3D−CADによるスチレンペーパー製飛行機の設計にハマッています。(10/30)充電しました。(09/02)お持ち帰り用バナーです。主脚の検討(6)相変わらず主脚の検討を進めています。納得していない部分が未だあるのですが取りあえず製作可能と思えるものをまとめないと前に進めないので此れをひとつの案としてみます。結局実機の形を真似るのであれば実機の動きも真似たほうが話が早いという事です。F−111の製作用図面を描き始めた頃はサスアーム?をサーボモーターでどうやって動かすか悩んでいたのですがそこの部分はサーボモーターの代わりにアクチュエーターを使えば解決出来そうです。その上で主脚アッセンを収納すれば好いわけです。小さなサーボモーターで順次バルブを操作すれば動きを再現出来そうです。主脚アッセンを収納するのにエアーシリンダーを使うのは制御の方法に問題が出てきそうです。レイアウト的には2基のEDFの隙間に丁度収まり具合が良いのでその辺は別途検討します。主脚の製作の目処はついたので其れに合わせて前輪の構想もまとめてみました。まとめた各アッセンを図面上で仮組みしてみます。その為微妙に雰囲気がおかしくなっています。1/20サイズの機体に収めた状態でインテーク側への出っ張りはこの程度となります。機体の大きさが一割ほど大きくなるので引込脚を付けても邪魔にはならないだろうと思っています。CNC等他(仕事も)にもやらなくてはならない事が沢山有るのでパンクしそうです。干渉している部分の形状を見直しました。一応スケール機なので実機のイメージからは懸け離れ無いように気を付けたつもりです。大きな問題が残っています。胴体内にあるにも拘らず大きくサスアーム?が開いています。この案は没になります。此処では動作の検証が目的なので取りあえずロッドでサスアーム?を支えます。ボールリンクにします。エアーシリンダーはサーボモーターと違って押しと引きでは力が半分位違うので此処では押し側で脚を収納出来る位置に置いて見ます。胴体中央部をEDFに向けてなだらかに絞ればその部分に主脚アッセンを収められそうです。主脚を収納する時は多分サスペンション?を伸ばしてサスアーム?を折りたたみその後全体を持ち上げるという2段階の動きをとっているのではないかと想像します。模型でその動作を再現するのはチョッと辛いものがあります。この構造はサスアーム?をたたむ動作と全体を持ち上げる動作を同時に行うものです。今はあくまでもラフスケッチの段階なのでアチコチ干渉しているしエアーシリンダーの半分ほどのストロークで止まってしまいます。その辺は詰めていけば何とかなりそうです。ロボット屋さん達のHPやBlogを見る限りこの程度の部品はCNCで普通に加工されているようです。私に出来るか否かは別問題ですが・・・・・・・・たたむ動作と持ち上げる動作を同時に行う場合その動作のタイミングに問題があります。シリンダーの伸び始めでサスアーム?をたたんでしまわなければなりません。しないとよっぽど大きく開口しない限り車輪やアームが当たります。主脚の検討(2)主脚は折りたたむとこんな感じになります。機体の中へはこんな位置に収まります。プラモデルを参考にスケッチしていたときは各パーツの形状の意味が解りませんでしたがこうやって機体の中に押し込むとその理由が解るような気がします。実機には存在しない主翼開閉用サーボが主車輪と干渉しています。各パーツはプラモデルを参考にしているので多分縮尺はそんなに狂っては無いと思うのですが大体実機と似たような位置に収まっています。現在の図面を手直しすれば取付は可能なような気がしますがEDFの吸気側のダクトの形状にチョッと無理があります。重量の増加もかなり有りそうなのでEDFを実機同様もう少し後ろに下げると共に一割程度サイズを上げたいところです。主脚の検討F-111の製作用図面が出来た頃は既にEDF機は自力で滑走離陸は当たり前の様になっていました。