Letter日頃の雑感を綴っています。くん測光(ファインダーを使った撮影)測光とは、被写体の明るさを測ることです。感度をコントロールして適正露出にします。被写体の明るさは、カメラに内蔵された「測光センサー」が測っています。単純に画面全体の明るさを測るのではなく、画面内を複数の部分に分割しています。画面内のどの部分の明るさを、どのように測定するかを決めるのが「測光モード」です。通常は、画面の広い領域を複数に分割して測光し、被写体の明るさや色などの情報から露出を決める「マルチパターン測光」を使います。フォーカスポイント周辺のみを測光する「スポット測光」といった測光モードがあります。撮影シーンや撮影意図によって、これらの測光モードを切り換えることで、撮影者の狙いにより近い露出を得ることができます。0ホワイトバランスホワイトバランスとは、被写体に当たる光の種類に応じて変わる色味を調整して、白いものを白に近い色に仕上げる機能です。被写体には太陽光や電球の光、蛍光灯の光などさまざまな種類の光が当たります。肉眼ではどの光も同じように無色透明に感じますが、実は光の種類によって色が着いています。デジタルカメラの撮像素子はこの光の色の違いをそのまま出力するため、このままでは光の種類によって写真全体に色が着いてしまいます。この余計な色(色かぶり)を取り除くように自動調整してくれるのが、ホワイトバランスの中のオートです。電球の光の下では被写体が赤っぽく写るので、カメラは写真を青っぽくする方向へ調整します。通常は、ホワイトバランスをオートにしておけば、光の種類を気にしなくてもきれいな写真に仕上がります。ホワイトバランスは光源の種類を固定することもできます。撮影した画像の色みが思い通りにならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変えることができます。電球、晴天などオート以外の設定にすることで、意図的に赤味を増したり、青味を増したりするなど、撮影者のイメージにあった色味の写真にすることもできます。0オートフォーカスオートフォーカス(AF)とはカメラがピントを自動的に合わせる機能のことです。カメラのシャッターボタンの操作は、シャッターボタンを軽く押し込む「半押し」と、シャッターボタンをさらに深く押し込む「全押し」という2段階に分かれています。シャッターボタンを「半押し」するとカメラがオートフォーカスでピントを合わせ、「全押し」すると撮影を行います。カメラとレンズの設定を変えると、撮影者がレンズのフォーカスリングを回すことで、手動でピントを合わせることもできます。これをマニュアルフォーカス(MF)と呼びます。0ISO感度デジタルカメラの場合、ISO感度とはデジタルカメラが光をとらえる能力を表す値です。デジタルカメラは、撮像素子に当たった光を電気信号に変えて処理します。ISO感度を上げることは、電気信号を増幅することです。ISO感度を2倍にすると電気信号は2倍になります。ISO感度を2倍にすると撮像素子に当たる光の量が半分で適正露出になります。ISO感度をISO100からISO200に上げると、同じ絞り値(F値)であれば2倍速いシャッタースピードで撮影できます。ISO200からISO400に上げた場合も同様です。暗い室内などではシャッタースピードが遅く、手ブレや被写体ブレが発生してしまうことがあります。ISO感度を上げれば、シャッタースピードを速くしてブレを抑えることができます。「暗いシーンでISO感度を上げるとよい」と言われるのはこのためです。ISO感度は撮影者が決めることも、カメラが自動的に決めるようにすることもできます。暗い場所で自転車に乗る人物を撮影しました。ISO感度が低いと、適正露出にするためにシャッタースピードが遅くなり、被写体ブレが発生してしまいます。ISO感度が高いと、速いシャッタースピードでも適正露出になるため、自転車の動きを止めた写真を撮影することができます。ISO感度を上げるとざらつきが発生することがあるISO感度を上げるとシャッタースピードが速くできるため、手ブレや被写体ブレを防ぐことができます。「それならば、いつでもISO感度を上げて撮影すればよいのでは?」と思われるかもしれません。ISO感度を上げると写真にざらつきが発生することがあります。ISO感度を上げることは、電気信号を増幅することです。信号が増幅されるときにノイズも増幅されるため、ISO感度を上げるほどノイズが増え、ざらつきが目立ってきます。これは、どのデジタルカメラでも同じように起こることです。「ブレなどを防ぐために必要であればISO感度を上げる。必要がなければISO感度は上げすぎない」ことをおすすめします。P、S、A、M(露出モード)「撮影モード」には「オートモード」と「シーンモード」と「P、S、A、Mモード」があります。