肩揚げ(着物の背縫いの最上部から袖口までの長さを調整するため、身頃の前後の境目の肩の最も高い部分を中心に前身頃へかけて縫い揚げをとること)、おはしょり(身丈より長い部分を胴部でたくし上げた部分)、または腰揚げ(腰のところで着物を縫いつまんで着丈を調節すること)をした絵羽模様の友禅や総柄友禅を用意します。(まるおび)女性の礼装用です。一枚の広幅の帯地を二つ折りにして芯を入れ縫い合わせもので、女帯の中で最も豪華なつくりです。重く、締めにくいため、現在では礼装用には丸帯の代わりに袋帯が多く用いられるようになり、花嫁衣裳に用いられる程度となっています。袋帯(ふくろおび)帯の表裏両面を袋のようにして縁を縫ったものと、表地と裏地を別に織って、表裏を縫う袋帯があります。礼装用に用いられる豪華で格調高い袋帯の他、カジュアルなお洒落袋帯もあり、締め方は「二重太鼓」「変り結び」にします。名古屋帯(なごやおび)お太鼓結びの部分を並幅、胴まわりの部分を半幅に縫い合わせて仕立てた女性用の帯です。八寸名古屋帯(はっすんなごやおび)女帯のひとつで、帯地が厚地の織りで作られ、結びになる部分を折り返して二枚合わせにして耳を縫っています。お太鼓結びにしたときに、お太鼓の両側はあけたままになり「二重太鼓」に見えるように仕立てたものが多くあります。「かがり名古屋帯」とも呼ばれます。半幅帯(はんはばおび)お太鼓の並幅の半分で仕立てた女帯です。単衣仕立てのものと、袋帯に仕立てた「小袋帯」があります。小袋帯では礼装用に合わせられる豪華なものもあります。染帯(そめおび)「友禅染め」「型染め」「絞り染め」「臈纈(ろうけつ)染め」などを施した柔らかい帯です。季節感を表したものや気楽に使えるおしゃれな名古屋帯のほか、格調の高い準礼装に用いる袋帯もあります。角帯(かくおび)帯芯を入れた男帯です。幅10cm前後、長さ4mくらいので単(ひとえ)に織られたものと袋織りのものがあります。博多織・綴織のものが多く、素材は絹・木綿・化繊などです。兵児帯(へこおび)男性や子供が用いる「扱き(しごき)帯」です。並幅の柔らかい布をそのまま端をかがっただけの帯で、胴に二回りして後で結びます。近年では女性の浴衣用にも用いられています。(ひとこしちりめん)強撚糸(強く撚りをかけた織物用の糸)を左右から一本ずつ交互に織り込んだもので、小さなシボ(表面に現れる凹凸)が特徴的です。縮みやすいのが難点です。三越縮緬(みこしちりめん)一越縮緬の収縮性を改良したものです。左右の強撚糸との間に、弱撚糸を織り込むことで、撚りが元に戻ろうとする力を吸収し、収縮率を緩和します。表面が滑らかで縮みにくく、高級な手描友禅や精緻な江戸小紋などに好んで使用されています。古代縮緬(こだいちりめん)シボが大きく、独特の風合いがあり、「鬼しぼ縮緬」とも呼ばれています。小紋に染めることが多く、更紗や紅型の着物にもよく用いられています。一越縮緬に比べて重量感があり、ざっくりとした風合いがあるので、趣味的な染め帯にも好まれます。シワになりやすい欠点も比較的少なく、バランスのとれた生地でもあります。紋綸子(もんりんず)撚りのない絹糸を経糸に使い、その経糸を浮かせて織り上げた綸子地に地紋を織り出したものです。重めのものは着尺地、軽めのものは長襦袢地と、使い分けられています。羽二重(はぶたえ)経糸・緯糸ともに撚りの無い生糸を使用して、平織りで織り上げたものです。変り無地(かわりむじ)変わり撚糸を使うことで、一越縮緬の縮みやすさを解消したものです。パレス経糸に生糸、緯糸に通称パレス撚り(より)と言われる右撚り、左撚りの強撚糸を二本交互に使用したものです。構造上、シボが目立たないのですべりが良く、一見羽二重のように見えます。裾回しや襦袢として多く用いられています。朱子縮緬(しゅすちりめん[緞子縮緬(どんすちりめん)])経朱子と緯朱子で文様を織りなしたもので、きらびやかな光沢を持ち、大変豪華な印象のある生地です。縫い取り縮緬(ぬいとりちりめん)縮緬地に、金糸・銀糸・うるし糸・ラメ糸などの装飾糸を使って、生地模様を織り上げた高級縮緬です。