紀行ボストンはすさまじい大吹雪になってしまったが、雪が降る前の冬の夕暮れのチャールズ川を。Bridge(ロングフェロー・ブリッジ)を、ボストン側からケンブリッジに向かって渡るときの眺め。Kendall)に帰るときに渡る橋。LineのCharlesの駅近く。いう、冬らしい木々の眺めが好きです。ボストンの街並みが川向こうに見える。橋の上から、ケンブリッジ方面の眺め。橋には、伝統的な給水塔が立ってるんだけど、それがなかなか良い感じ。建造物なんじゃないか、と思うが詳細は知らず。こんな感じで、橋の上を渡りながら、両側のボストンの景色が楽しめるので、個人的にはロングフェロー・ブリッジを歩いて渡るのはお勧めです。明日、Accounting(会計学)の試験があるけど、まだ準備が始められていません。その次の日のFinanceの試験の準備をやってます。不安が残るので、終われない。Accountingもそろそろ始めないとやばいのに...。終わるのか?ちょっとひとやすみ。ボストンの街のど真ん中には、ボストンコモン、という公園がある。先月撮った写真だから、11月上旬と、ちょっと前の写真だけど、見てると気持ちがなごむのでアップ。試験勉強で乾ききった心を癒したいので。秋の夕暮れって感じです。ボストンコモンに入ったところ。色づいた葉っぱと秋の日差しが美しい。おや、こんなところにリスがいますよ。黄色いはっぱを大事そうにかかえてる。何を見てるのかな?木の根っこから登るところ。こんなに近づいて写真をとっても、あまり気にしてないみたい。しっぽが大きくてかわいいな。こちらも黄金のじゅうたんの上に、ちょこんとのって、かわいいです。ボストンに遊びに来た時は、ボストンコモンに行ってみるのはお薦めです。りすやかもなどの動物もいろいろいるし、四季折々の光景を楽しむことが出来るので。←可愛いリスにも一票。18世紀のアメリカに、徐々に産業革命の足音がせまり、人々の生活が変わっていくのが再現されている。美しいオールド・スターブリッジの農業地域の朝。本当に18世紀か19世紀にタイムスリップしたんじゃないか、という気がしてしまう。映画のロケ地に使われるというのもうなずける。こんな風に農業が盛んな地域は、まだ産業革命とは無縁のはずだった。ところが...ニューイングランド地方の特徴は、水が豊かなこと。バーモントやニューハンプシャーを水源とした川がコネチカットやニューヨークに向けて流れ込んでいる。こんな風に、素敵な水の風景がたくさん広がっている。産業革命が始まり、人々はこの川を利用してダムを作り始める。ダムから落ちる水を動力にして、水車を回す。水車は、木材を切るためのチェーンソーのようにして使われたり、羊毛を糸にする工程でCurdingという、繊維の方向をそろえる過程に使われたりする。これは、オールド・スターブリッジ内に再現されている当時のダム。ダムのそばには、「ダムは誰のもの?」というタイトルで、ダムをめぐっての産業側と農業側の係争が描かれている。ダムを作った繊維工業の企業家M氏が、水車を回す動力として、ダム内に貯めた水を一気に放出。周りが一気に水浸しになる。ダムの周囲の土地の干草農家P氏は、自分の作物を水浸しから守るため、あわててダムの水門を閉じた。それでもかなりやられてしまっている。怒ったP氏は、商品にならなくなった干草の損害賠償を求めて、M氏相手に訴訟を起こす。M氏は、P氏が水門を勝手に閉じたことで、工場の稼動が止まってしまったといい、その分の機会損失の賠償を求めて、P氏に逆訴訟を起こした。どっちが勝ったでしょう、という問題。答えは、企業家のM氏。理由は、M氏の工場がとまった損害のほうが、P氏の干草の損害よりもずっと大きく、よってアメリカ経済全体に与える影響を考えると、水門を閉じるほうが問題だ、ということらしい。何かアメリカらしい判決だ。経済的インパクトが指標であって、先住権は問題にならないのだ。先住権を判決の指標に使ってたら、先住民からの全ての訴訟に負けてしまうからね。いえ、この時期で既に、水車を使った工業の1日の稼動が、干草農家の一年間の収入より大きくなっていた、というのはすごい。それが、産業革命の影響なんだ、と思った。産業革命が来たとはいえ、一気に工業化が進んだわけではない。いう概念はこの時代にはまだ無い。ベルトコンベアやミシンを使って商品そのものの工業化は、20世紀を待たないとやってこないのだ。すず製品の手工場を再現したところを見に行って、それが判明。この手工場では、職人が、サプライヤーから買ったすずの板を加工して、食器やランプ、バケツなどの製品を手作りで作っている。