最初アレを登るのかとビビった(アレは硫黄岳前衛峰の支稜でした)湯俣のつり橋渡って即・こんなの。雨が降り続いていたので沈殿。卑猥な話をしながら、時々晴れ間を突いて用を足すといった具合だった。起床3:00〜発5:04〜�W峰付近7:09〜小次郎のコル8:10〜硫黄岳11:00〜雷鳥ルンゼ13:11〜硫黄岳南峰14:00〜2370m稜線上?17:00晴れ。樹林帯を少し進むと、樹林が西斜面のみに生えてくるようになり、硫黄岳ジャンダルム群となる。�T・�U峰の岩を越え、�V峰から千丈沢側に2回25m懸垂下降する。そこから雪面をコルまで登って、�W峰岩峰を巻く。小次郎のコルから硫黄岳までの長い登り返しが目に入る。�X・�Y峰と高度を稼ぐが、小次郎のコルまで下る。このコルは確かにいいテン場になるだろう。硫黄岳までは細い雪稜、嫌な岩場を登り、千丈沢側へ伸びている尾根へ交わってから右へ曲がる。雪が腐ってきてズボるので体力を消耗する。右手の大きな雪庇に気をつけつつ登ると平らな硫黄岳だった。登りだったのでクタクタだった。だだっ広い硫黄大地をズボりながら進み、2511mピーク(硫黄岳南峰ではない)の少し先から湯俣側ぎみに伸びた雷鳥ルンゼを2回25m懸垂で下る。硫黄岳南峰2459mまで登ると、ニョキニョキといくらあるのか分からない赤岳ジャンダルム群そして顕著なU字型の中山沢のコルが見えてくる。今日はその中山沢のコルで泊まる予定らしい。遠くないか?この辺りから岩質が脆くなってくる。時間が迫っていることもあり、気も滅入ってきた。南峰から湯俣側の雪面・岩をクライムダウンすると、左手にいいテン場になりそうなところが出てくる。「ここで泊まりたい人がいたら泊まるけど?」と聞かれるが、誰も泊まりたいと言い出さない。変なプライドのせいで自分から言い出せず、「誰か泊まりたいと言ってくれぇ」と念波を送るが不発に終わる。先に進むということになって、(念波のせいか)疲れた。いくらでも出てくる岩峰は右から巻いたり、直登したり、その場で判断する。時に出てくる雪面のトラバースは楽しい。次に大きめ岩峰が出てくるのでロープを出す。大部さんがトップで登ってくれた。そこから2回25m懸垂し、地形図上の赤岳を含めた2つピークを残して、2370mほどの稜線上に幕営。槍ヶ岳のアーベンロートは絶景だった。渡辺さんと伊佐見は大量にお茶を飲むが、小便が出ない。硫黄岳前衛峰群4硫黄台地。←細い雪稜上を丹念に整地して幕営。テントがもう少し小さければそこらじゅうに幕営適地がある。雪稜から抱えた岩ごと落ちそうな岩稜を登っていつのまにか地形図上の赤岳を越え、その先のコルから雪面を25m懸垂すると中山沢のコルだ。ここはクライムダウン出来たのかもしれない。ここから先が赤岳主峰群らしい。傾斜があって難しそうな�T峰だったが、登ってみると上手い具合に雪がついていて登ることができた。�U・�V峰も難しいらしいが、ほとんど雪面登りだったので赤岳ジャンダルム群の岩稜より安心して登れた。�W峰からは楽しい雪稜となり、しばらくすると白樺平に到着する。白樺はほとんど生えておらず、真っ白、まっ平ら。ここから200mほど登ると西鎌尾根に出合う。硫黄尾根完登できた!ここからは千丈沢方向に張り出した雪庇に気を付けつつ、千丈沢乗越に向かうだけだった。乗越でこの日に槍ヶ岳を獲るべきか迷ったが、明日晴れるとの予報だったので、無理せず、明日登頂することになった。明日のうちに下山する予定であったので、飛騨沢から新穂高温泉に下山することも決まった。14時半ほどからはみぞれ交じりの雪となった。起床3:00〜発4:58〜肩の小屋5:45〜槍ヶ岳6:20〜肩の小屋6:50〜千丈沢乗越7:54〜槍平9:37〜新穂高温泉13:20〜池袋2:00曇り。あれ?天気予報では晴れと言っていたが、かんばしくない。登るにつれ晴れてくるのだろうと判断し、出発する。高橋さんは以前登ったこともあり、首の方が心配なこともあり、今回はテントキーパーをしていただいた。千丈沢乗越から尾根伝いに西鎌尾根を登り、大岩を右から巻き、肩の小屋に到着する。天候は良くならない、そして寒い。槍の穂先が見えるかどうかといったところだ。登れるだろうということで進む。鎖も出てくるが、途中から雪や氷に埋まってしまっていたので、ダブルアックスで梯子まで登った。