1ヘクタールから5000本を産する。ラ・モッラと比べると石灰の比率が高く、アグレッシヴなタンニンを有する。カタいが、そのカタさを求めるお客さんもいるし、寝かせてエエ具合に柔らかくなったものを求めるお客さんもいる。永くお付き合いしながら、売ってゆくとしよう。初来日のマッシモさん。食べるらしいから、一番は取って代わるかもねぇ・・・。10月、思った以上にバローロが増えるぞこりゃ・・・。Comments(0)リジーニ。モンタルチーノの歴史に寄り添う造り手。♬トスカーナはモンタルチーノより、ブルネッロの古典的造り手、リジーニ。彼女の造るワインをテイスティングしながら、語って頂いた。リジーニにとって最初のエノロゴ。2006年までの実に20年、コンサルタントを務めた。現在はフランコの弟子にあたるフィリッポがエノロゴを務める。「フィリッポがいないとリジーニは成り立たないわ。他のエノロゴとの最も大きな違いは、リジーニの敷地内に家を持ち、家族で暮らしているということだ。エノロゴは、売れっ子になればなおのことだが、月に1,2度訪問して醸造についてアドバイスし、そして次のクライアントの元へ赴く。住み込みで働くフィリッポとの経験と知識の差が如何ほどであるか、想像も容易だ。そこで生まれるサンジョヴェーゼの個性を知るものは、いない。余談だが、フィリッポの奥さま、カティアさんも同じくリジーニで働いていて、彼女は事務方の仕事をしているそうだ。家族でリジーニに関わっているのね。このワインはフィリッポが創造したもので、「サンジョヴェーゼのフレッシュさを味わって日常的に楽しんでほしい。」という願いから造られた。そのようなコンセプトだから、低温で短い発酵期間、樽での熟成を経ない。ロッソやブルネッロとは明らかに異なる、フレッシュな果実味が前面に出たワイン。ロッソは、2015年と2016年を比較試飲。共に暑い年で、リジーニではそういった年の場合、収穫を2回に分ける。通常10月中旬に行う収穫を、9月末に1回目を収穫、そして更に成熟したブドウを2回目で収穫し、それらをブレンドする。酸とタンニンが穏やか。これは、ひとつには熟成によって得られた味わいで、口に含んだ時の馴染み方に大きな差が出た。ロッソ・ディ・モンタルチーノも、熟成させるべきと感じた。ブルネッロ2012年とウゴライア2011年を試飲しながら、リジーニの歴史について聞いた。リジーニ家は、1800年代からモンタルチーノに住む最古の造り手。彼女の叔母はブルネッロのコンソルツィオを創設した一人で、初代会長を務めた。彼女の名は、エリーナ・リジーニ。リジーニのコルクにもその名を見つけることができる偉大な人だ。エンブレムをまじまじと見てみると、ふたつの家紋が合わさっているのが分かる。左がクレメンテ家、右がリジーニ家。1846年、フランチェスカ・クレメンティとロドヴィコ・リジーニの結婚から、リジーニの歴史が始まる。