Jr・ファミリーファンド(7.7%)ダニエル・ハース(6.4%)ジェニファー・ハース(5.6%)関係する人物リーヴァイ・ストラウス(創業者)外部リンク公式ウェブサイトテンプレートを表示リーバイスの販売するジーンズのひとつ。Co.)は、アメリカ合衆国を拠点とするアパレルメーカーであり、ジーンズのブランドである。通称はリーバイス(Levi's)。現在も創業者の子孫であるハース家(株式の75.6%、議決権の99%)によって所有されている。創業から1999年までは一族によって直接経営されていた[2]。外部リンク概要[編集]1853年にリーヴァイ・ストラウスがアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで創業。来歴[編集]主要モデルの詳細はジーンズ#特に有名なモデルを参照。アメリカ西海岸でゴールドラッシュが始まる。カリフォルニアがアメリカ合衆国第31番目の州となる。リーヴァイ・ストラウスがサンフランシスコのベイエリアに雑貨店・生地商「リーバイ・ストラウス社」を設立。幌や帆の材料であったキャンバス地による主に港湾労働者向けの作業用パンツを製造・販売。ジェイコブ(ヤコブ)・デイヴィスがリーバイス社から仕入れたキャンバス地のパンツ(ウエステッド・オーヴァーオール)にリベット補強を施し、現在のジーンズの原型が完成。リーヴァイ・ストラウス、ジェイコブ(ヤコブ)・デイヴィスと共に「金属リベットによる衣服の補強方法に関する特許」を取得。バック・ポケットの裏側に補強布を縫い付けるためアーキュエット・ステッチが施されるようになる。素材をキャンバス地からデニムに変更し、現存する最古のジーンズが生産される。1882年には宣伝にXX(エクストラ・エクシード)デニムという呼称が使われるようになる。基本ディテールが確立される。ロット・ナンバーが導入され、ウェステッド・オーヴァーオールに「501」の番号が与えられる。フロントにコインポケット(ウォッチポケット)を設ける。バックポケットが2つになり、現在のような5ポケットのスタイルが完成。リーヴァイ・ストラウス死去。サンフランシスコ大地震により、本社屋と工場が倒壊。その数週間後、バレンシア工場が建設。素材のデニムをノースカロライナ州のコーンミルズ社から調達開始(1922年より同社に一本化)。この頃、デトロイトにあったフォードの自動車工場の生産システムをリーバイスの工場に導入、流れ作業による生産方式が衣料品の縫製工場に適用された米国における最初の例となった[3]。ウェストバンドにベルトループを設ける。サスペンダーボタンは1937年まで継続。ボーイズ・モデルを発売(503XX)。レディス・モデルを発売(701)。コピー製品防止のため、レッド・タブが考案される(1939年に意匠登録)。サスペンダーボタンが廃止され、ヒップポケットの補強は隠しリベットとなる。デニム・ジャケット(現在日本でジージャンと通称される衣服)を発売(506XX、ファーストモデル=日本のみの呼称)。当時はブラウスという呼称で販売。ためアーキュエット・ステッチがペンキ描きとなり、トップボタンは代用品となる。バックストラップ(バックルバック/シンチバック)と股リベットを廃止。この時代のものはコインポケットのリベットも省略される。アーキュエット・ステッチを意匠登録。アーキュエット・ステッチやコインポケットのリベットが旧に復する(但し、アーキュエット・ステッチはこの時から中央がクロスした縫い方:ダイヤモンドポイントとなる)。全てのボタンが戦前のドーナツボタンから現在の形へと変更される。デニム・ジャケットがモデルチェンジ(507XX、セカンドモデル=日本での呼称)。映画「ワイルド・ワン(乱暴者=あばれもの)」で主演のマーロン・ブランドが501XXを着用し、ファッションとしてのジーンズの先鞭を付けた。以降、数年の間にリーバイスでは初めてとなるジッパー・フライのジーンズ(501ZXX、503ZXX、504ZXX)を生産・発売。