スタッフによると、すず板のサプライヤーは、水車などを使って、金属錫を延ばして、板を作っているという。いう上流の工程は1800年代の半ばでは既に工業化されていた、という。実際の商品を作る残りの過程は、すべて各地のこういう小さな錫食器工場とかが、請け負って、一つ一つ手で作っていたのだ。ベルトコンベアや電気で動く機械を使って、大量生産が行われるようになったのは、20世紀に入ってからのこと。1800年代のアメリカでは、羊毛や綿花をカーディングして、糸にする過程は水車の動力を使ってやるべく工業化されていた。そこから布を作る過程は、まだ各家や手工場に任されていたのだ。労働の完全な分業で、大量生産が始まるのは、ここでも20世紀に入ってからのことなのだ。今回の旅行は、プリマスに始まり、スターブリッジまで、アメリカ開拓史を堪能した旅。考えるところも多く、自分としては、知見を広げるのにとても良かった。魔女裁判など、混乱と係争の歴史にも踏み込んでみたい。←クリックで投票をお願いします!(最近だんだん上位に上がってきました。翌日はスターブリッジへ。19世紀-とくに1820-60年当時のアメリカを再現した、野外博物館。アメリカが独立してしばらくたって、南北戦争とかが始まる前の時代がモチーフ。映画などのロケ地としても使われているらしい。ニューイングランドのいろんなところから、歴史的な建造物が移築されている。スタッフがその時代の人になりきってるプリマス・プランテーションにはかなわないけど、いろいろ見所があって、とっても楽しかった。楽しい、というより、MBAに通ってる学生として発見がいくつもあった。ひとつめは、実は19世紀は、現代よりよっぽど市場経済が人々の身近にあった、ということだ。今の世の中で、石油価格以外で、実際の生活に直接響いてくる市場価格ってあんまり無いと思う。そりゃ、小麦とか、鉄の価格とか、大事といえば大事だけど、庶民には関係ないよね。今日の鉄の価格なんて普通知らないし、日経新聞のコモディティの欄なんて、そういう仕事してる人以外は読まないでしょ。そんなの知らなくても生活できるのが21世紀の世の中なのだ。ところが19世紀のマサチューセッツは、日々の食料品の値段から、鍛冶屋で換金してもらうくず鉄の値段まで、人々が必要な価格がちゃんと市場の中で決まっていた。市場が、人々の生活に密接につながっていた。普通の人々にとって、店の人にだまされないために、そして少しでも良い生活をするために、市場の取引価格を把握しておくのがとても大事だった。これが、日々の必需品の値動きを知らせる新聞。価格は、需要と供給の法則にしたがって、毎日変わる。人々は日々この新聞をみて、糸や布を買ったり、作った野菜やお酒を売ったり、集めたくず鉄を売ったりしていたのだ。このお店は、普通の人たちが作った商品(糸とか服とか、樽とか...)をまとめて取り扱う商店。price(買値)で買うことが出来る。商店は売値と買値の差額を儲ける仕組みだ。priceとか使うと思うけど(ていうかファイナンスの授業でやったけど)、こういう普通の必需品の取引から始まった言葉なのだ、と思うと不思議だ。それに、ミクロ経済で、需要曲線と供給曲線から、価格平衡を求めるなんて問題も死ぬほどやったけど、19世紀の世の中なら、普通のこととして自然に当てはまったんだろうな、と納得できる。現代だと、それが当てはまる事例を探すのも一苦労なのに。こちらは糸や布、くつなどの製品。商店には、ほかにも酢、塩、スパイスなどの調味料やタバコや酒などの嗜好品まで、ありとあらゆるものが、そろっている。「地球の歩き方」によると、この鍛冶屋は観光客に最も人気らしい。いろんな家事に必要な道具がそろっていて、その場で実演してくれるので、確かに面白い。ここでも面白かったのは、やっぱりこの鍛冶屋が市場と密接につながっていたという話。19世紀の前半でも、すでにちゃんと市場経済というものがあったのだ。鍛冶屋は、新聞にも載っている市場価格で、鉄や鋼鉄を購入する。イギリスの商人から買うこともあるし、アメリカ国内で鉄材を作り始めた生産者から購入することもあるとうが、購入価格は同じで、市場価格でちゃんとひとつに決まっているのだ。相手が知らないことを利用して大もうけなどは出来ない。意味で効率的になってるのだ。プランテーションのピルグリムが、毛皮の価格を知らないイギリス人に言い値で売って大もうけ出来たのとはえらい違い。19世紀には、ちゃんとひとつの価格が決まる市場があり、それだけ効率化されていたということだ。鍛冶屋では、普通のお客がお金での支払いの代わりに、くず鉄を持ってきて支払うことが可能だった。そのときにくず鉄を買い取る値段は、新聞に載っている市場価格で決まるという。