「オートモード」、「シーンモード」とは絞り値(F値)やシャッタースピードをカメラがコントロールします。「P、S、A、Mモード」は露出モードとも呼ばれ、露出を決めるために、絞り値とシャッタースピードのどの要素を撮影者がコントロールするかを選ぶものです。・Pモード(プログラムオート)適正露出となるように、絞り値とシャッタースピードをカメラが自動的に決めます。露出を一定にしたまま、撮影者が絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変えることができます。これをプログラムシフトといいます。・Sモード(シャッター優先オート)撮影者が選んだシャッタースピードに対して適正露出となるような絞り値をカメラが自動的に決めます。・Aモード(絞り優先オート)撮影者が選んだ絞り値に対して適正露出となるようなシャッタースピードをカメラが自動的に決めます。※P、S、Aのいずれのモードを選んでも露出は適正露出となります。・Mモード(マニュアル露出)絞り値もシャッタースピードも撮影者自身が選ぶので写真の表現の幅は広がります。組み合わせを誤ると明るすぎる写真や暗すぎる写真となってしまいます。これを露出オーバー、露出アンダーと呼びます。このため、カメラの露出インジケーターを見ながら、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを決めることをおすすめします。0絞り値(F値)絞り値とは、レンズを通って撮像素子上に写る像の明るさのことです。絞り値はF1.4、F2、F3.5、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32のように表されます。F+数値で表され、F値やFナンバーと呼ばれることもあります。絞り値を変えると、絞りの開き具合が変わり、レンズを通る光の量が変わります。絞り値を大きくすると、絞りが絞られてレンズを通る光が少なくなり、絞り値を小さくすると、絞りが開かれてレンズを通る光が多くなります。絞り値をF4からF5.6に変えると、レンズを通る光の量は半分に減り、撮像素子上に写る像も半分の明るさになります。絞り値を変えると、ピントが合って見える範囲も変わります。絞り値を大きくするほどピントの合っている部分の前後もピントが合っているように見えてきます。逆に、絞り値を小さくするほどピントの合って見える範囲は狭くなります。ピントを合わせた位置に対して、その前後のピントが合っているように見える範囲を「被写界深度」といいます。絞り値を変えると、被写界深度が変わります。絞り値は下記の表のように変わります。絞り値を大きい方向に1段階変えることを、「絞り値を1段大きくする(絞りを1段絞る)」といいます。絞りの開口部(開いている部分)の面積が1/2になり、撮像素子上に写る像の明るさが1/2になります。絞り値を小さい方向に1段階変えることを、「絞り値を1段小さくする(絞りを1段開く)」といいます。絞りの開口部(開いている部分)の面積が2倍になり、撮像素子上に写る像の明るさが2倍になります。ニコンのデジタル一眼レフカメラでは、絞り値は1/3段ずつ変わります。(1段や1/2段ずつ変えられるカメラもあります。絞り値:・・・F4、F4.5、F5、F5.6・・・のように表示されます。写真の明るさを左右する露出を決めるのは、シャッタースピードと絞り値(F値)です。(ISO感度も露出を決めるための重要な要素ですが、ここではISO感度を固定して話を進めます。)シャッタースピードとは、シャッターが開いている時間のことです。シャッタースピードを速くすると、シャッターが開いている時間が短くなるため、光が撮像素子に当たる時間が短くなります。光が撮像素子に当たる時間が短いと、暗い写真になります。逆にシャッタースピードを遅くすると、光が撮像素子に当たる時間が長くなり、明るい写真になります。絞り値とは、レンズを通って撮像素子上に写る像の明るさのことです。絞り値を大きくすると、撮像素子上に写る像が暗くなり、暗い写真になります。逆に絞り値を小さくすると、撮像素子上に写る像が明るくなり、明るい写真になります。露出はシャッタースピードと絞り値との組み合わせによって決まります。絞り値を大きくしても、その分シャッタースピードを遅くすれば、適正露出にすることができます。逆に絞り値を小さくし、シャッタースピードを速くしても、同じような明るさの写真にすることができます。カメラでの表示例シャッタースピード:1秒よりも短いときは「何分の1」と表示されます。・・・1/125、1/160、1/200、1/250・・・のように表示されます。カメラによっては、「1/125」→「125」、「1/250」→「250」などと簡略化されることがあります。1秒以上のときは「数字”」と表示されます。絞り値:・・・F4、F4.5、F5、F5.6・・・のように表示されます。