]ピサからやってきました。>>>ヴィッラ・テルリーナ。昨日の続き~♫バルベーラ・ダスティはふたつのワインを造る。<グラダーレ>と<モンシクーロ>、共に造られるエリアの名前だ。グラダーレをテイスティングしてみると、<ブリッコ・フランチャ>とは色から香り、味わいに至るまでまるで異なる。ブリッコ・フランチャが<太陽のワイン>と形容するなら、グラダーレははっきりと<テロワールを反映するワイン>。黄色い泥灰質の石灰土壌。その土壌と樹齢を反映した、深く落ちついた味わい。樹齢の高い樹は、地中深くまで根を張り、あらゆる栄養分を取り込むため、樹そのもののバランスが高いレベルで整う。結果、実るブドウは集中力が高く、房と粒が小さくなり、果皮の割合が高くなって濃縮する。濃いのではなく多面的なキャラクターを有したバルベーラとなるのだ。して造られたバルベーラはオークの樽での熟成を必要とする。木の香りを付けるためではない。33ヶ月におよぶ樽熟成は、あくまでワインを落ちつかせバランスを整えるためのものだ。濃縮した果実をはっきりと感じながらもバランスの整ったエレガンス。素晴らしい♬さて、トップキュヴェ<モンシクーロ>の説明に入る前に、彼の使う<コルク>について少し記そう。グラダーレとモンシクーロはヴィッラ・テルリーナの顔的存在だから、コルクには最上級の注意を払う。グラダーレに使うコルクはサルデーニャの<ムレッドゥ>という会社のもの。長い!モンシクーロのコルクはボルドーの会社、<トレスカーゼス>。これも長い!ボルドーではシャトー・パルメやラトゥールもこの会社のコルクを使う。両社とも、ブショネが出たらワイン代を含めて全額補償するという品質への自信を持つ。それだけに、コルク1個1ユーロ(!)というから、ヴィッラ・テルリーナの品質へのこだわりも、並ではない。バルベーラの造り手では最上のひとりではなかろうか。昔からこう呼ばれているエリアで、Monte(山)、Sicuro(安全)の意。その山は北西から吹く冷たい風から畑を守り、さらに時折やってくる嵐さえも寄せつけない。パオロがここに来るよりも前から、守られた場所なのです。ここに植わるバルベーラは特に樹齢が高く、中には90年を超える樹もある。モンシクーロのものは150g~200g。1本の樹に3~4房しか残さないため、モンシクーロを1本造るためにはブドウの樹2本分の房が必要となる。年産2000本は、パオロの努力の結晶だ。モンシクーロは、ヴィッラ・テルリーナの中で最も早くビオディナミを実践したエリア。ヴィッラ・テルリーナはビオディナミ生産者なのです。パオロはそんなこと声高に口にしない。畑での作業について熱心に語るだけだ。ビオディナミが良いからやっているのではない。畑にとって良いサイクルをもたらすからビオディナミを採用している。そのスタイル、好きだし、そうあるべきとも思う。ヴィッラ・テルリーナのバルベーラの味わいは静かな説得力がある。通訳さんが入れないくらい熱心に話すパオロを思い出して、クスッと笑いながらこの文章を書いている。こんどは一緒に、食事しようね。エノテカビアンキッ!!造り手の努力はワインに宿る。Comments(0)ヴィッラ・テルリーナ。底知れぬバルベーラの造り手。テーマ別ワイン会<バルベーラ>を開催したのは今年の3月だった。文字通りピエモンテ州のバルベーラを集めたワイン会で、各インポーターご自慢の造り手のバルベーラが約50種類(!)比較テイスティングできた。その中でとびっきり美味しいバルベーラを見つけて、スタッフ木下くんも同じ意見だったから、即ワインリストに加えた造り手があった。それが、<ヴィッラ・テルリーナ>。今日、ヴィッラ・テルリーナのオーナーがエノテカビアンキに来てくれた!ヴィッラ・テルリーナのオーナー、パオロ・アッリアータさん。畑仕事もカンティーナの中も全て、彼ひとりでやりくりしているから、質問には全て丁寧にじっくりと答えてくれた。今回のテイスティングはDOCでいうと3種。<ピエモンテ・バルベーラ>と<モンフェッラート>、そして本丸の<バルベーラ・ダスティ>が2種だ。ピエモンテ・バルベーラの<ブリッコ・フランチャ>は、若い樹(といっても樹齢20年)からのブドウで、フレッシュでフルーティであってほしいということからステンレスでの熟成を経る。テルワールを表現するには早いから、パオロはこのワインのことを<太陽のワイン>と呼ぶ。この呼び名、すごく好きだし、飲めばそう呼んでしまいたくなる納得の味わい。アスティは、<グラダーレ>と<モンシクーロ>。共にエリアの名前なんやけれども、まだまだ続くよ~。業務用イタリアワインなら!エノテカビアンキッ!!造り手の想いを届けるには、時間も必要なのです。Comments(0)綺麗なワインの産地、プーリア。北プーリアの〈カイアッファ〉!近年急激に名を聞くようになったのは、気のせいではない。すごい勢いで人気を博している造り手。輸出マネージャーのロベルト。マルコは4代目のオーナーだが、ボトリングを始めたのは2015年から。急激に人気を博している理由は、3代にわたる農家としてのノウハウを余すことなく発揮し、自然へのリスペクトを最重視した造りを行っていること。新しい造り手なのに、品質に一貫性があり、座った味わい。先月、お先にプリミティーヴォを採用したが、今回彼らの話を聞いて、はっきりしたコンセプトと優しい味わいに、大いに共感した。ウチではプリミティーヴォに加え、トロイアの赤とロザート、ネグロアマーロのロザートを扱うことを決めた。次の一杯を誘うワイン。プーリアのワインは変化してきているよ。それを確かめるに、カイアッファは最適ではなかろうか。おっと今から、今日同行営業した他の造り手と食事やさかいに、このへんで!ままたレポートするねー。造り手さん来社~ッ♬なんかうしろのペンチが気になるな。木箱を開けた後のクギを抜くためのものね。ラ・モッラの造り手、ドージオからオーナーのマッシモさん。その標高は500メートル。確かに、バローロでこの高さは聞いたことがない。ピエモンテの土着品種、ネッビオーロ、バルベラ、ドルチェット、フレイザに加え、バローロの造り手としては意外だが、カベルネ・フランとメルロを栽培する。15%のカベルネ・フランがブレンドされている。ランゲ・ネッビオーロの規定では、85%以上のネッビオーロを使うことが義務付けられている。残りの15%は造り手の個性を表現することができ、ドージオは、カベルネ・フランを選択した。新樽ではないバリックで24か月の熟成を経たワインは確かに、やわらかい。カベルネ・フランがうまく和らげてバランスを整える。バローロの造り手では他に例がないであろうこのブレンド。取った方が発見があるね。“フォッサーティ”」。フォッサーティの畑は全体で15ヘクタール。それを7~8社が分け合って所有する。ジオが所有する1ヘクタールはバローロ村側にある。彼の造るワインの中では唯一、バローロ村のワインとなる。