生活に結びついてるんだなあ...ちなみに、鍛冶屋のおじさんを演じていたのは、ニューイングランドのどこかの会社で働いていた、元エンジニアだという。エンジニアの彼は日本が好きで、その勤勉さに共感しているらしい。彼によると、ニューイングランドの白人は日本人のように勤勉なところがあるので、とても良い製品を作ることが出来るが、ノースカロライナの人間はダメらしい。アメリカ国内で流通している偏見がどんなものか分かって、ちょっと面白かった。当時の銀行を再現した建物もあった。19世紀当時は、今みたいに中央銀行が紙幣を発行するのではなく、各銀行の銀行券として紙幣が発行されていた。いうことで、当時のいろんな銀行券のコピーが展示されていた。Bankの銀行券として、ドル札が発行されてます。紀行ロマネ・サン・ヴィヴァンを頂いたランチの後は、ホテルのすぐそばのガラス・ミュージアムへ。次の目的地に向けて2時間くらい運転する必要があるので、酔い覚ましも兼ねて。入場料は5ドルだが、展示の仕方が非常にわかりやすく、かつ面白い。小さな博物館だけど、よくやってる。ガラスの色を出すのに、どの金属を使うか、という話。色は金属のイオン(金属の原子から1,2個電子が取り除かれた状態)の種類で決まる。真っ赤が金、真っ白が鉛、緑が鉄、水色が銅、群青がコバルト、そして薄紫がマグネシウム、など。何か、高校の化学の授業で一生懸命覚えたなあ、と懐かしく思い出す。左側の黒い箱の中にある、黄緑に光っているのは、ウランを混ぜたという蛍光色。ウランは放射性があるだけでなくて、蛍光物質としても知られていて、紫外線を浴びると緑色に光る。鉱物でいうと、蛍石なんかが、その代表例。18世紀の人たちが、こんなものを作っていたなんて、何か粋だね。お姉さんが「今から実演をやるわよー」と呼びに来た。博物館の中に、高炉があって、そこで実際のガラス食器つくりを見せてくれるらしい。ワイングラスみたいな、柄のあるグラスを作ってくれた。専門のガラス職人が作るわけじゃないので、失敗することもある。このときも、最後にちょっと失敗して、一瞬で割れてしまった。ガラス工芸ってやっぱり難しいんだな。写真は19世紀前半から作られ始めたという、mold(型)に流し込むタイプの食器。ここまで手の込んだ食器って、今では婚礼食器売り場でさえ余り見ないけど。ひとつひとつが、心を奪われる美しさ。19世紀後半から20世紀にかけてつくられていた燭台。デザインがちょっとフランスのアール・ヌーボーっぽい。時代が同じだから、影響を多少は受けているのかな。こちらは、表面に金属箔を混ぜることで色を出している食器。日本の茶器などの陶器を見ているような気がする。芸術って互いに影響を与え合ってるんだなあ。サンドイッチのガラス工場では、何と1600年代から明かりに関するガラス器具を作り続けていたそうだ。1600年代のアメリカにはろうそくすらなく、動物の脂や木の脂を燃やして明かりにしていたという。植民地時代のアメリカ人の苦労が偲ばれる。そんな生活に彩りを与える、脂を燃やすためのガラス器具。1700年代はじめには、ろうそくも普及し、サンドイッチで作るのも、ろうそくを立てる燭台へ。oilという鯨から採った油を燃やすようになった。液体なので扱いやすく、アルコールランプみたいにして使っていた。それに合わせて燭台の形やデザインが変わってくる。その後1900年代に入ってからは、石油からとった灯油を使うのが一般的に。デザインも、だんだん現代的になってきた。トーマス・エジソンが電球を発明してからは、このサンドイッチの工場でもGEから委託されて、電球をつくるようになった。して時代と共に変わる技術や習慣に合わせて、400年近くもガラス器具を作り続けて来たんだな、と実感。お土産やさんにも、素敵なガラスの食器やアクセサリーが並ぶ。結局1時間半も美術館にいたらしい。ミュージアムを出たら、すっかり外も暗くなっていた。日本にも同様のコンセプトの博物館は各地にあるし、その中のいくつかにも行った事があるけど、ここは展示の仕方や説明のしかたが上手いし、面白い。前日のプリマス・プランテーションもそうだったけど、アメリカのこういう博物館って日本もまだまだ学ぶところが大きいな、と思った。紀行ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC)のロマネ・サン・ヴィヴァン、1986年。世界最高の畑のひとつから作り出すワイン。このワインは、お値打価格とはいえ、レストランでも高いワインのひとつ。1986年といったら、そこまで素晴らしい、という年ではない。DRCのワインがたったの二十数年で飲み頃に達しているとも言える。