その頃製作が全く進んでないにも関わらず次の引込脚付の機体を作ろうと考えていたのですがそう思うだけで実際は全く目処がたっていませんでした。何とかなりそうな気がしてきたのでまずラフスケッチを描いてそれから問題を詰めていく事にしました。始めは適当なモノから流用しようと考えたのですが流用は結局返って手間が掛かりそうな為CNCでの加工を前提に進めることにしました。2D−CAMで加工が出来ます。TORNADOがその辺で行き詰っているのでチョッと寄り道というより本筋へと戻ります。気分を変えれば又何か思いつくかもしれません。前後に長いエレベーターの中央付近に開けた穴にカーボンパイプを挿し込み接着するだけです。何となく頼りないのでチョッとばかし補強してみます。合わせてテープで仮止めします。曲がりの少ない蒲鉾板にスチレンペーパーを貼り付けた物を作りバイスに取り付ける為の台にします。フライスのバイスに固定します。5mmのスチレンペーパーに4mmのカーボンパイプを通す穴を開けているので残りの半分の0.5mmほどバリバリッと削ります。掘り込んだ所にベニヤを貼ります。割ればこんな風になります。結果ですが強度的にはイマイチな感じです。インテークの取り付け(2)曲げ加工していたインテークを接着剤で取り付けます。此れでどれだけ推力が出るでしょうか?今更考えてもしょうがないので次に進みます。主翼前縁とストレーキ側面に大きな隙間があるので端材で作ったブロックを詰め摺り合わせをします。ストレーキ最上面シートをスプレー糊で仮止めしその上にキャノピー後部の膨らんだ部分を貼り付けます。此れで胴体の主要な部分の接着作業は終わりです。これから先は写真やプラモデル等を見ながらの仕上げ作業となりますが部屋の中でやると悲惨な状態になりますので空いた時間に外で行います。処でスチレンペーパーの飛行機の塗装仕上げってやったことがありません。インテークの取り付けこの機体の設計上の問題点はピボットフレームで胴体を前後に別けた事とEDFのメンテナンスが出来ないという事です。前者については組立し辛いので捩れやすいのです。組立の順番を見直せば多少の改善は見込めるのですが後者については絶望的な状態です。それでインテークだけでも外しやすいようにチョッと修正します。テンプレートに指示してある曲げの中心線に沿って細かくすじを入れます。接着剤を薄く塗り広げテープで留めておきます。接着剤が乾けばこんな感じになるので内側をペーパーで滑らかに仕上げておきます。胴体後部は3mmなのでチョッと掴み辛いのですがこの部分は5mmなので此処を掴んで機体を保持出来ます。幅が200mm近くあるので重心点付近ですが現実には此処を掴んでの手投げはチョッと難しそうです。インテークのスロットに端材を挿し込みガイドにして三角材を貼り付けます。此処と胴枠の部分にインテークを接着剤でチョンチョンと貼り付け若し問題が発生した時簡単に切り取れるようにしました。モーターは許容範囲内の設定なので多分問題はないと思うのですがインペラーが欠けた場合は此れで何とか修理が出来ると思います。インテークを取り付ける前に気休めですが1mmのスチレンペーパーの端材で内側の角部を丸く仕上げてみました。サーボモーター入りました。注文していたエレベーター用のサーボが入りました。8gで厚みは9.8mmです。このクラスでは最小の部類だと思います。この機体は5mmと3mmのスチレンペーパーを組み合わせて作っておりサーボモーターを取り付ける場所は5mmの2枚重ねで10mmしかありません。従って設計当時は6gサーボしか収まりませんでした。それではチョッとキツイ感じなのでメーカーに”この機体に合うサーボを作ってちょうだい!”とお願いしたところ今日届きました。普通の人なら一週間程度で出来る機体を半年も掛けてグータラ作ってきたおかげで丁度出来上がった頃ピッタシのサーボが発売されたわけです。綱渡りの人生は危ないからこそ楽しいナンちゃって!これだけののサーボと其れを乗せているロータリーテーブルは同じ位の価格ですがどちらも其々の世界ではミニクラスです。