鎖が無くなって怖かったが、付いていくほかなかった。梯子を登ると念願の槍ヶ岳頂上だった。頂上ではほんのひと時だけ晴れた。槍ヶ岳をこんな形で登るとは思いもしなかった。槍の下りはもっと大変だった。2回25m懸垂とクライムダウンでおりるが、やはり鎖がないと怖い。小屋からさっさテントに下ると8時ごろと予定より早かった。早すぎて高橋さんはあまり十分に寝られなかったようだ。槍の頂上だけはガスを残し、晴れてきた。飛騨沢でシリセードを交えつつ下る。伊佐見は一回マジ滑落をして激しく滑り落ちていった。滝谷観光をしながら何も考えずに下りてしまい、高橋さん以外の3人はルートを外れ、白出沢を林道まで登り返す羽目になってしまった。高橋さんを新穂高温泉で待たせることになってしまった。帰りは七倉山荘まで車を取りに戻り(その時のタクシーのおっちゃんがえらく物知りだった。話は面白かったが、時速30�qとか...もうちょっと早く走ってほしかった。)、高瀬館で温泉(700円)に入って帰路についた。疲れたが、充実したルートから槍をゲットすることが出来た。見た目冬壁だが、後に小屋が見えるのが哀しいありがたいハシゴ。槍平小屋にて持っていく水の量が少なかったことや下山にルートを間違えるというミスはあったが、それ以外はそれほど問題無かった。個人的にビビってしまうことが多かったが、そういう経験が出来てよかった。記:伊佐見メモ:・ザイルは50mを2本持っていったが、残置支点はまあそこそこあり、50m2本つないで一杯の懸垂というのはほとんどなかったし、つないで降りた時も途中に都合のいい木があったりしたので1本でもなんとかなる。我々は4人もいたので2本持っていったが、人数が3人以下なら1本でもいいと思う。一人が先に下りて、見通しの立たない先の岩峰を偵察、というパターンで結構時間を稼げた気がするので、担げるなら2本持っていったほうがいい。・ハーケンを8本も持っていったが、下降用の支点は豊富。一箇所のぼりでザイルを出したが、結局打たなかった。いえば初めてバイパーでハーケンを打ったが、ビレイ点ならともかくリードしながら打つのは無理なように思えた。(ハーケンは回収した)・私はバイパー2本(うち1本はグリップエンド削り落としてアッズも改造したウォーキングアックス仕様)で行ったが、結局ダブルアックスとして使ったのは槍の穂先でのごく一部。ほとんどがダガーポジションやダブルシャフト、そして歩き。よって大部の「古典的ストレートピッケル+沢バイル」や伊佐見の「ベントシャフトの今時風ピッケル+バイパー」などが適当。高橋さんは両手カンプの山用バイルであれはあれで良さそうだが、やっぱりバイルは高いし重い。・テントはエスパースゴアテックスの4〜5人用テントだったが、幕場に困る事はなかった。整地も含めれば、まあどこでも張れる。・やはりこの時期は雨が一番怖い。アウターはカッパ、テントはゴアのシングルウォールor本体+レインフライのダブルウォールがいい。(奇しくも全員ミズノの「ベルクテックス」を着ていた)。ゴアテンは雨の時に出入りするたび入り口に雨が入り込んでウザイし、外が雨やら雪やら低温やらだと透湿してくれない。居住性はダブルウォールの方がいいのではないだろうか。槍ヶ岳山荘周辺に張るとなるとレインフライでは耐風性に問題があるが、それ以外の場所でならレインフライでも耐風性は十分と思われる。・燃料を一人一日0.15本(中缶を0.5、大缶を1とカウント)としたが、空焚きするとあっというまになくなる。初日に景気よく空焚きしてしまいあとでビビッた。空焚きしない場合はこの程度でいいが、するならもう少し増やさないとダメ。・エスケープは容易に感じた。千丈沢・天丈沢のいずれかに逃げればなんとかなりそう。・GWは水多目にしないと、行動時間が長いので足りなくなる。伊佐見とナベは500mlのテルモスしかなくてヘロヘロになった。・槍の穂先では2人の登山者に会ったが、それぞれピッケル1本...のぼりは良くてもくだりがおそろしくありませんか?と思った。我々は安全を期して2回も懸垂したが、自分で言うのもなんだがそこそこセットも回収も早かった。それにしてもあそこだけ「どこのWCM(ウインタークライマーズミーティング)だ?」って氷結っぷりでした。(渡辺)山登魂HPへ。