リヤブレーキ偏では次にリアブレーキのフルード交換をします。▼前の記事はこちらです。フロントブレーキ偏まずキャリパーの排出口を開けます。先程と同じ様にワンウェイバルブを付けたホースを排出口に固定します。KSRの場合はリアブレーキフルードタンクを車体から外さないと蓋が外れません。これでタンクの蓋が外れました。この状態でブレーキフルード交換作業が出来ます。したらフットブレーキを押して圧を掛けます。後は同じ様にフットブレーキを押し下げた状態を保ってキャリパーの排出ナットを緩めます。ブレーキフルードが排出されたらすぐに締めます。フットブレーキを下げる。フロントブレーキと同様に、必ずリザーブタンク内のフルードが、空に成る前にリザーブタンクに新しいブレーキフルードを、継ぎ足す事を忘れないでください。リヤブレーキのリザーブタンクは小さいので注意しないとすぐ空に成ってしまいます。一度でも空に成ってしまったら中にエアーが混入しているので、全てのフルードを排出してやり直さなければいけません。排出されるオイルが全て綺麗になったらブレーキフルード交換の作業は終了です。ここで一番重要な作業が残っています。それはエアーが噛んでいないかを確認する作業です。エアー噛みの確認方法はまずブレーキをかけた時に、ブレーキタッチがしっかりと固くなっているかが重要です。この段階でブレーキがフワフワの状態だと確実にエアーが噛んでいるので、エアー抜き作業が必要です。ブレーキタッチが固くなっている場合は今度は実際にバイクに乗って急ブレーキをかけます。バイクを走らせてフロント、リヤ共に片側ずつ強くフルブレーキをして、ディスクブレーキの場合はしっかりとホイールがロックすればエアーは噛んでいないので、エア抜きの問題は有りません。ドラムブレーキの場合はブレーキの特性上ホイールロックはしない事が多いのでしっかりとブレーキが効いているかを確認します。残念ながらブレーキがしっかりと効いていない場合はブレーキラインにエアーが入ってしまっているのでエアー抜き作業に入ります。エアー抜き作業は難しいので、丁寧に解説します。基本的にはエアーは、ブレーキフルードと一緒に動いているので、ホースの途中に滞在し続ける事は有りません。エアーが溜まっている箇所はブレーキホースの連結部分の隅の方です。この箇所の内部のコーナーの所でエアー溜まりが発生する事が多いです。いう訳でまずはマスターシリンダーとブレーキホースの接続部分のエアー抜きをします。ブレーキ圧をかけた状態で、このボルトを緩めるとエアーと一緒にブレーキフルードがここから排出されます。エアー抜きのポイントはフルードとエアーが排出されたら直ぐにボルトを締める事です。ブレーキレバーを一番深い所まで握ってしまうと排出ボルトの隙間から、再度エアーが逆流して入ってしまいます。排出ボルトを緩める際は一気に緩めるのではなく小さい開度で小刻みに緩めて、再びブレーキ圧を掛ける。この繰り返しでエアー抜きを行いましょう。次にキャリパーとブレーキホースの連結部分のエアー抜きをします。同じ様にブレーキをかけた状態で緩めるとエアーと一緒にブレーキフルードが排出されるので排出されたらすぐに締めます。全量のブレーキフルードを排出させて新しいフルードに入れ替えればエアーは全て抜けているはずです。これはブレーキ系統は元々エアー抜き出来る様にマスターシリンダー、キャリパー共にエア抜き用のバルブが設定してあるからです。最後にブレーキ関係の整備は最も重要な部類です。ベストは2年おきにマスターシリンダーをばらしてピストン、シリンダー、ゴムパーツの点検をして異常が無いか確認する事です。それは面倒だという方には、一つの目安としてマスターシリンダーのピストン、ゴムパーツは7~10年で交換する。片持ち式の場合はスライドピンとラバーカップのラバーグリスの交換もしましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。