これがあればフライス作業の応用範囲がグッと広がるのでオークションで入手しました。たかが100mmと思っていたのですがほぼムクに近い鉄のかたまりはメチャクチャ重いです。滑らして◯◯の上にでも落としたらと考えるとゾッとします。ファンを回して回転方向や干渉等を確認してから後部胴体のカバーを貼り付けます。テンプレートで切り出していた材料は其のまま使いました。実機のウエポンベイ付近にメンテナンスハッチを開けました。インテークを取り付けるためストレーキの下半分を接着します。此の辺はこれまで何回もしつこく仮組しているので作業其のものは接着して行くだけです。ダクテッドファンの取付リップの一部を削り取ったEDF55を取り付けます。作り直した胴枠に排気側のダクトを挿し込みT型フレームに接着します。EDF55を前から胴枠に挿し込みグラステープで止めれば終わりです。此の辺をキチンと計画してなかったのでメンテナンス性はよくありません。EDFの交換時カバーを一部切り取らなければなりません。この後昨日加工したエレベーター用のリンケージ部品を組み込んでみました。アームの部分が図面の段階でカバーに当たっていたのですが”何とかなるだろー”とナメテ掛かってました。ヤッパシ何とかなりませんでした。サーボモーターも当初6gのものを準備していましたがチョッと頼りなさそうなので9gのものを注文しました。それでドーするかはサーボモーターが届くまでの間に考えることにします。(5)連休も終わりましたがその大半は家族サービスの時間に取られ機体の製作時間は殆んどありませんでした。其れで今回もチョッとだけしか進みませんでした。CRAFTで販売されているステアリングアームを使っています。これはアルミのボスに樹脂製のアームが圧入されているのですがよく使うサイズのものには2.5mmの穴が開いています。穴を広げる時これまで適当な道具も無かった為ボール盤で危ない作業をしていました。今回は旋盤で開けてみました。非常に簡単にアッと言う間に出来てしまいました。有れば早く正確にそして何より安全に作業が出来ます。思い切って買って良かったです。今日は車が少なめな割に詰まります。連休の高速は嫌いです。会社はカレンダー通りなので連休の真ん中で仕事です。仕事が終わったところでEDF55のリップを削りました。削るのはアッと言う間に終わりました。インペラを手でクルクル回しながら締め付けます。緩まない程度に締め付けます。削り終わったら先日新しく切り直した胴枠を仮組しました。胴枠の上面とリップを削った面が揃えばOKとなります。ヤスリでチョンチョンと削れば済む程度の事ですが此の辺がAHOHの拘りです。!(3)今日はまとまった時間が取れそうだったので午前中からミニフライス盤の慣らし運転を行いました。モーターのスイッチを入れインバーターのツマミを回していくとジワジワッと回転が上がって行きやがて良く言えば賑やかな音になりました。悪く言うと○○○○○ャな音です。音が落ち着いてきたところで試しにチョイと削ってみます。5mm厚のスチレンペーパーを7枚スプレー糊で貼り付けたブロックをつくり4面を削って穴を開けてみました。板を重ねている上に送り速度やらその他わからない事だらけなので表面は結構荒れています。穴を貫通させる前にチョッとバイスから外してみた時の状態です。練習を兼ねて作ったものはEDF55のリップを削る時にEDFの本体をバイスにはさむ為の支持枠だったのです。F-111は思いの他胴体が薄っぺらな為EDFも55mmをいれるのが精一杯でした。それでもEDFの3mm上を主翼が収まる為リップを削らざるを得なかったのです。日が暮れてきたので明日にします。古い住宅街の古い家の二階で作業するには音がチョッと○○○しいのです。2.0Seesaaブログhttp://ping.blogmura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