こんな良いワインを、三十そこそこの自分が飲める機会があるとは思わなかった。良いワインなので、普通のスタッフではなく、セラーマスターが登場。緊張した面持ちで、デキャンタージュをしている。非常にゆっくりと、あわ立たせないように、えんじ色の液体がデキャンタに注がれる。緊張したマスターの表情を見ているだけで、このワインが特別なワインだということが分かる。picture"(ダニエル、笑わなきゃダメよ。(私は集中しているんだよ)と答える。二人とも、このレストランに勤めて、何十年、と経つんだろうな、という雰囲気を漂わせている。そんなスタッフが緊張して扱うワイン。デキャンタしているそばから、まるでバラの花のような芳しい香りが漂ってくる。色は、デキャンタに注いでいる時から、えんじや茶色の色が目立っていた。グラスに注いでもえんじ色。淵はオレンジに染まり始めている。香りは、注いでいる時はバラの香りだったが、一度グラスに入って多少納まった。代わりに、少し木の皮やけものに近い香りが目立つ。10分くらい経つと、ワインが花開いてきた。違う、いろんな種類のバラを集めてきた花束みたいだ。最初に強くやってくるストロベリー。それからちょっと重めのラズベリーや酸味が鼻をくすぐるクランベリー。柑橘系は余り感じないが、強いて言えばオレンジだろうか。木の皮やバニラ、メープルシロップのような香り。時間をかけて、ゆっくりと飲んでいると、紅茶、ダージリンティーのような香りも漂ってきた。ムスクもあるだろうか。重く、しっかりとした香りが芯を支えている。味は、最初酸が強くて、落ち着かない感じだったが、だんだんタンニンと馴染んでくる。ロマネ・コンティがバラやストロベリーのような香りがしながら、男性的なワインだと言われる理由が良く分かる。後味は、強い酸味とミネラルの味。時間を経ていくと、これがイチゴミルクのようなまろやかさに変わっていくから不思議だ。これを書いてる今は、飲んでから5日も経つが、鼻腔をくすぐるストロベリーとバラの香りが鮮明に記憶に残っている。これが本当のワインなんだなあ、と思った。前日のムルソーといい、本当に良いワインが飲めて幸せだー。Rankingに参加しました。翌日、土曜日は朝からケープコッドをドライブした。昼ころから、ホテルのレストラン、コンサバトリーでまた食事をしようと思い、朝早くにホテルを出発した。ケープコッドは、マサチューセッツの南側にあり、海に面している部分が多いせいで、ボストンより暖かい。ボストンでは既に散り始めている紅葉が、ケープコッドでは真っ盛り、という感じだった。フリーウェイを走っているだけで、道の両サイドの紅葉が楽しめる。サンドイッチから一時間くらい走って、Orleans(オルレアン)の町に出たあたりで引き返すことに。朝は雨が降っていたが、だんだん晴れてきた。帰りはフリーウェイではなく、6Aという下道をゆっくり通って帰る。フリーウェイと違って、下道を走ると、紅葉が近くにより近くに迫ってくる。赤い紅葉だけでなく、黄色の紅葉も。6Aの素敵なのは、フリーウェイより海に近いので、時たま海を臨むことができること。3時間ほどのドライブを終えて、サンドイッチの街に戻ってきた。この街は、ほかの街に比べても、やっぱり圧倒的に紅葉が綺麗。メイプルツリーの真っ赤な葉。本当に良いワインを飲むと、溢れるほどにワインを表現する言葉が出てくるんだな、と実感した。ブルゴーニュの秀逸な作り手の一人、コンテ・ラフォンのムルソーを飲んだのだ。これまた有名なレストラン、コンサバトリー。このレストランも、ホテルが出来た1690年代から続く老舗。300年間も、料理をアップグレードしながら続いてる。このレストランは、温室のようなガラス張りが特徴。屋根から左半分と、奥の壁がガラス張りになっている。天井からは二つの大きなシャンデリアが、食卓を照らす。ワインリストを見てびっくり。90年代などのビンテージが、信じられないほど安い。一桁違うんじゃないか。実は、こういう良いレストランでは、当時ワインを買い付けた時のコスト+アルファで提供するので、こういうことがあるという。前菜は、店の看板料理、ロブスター・チャウダーを頼む。ロブスターのみそを使ったチャウダーに、ロブスターの身がふんだんに使われているという。クリーミーなロブスター・チャウダーに合わせて、ムルソーを頼む。それも、ドメーヌ・デ・コンテ・ラフォンの村名ワイン、ムルソー。村名とはいえ、90年代のラフォンなんて、東京のレストランで飲んだら、3万円とか5万円とかするんじゃないか。これが100ドル程度。色は琥珀がかった黄色。表面が輝いて、光を照り返しているのが写真でも分かる。