この頃にウエスト・バンドのパッチの素材が縮んで劣化しやすいレザーから、オイル紙(これも洗濯を繰り返すと印刷が消えたり破れてなくなる)へと移行。当パンツが従来のウェストテッド・オーバーオールから、初めて「ジーンズ」という呼称でフラッシャーに表記されるようになる。LEVI'S、ピケ、コーデュロイなどのジーンズを発売。これらがアメリカ東海岸で好評を以て迎えられる。デニム・ジャケットがモデルチェンジ(557XX)。通称サードモデル(日本での呼称)と呼ばれ、現行モデルの基本形となる。Guaranteed"(通称・ギャラ)の表記が消える(ギャラ入りは557XXの最初期のものまで)。U.S.A."と書かれるようになる。ヒップポケットから隠しリベットが徐々に廃止され、代わりにカンヌキ止め(バータック)が施される。防縮加工デニム」を使用したジッパーフライジーンズ(551ZXX)を発売。アメリカ東海岸で好評を以て迎えられる。真後ろのベルトループがオフセットからセンター取付けになる。リーバイス・ジーンズがワシントンD.C.の国立スミソニアン博物館の展示物になる。香港にファーイースト工場および営業拠点を設立。リーバイス・ジーンズのテレビCMが開始。バックポケットの隠しリベットを完全に廃止。70505-0217)。)のみ表記のものも出現する。ロットナンバーの数字がローマン体からサンセリフ体に変更された。過渡期には変更前後の両方が表記されたダブルネームも存在。70505以降のデニム・ジャケットはフォースモデル(日本での呼称)と呼ばれることもある。二本針ミシンを使った効率化生産ラインで作られる「オレンジ・ラベル」として、606-0217(スリム・ジーンズ)や646-0217(ベルボトム・ジーンズ)を発売。デニム・ジャケットのパッチが順次小型になる。Garment"と表記されるようになる。中でも501R・505・517のうち特定の収縮率を有するタイプは66モデルと呼ばれ、1980年頃まで生産。大型織機で織られる広幅のデニムが使用されるようになり、「セルビッジ付きデニム」が順次廃止になる。サイドシームの裏側はインターロックではなく、脇割り縫い。アーキュエットステッチがオレンジ糸(合繊)に変わり、従来のイエロー糸(綿)は一旦完全に消滅。株式の店頭公開を機に、ロゴ及びタブの表示をLEVI'S(キャピタルE)からLevi's(スモールe)へと変更。ブーツカット・ジーンズ(517-0217:初回生産にキャピタルEタブが存在)を発売。展開し、ラインナップを拡充。アメリカでは生産中止(米国製スモールeも若干ながら存在。以降の香港製などは当然スモールe)。日本では502-0117をワンウォッシュしてシュリンクさせてから販売していた。リーバイ・ストラウス社の主催により、デニム・アート・コンテストが開催される。ヒップポケット裏がチェーンステッチとなる(66モデル後期)。スミソニアン博物館の永久コレクションとして加わる。ジミー・カーターがリーバイスの愛用者であることを公式発言。ちなみにパッチのツーホースマークなどの印刷は、レッドタブモデルが必ず赤色で、それ以外は大抵が茶色である(コーデュロイジーンズなどにデザインが異なる赤印刷のものも存在する)。収縮率表示が約8%から約10%に変更(505から収縮率約3%の表示がなくなる)、通称ハチマルモデルへと移行。日本でジェームズ・ディーンを起用した広告キャンペーンを開始(ジェームズ・ディーン=リーバイスというイメージを日本に定着させるが、実際にジェームズ・ディーンが着用したジーンズはLeeだったことが後に明らかになる)。セルビッジ無し、脇割り縫いの製品が現れ始め(通称・ハチマルチェーン)1986年頃までセルビッジ付きと共存。ストーンウォッシュ加工のジーンズを発売(それまでブルージーンズは未洗いまたはワンウォッシュのみであった)。1980年代半ばにはケミカルウォッシュ、ブリーチ加工(リーバイスではアイスウォッシュと称する)も出現する。デニム地の調達先であるコーンミルズ社が、セルビッジ一杯まで使用する必要があった29インチ狭幅デニム地の生産を中止。