け・羽織などに使われています。塩瀬(しおぜ)特に太い緯糸をしっかりと打ち込んだ生地で、琥珀とも呼ばれ、緯糸が太いうねりになっているところが特徴です。この生地は主に帯やふくさ、鏡台掛けなどに用いられています。精華(せいか)薄手の羽二重で、パレスとよく似た感触の生地です。長襦袢や八掛によく用いられます。▲このページの上部へシミ抜きをしたい。着物にシミ汚れが付いた時は、なるべく早く処理することが大切です。軽度のシミも月日と共に定着し、強固なシミとなるからです。汚れには、油性で対応するシミ、水性で対応するシミ、両性のシミなどがあり、汚れの原因となる成分によって異なります。プロの職人さんのシミ抜き方法は多種多様ですが、基本的に油性の汚れは揮発性剤によって洗い落とします。シミのある生地の下に乾いたタオルを敷き、柔らかいガーゼやタオルに揮発剤を含ませてポンポンと上から叩き、下のタオルに汚れを移し取ります。水性のシミには水を含んだ柔らかいガーゼやタオルを使います。軽く叩いて下のタオルへ汚れを移すことは同じです。水を使う際の注意は、お湯を使わないこと。熱は汚れを定着させてしまうからです。乾かす時、アイロンを当てることは厳禁です。絹は摩擦に弱く、水分や湿気を含んだ状態でこすると、生地の表面が毛羽状態になってしまいます。濡れタオル等でこすり落とすことはしないようにしましょう。両性のシミの場合は揮発処理を先にして、後から水性の成分に対応します。軽度の汚れに対しては上記の方法で対応します。いずれにしても応急処置だと考え、時間をおかずにシミ抜き屋さんへ出されることをお勧めいたします。▲このページの上部へ着物の家紋を変えたい。色紋付などの「抜き紋」についてお答えいたします。色物で現在の紋の「丸に...」から「丸無...」への変更が御希望の際は丸付きにする必要がある場合があります。これは元の丸があった隙間に目立たないように地色をはめ込むことがとても困難であることが理由です。留袖や喪服などは、「お誂え染め」でない限り、元々丸く染め抜いてあり、ほとんどの場合、問題なく入れ替えることが可能です。▲このページの上部へ染め直しがしたい。着物を染め直したいと思われる理由には、「お母様の形見の着物を着たいが、色やけがひどく何とかならないか。」「想いが深い着物だが、地色が派手になってしまった。」「無地の着物で少々色に飽きてしまい、染め変えたい。染め変えが可能かどうか、状態を事前に確かめる必要があります。古い着物は、一見状態が良く見えても生地が弱っていることがあるため、染め変える前には下洗いで汚れを落とし、確認をする必要があります。古い汚れを洗い落とすと、その部分が薄く弱くなっていることがあり、このような状態の着物は染め変えの際に生地が裂けてしまう危険があります。比較的新しくても、古い汚れが無いことが大切です。(可能かどうか事前に確かめる必要があります。)訪問着など、柄がある着物は加工法によっては結構な料金がかかることもあり、また、思ったほど新品同様とはならない場合もあります。防水加工をすることが多くなっております。「防水加工は染め変え可能」とのことですが、染め変え前の加工は、防水物質を取り除くのではなく、防水性を一時的に止めておくもののようです。そのため、熱を加えると防水性は戻ってしまいます。熱を加えることが出来ないということは、染屋にとっては大きな問題です。染料は乗りますが、染液の裏抜けが悪く、発色も良くありません。染め変えの可能性の低い着物に防水性は非常に重宝ではありますが、将来、染め変えの可能性がある無地の着物等の防水加工には慎重に!!▲このページの上部へ着物の寸法を直したい。」と同じような理由で仕立て直しをしたい方は多いと思います。身巾、裄、身丈などを詰めるのはそれほど難しくはありません。身丈を長くする場合は、寸法により帯下の部分で別布を継ぐことで対応できます。身巾、裄を出すのは色焼け直し及び筋消しなどが必要になり費用もそれだけ多く掛かります。一般的に、あまり古い着物は仕立て直しには向いていません。着物の状態によっては染め直しと同様に難しい場合もあります。