〜コート・デ・ブランのシャルドネの秀逸さを余すところなく見せてくれるメゾン〜シャンパーニュ,ワイン&造り手の話07/07完璧主義者のウジェーヌ・エメ・サロンが、毛皮商をやめて購入した1ヘクタールの畑から始まる「サロン」。初ヴィンテージは1911年ともいわれています。それから1世紀以上を経た今、その変わらぬピュアな姿を見ることできると考えると、不思議な感覚にとらわれます。今ではしっかりとした弟分の「ドゥラモット」と共に強靭なタグを組んでいる、そんな兄弟メゾンでしょうか。「サロン」から、この100年でリリースされたヴィンテージは37。今市場にある1999年が37番目となります。普通では考えられませんが、ウジェーヌ・エメ・サロンは、本当に素晴らしいヴィンテージでなければ「サロン」としては世に出さないと決めたのでした。他にも厳格な決まりがあります。使用するブドウは、コート・デ・ブラン地区のル・メニル・シュール・オジェの、彼自身が購入した1ヘクタールの畑、そして長期契約している9ヘクタールの畑から収穫されるシャルドネだけ。合計で19区画に及ぶといいますが、これらの畑はサロン氏が健在だった時代に契約していた畑そのまま。すべてに共通するのは、丘の上方にある東向きの斜面の畑だという点です。ル・メニル・シュール・オジェは、コート・デ・ブランの中でも最も「表土」が少なく硬い石灰岩が近いのでブドウの樹が苦労をして育つ環境にありますが、その中でも更にその条件が整っているというわけです。すると、どういう個性になるのか。酸とミネラルの強い、硬く引き締まったワインができあがります。「サロン」は市場に出てくるまでに10年以上も待たなければならないのです。若い段階で飲んだら、とても素直に「美味しい!」とはいえないのでしょう。平均して14年の時を経て「サロン」はリリースされるのです。若い時に冷たいぐらいに気位の高い美女が、年を経てまるくなるのを待った、そういう経験をされた男性がいるとすれば、きっと「サロン」を気に入られるかもしれませんね。ノン・ヴィンテージ」は4年ほどの瓶熟成が普通です。こちらはコート・デ・ブラン地区ではあっても他の村のシャルドネもブレンドしていますから、よりソフトでなめらかで、早く美味しく飲めるのです。品質も高い位置で安定していますから、いつも満足度の高いキュヴェだと感じています。高貴なエキスが「ドゥラモット」に活気を与えてくれるのです。玄関を入るとドラモットのマークも。サロンになるブドウは、林のすぐ下の斜面の畑。畑と畑の間の道が白く見える。地下セラーでゆっくりと熟成を待つサロンのボトル。地下セラーに古いボトルが。デュポン社長の生まれ年、1964年は3本のみの在庫。1946年、1947年も数本ずつ。驚くことに1928年も2本!今はすべて王冠ながら、コルク栓で瓶内熟成をしている時代もあった。昔の収穫や圧搾風景の写真が飾られていた。「ドラモット」の古いブラン・ド・ブランのシリーズ「コレクション」。ミレジメ2002」も試飲させてもらいましたが、これがまた素晴らしい出来でした。香りから華やかで豊かで、味わいもミネラル感がありながらとてもリッチ。こちらもコート・デ・ブランのシャルドネだけですが、これは特級格付けの畑だけ。この年はシャルドネにとって恵まれた年だったこともあり「豊かさが出る畑」を厳選して2002年らしさを表現したようです。1999」がどんな味わいだったのか少々お伝えしておきます。1999年から既に13年以上経ているにもかかわらず、とても若い印象を受けました。夏がとても暑かったことを反映して、香りからも力強さが感じられます。重いのではなくて、はっきりとした勢い、です。トースト、ナッツ、アプリコットといった香りがして、酸やミネラルはもちろん豊かですが、同時に厚みもあり、とても余韻が長い、ゴージャスな「サロン」です。ちなみに、シャンパーニュに感じられる「トースト」のような香ばしさは、樽発酵や樽熟成によるものでない場合が多く、「サロン」の場合はまさにそう、瓶内二次発酵後の瓶内熟成によるものです。70年代までは伝統的な手法、つまり小樽で発酵させていましたが、より畑の個性を尊重するためにステンレスタンクを導入して、それ以来ずっとステンレスのみを使用しています。思ったのですが、「サロン」の類い稀な高貴さは、マリア・カラスの歌声に通じるものがあるかもしれませんね。関連記事:ドゥポン社長来日/料理とワイン「ドぅラモット」のノン・ヴィンテージのブラン・ド・ブラン。輸入元/販売店ラック・コーポレーション「ドゥラモット」2002年のブラン・ド・ブラン。輸入元/販売店ラック・コーポレーション現行の1999年の「サロン」。