従来タロン、スコーヴィルなどがあったジップフライモデルのジッパーを順次自社ブランド表記に統一(ジッパー・メーカーにOEM発注)。バックボケットの濃紺色糸によるカンヌキ止め(通称・紺カンまたは黒カン)が順次消滅、バータックはオレンジ糸のみとなる(ブルージーンズの場合)。リーバイスヨーロッパ企画のシルバータブシリーズを発売。アメリカでの生産はオレンジタブモデルと同じ「ライン8」で行われた。ブラック&ホワイトや、パッチのロットナンバーが赤文字表記のもの(例:501、レッドタブのモデルのみ)が登場する。紙パッチのロットナンバー・サイズ表記以外の部分がコーティングされるようになる。ついてパッチのロットナンバー表記の数字が大判化(例:501)。いうようにハイフンを省略。501xx(xxは小文字)というパッチ表記が復活。殆ど収縮しないようになった(他と同じく収縮率3%)。紙パッチの材質・印刷を改良。洗濯を繰り返しても破れないようになる。数字がスタンプから丸みを帯びた字体の印刷に変わり、素材・色コード付きの表記が再びハイフン入りとなる(例:505-0217)。デニム・ジャケットのパッチが再び大型になる。先に日本で502(実態は中期の501ZXX。以外の量産モデルは紙パッチからXXの表記が消える。ロットナンバーのみ表記ながら小さい赤文字のものもある((-)0217を省略した形:エルパソ工場製など。アメリカネバダ州で「世界一古いリーバイスジーンズを探すコンテスト」が開催された。最古のジーンズ(1880年代製造)が発見された。年間売上が56億ドルを記録。50億ドル突破はアパレル業界で初。1955年モデルの復刻、55501を生産開始。復刻版はリプロダクトまたはリプロデュースと称する。CLOTHING(通称・LVC)プロジェクトを開始する。以外のモデルも生産工場によっては、ロット・ナンバー表記が再び黒文字となる(例:505)。Guaranteed"の表記が復活したものもある。リーバイスのCMに初めて日本人キャラクター(木村拓哉)が出演する・※70年代にはモデルとして日本人を起用したケースはある。02デニムという素材についての図式が崩れる。パッチのロットナンバー表記は全て黒文字となり、505-03のように素材コードのみを併記。1993年にネバダ州で発見された1880年代製造の現存する世界最古のリーバイスジーンズを、本社がネットオークションで獲得。落札金額は46,532ドル。会社創立150周年、ジーンズの誕生から130周年を迎える。バレンシア工場を初めとしたアメリカ国内の自社ジーンズ生産工場をすべて閉鎖。USAモデルは、外注生産となる。アメリカにある本社はマーケティング・管理・デザイン開発のみを担当。北米地域の生産国はメキシコ、グアテマラ、ドミニカなどを残すのみとなる。長年にわたりリーバイスに生地を供給し続けたコーンミルズ・ホワイトオーク工場が閉鎖。ニューヨーク証券取引所に再上場。アメリカ合衆国法人の上場廃止[編集]リーバイスはアメリカ合衆国で1971年に上場した。リーバイスは一部発展途上国に契約工場を持っており、早くから児童労働の回避を含むガイドラインを制定していたが、1992年、ある契約工場で就労年齢に達しない児童労働の実態が明らかになった。この時リーバイスがとった方針は「現地に学校を作り、子供達を通わせて、就労年齢に達してから再雇用する」というものであった。この方針に対して株主からの批判が相次いだ。学校を建てる資金があるなら、株主により還元するべきなのではないかという批判である。フェアトレードなどといった社会的責任を追及する経営を貫くため、「上場企業ほど株主利益に左右されない企業になることを選択する」として、社会に貢献する企業であり続けるために、創業家によるMBOを行いアメリカ合衆国での上場を止めたというエピソードがある。2019年3月21日にニューヨーク証券取引所に再上場。公開価格は17ドルであったが、初日の終値は22.41ドルと値上がりした[4]。前身は1970年に開設されたリーバイ・ストラウス日本支社。1989年6月、店頭市場(現:ジャスダック)に株式公開。