあるのだから」。