IVドイツ型HO、日本型N、アメリカ型Nなど模型鉄道を気軽に気楽に楽しんでおります。10-811/812)日本型Nゲージ昨年9月に予約したものが、昨日、入線しました。24系の原型車は初めてです。添付部品はこれだけですね。開けたばかりで、カプラーも交換していませんが、取り急ぎ紹介します。DRGが開発した小型ディーゼル機関車です。主要諸元バッファ間距離:6,750mm、ガソリン/ディーゼルエンジン、128PS、速度30/45km/h、重量17t。Köfとは、K:小型、ö:内燃機関、f:液体変速機を表すそうです。鉄道輸送の主役が客貨車のドイツでは、各種の入換機の根強い需要があります。それは、2010年代においても新型の重入替機261型が投入されていることからも明らかでしょう。現在のドイツの鉄道は、欧州各国を行き来する幹線の重貨物列車が鉄道の主役となっているようですが、戦前期においては、支線区も含め輸送の王者だったことは疑いがありません。II(51~150PS))を計画しました。根強い需要があったのでしょう。取扱い、保守や始動の容易さ、取扱い環境等から蒸気機関ではなく、内燃機関が選定されたものと思います。IIにはドイツが得意とするAkkulok......日本では鉱山鉄道等でしか見られない充電式......も実用化されています。)が製造されたようです。残念ながら、Web上の情報はまちまちで、正確な数値はわかりませんでしたが。130系の873輌となりますので、文句なく第1位ですね。DBAGでは1999年に引退したようですが、私鉄機や1,000mm軌間対応機はいまだに現役ですし、動態を含めた保存車も多数存在します。引用、参照いたしました。IIですが、ModellbauーWikiによりますと、移動機という特殊な車輌だけに模型化された数は決して多くはありません。それでもHOでは、BRAWA、Märklin/TRIX、LENZ、IIm:LGB、I:Märklin、N:Arnoldから発売されており、どれもよい出来のようです。IIの記事にも書きましたが、欧州製品は小型機に対し思い入れの強いものが多いように感じますね。本題のHOでは古くからBRAWAの製品が発売されておりましたが、さすがに大昔のものだけに出来の方は大時代的なものでした。Webで調べた限りでは、BRAWAの旧製品の発売年はわかりませんでしたが、その前身がSommerferdtの1955年!の製品ということがわかりました。65年も前から移動機が発売されていたとは......、欧州型、恐るべしですね。それから30年経った1985年にこちらのBRAWA製品が発売されました。エポックIVで、冬季の作業性改善のためにドアを取り付けたタイプです。発売当時、"Supermodell"と銘打っていただけあって、すばらしい出来の製品だと思います。二軸の無蓋車よりも背が低い全体の感じを大変よく表現していると思いますし、小さなモデルですが重量感があります。塗装もきれいですし、主要構造がダイカスト製ということも一役買っているのでしょう。ご覧の通り、メーカーズプレートの印刷、給気グリル、ブレーキ用エアタンクの配管やリベットなどの細部が大変よく出来ております。手摺が金属というのもシャープでいいですね。バッファーは大変実感的で、更にスプリングで可動します。ライトは点灯しませんが、レンズがはめ込まれています。LEDが一般的でなかった時代ですので、下手に電球をつけてバランスを崩すよりは、私はこれで十分と思います。時代的に車輪が黒染めではないのが残念ですね。小型機故に映えると思いますので。333)同様、モーター軸に直結されており、回転します。車が停まってしまうと回転も停まってしまいますが、面白いギミックだと思います。キャブビューはこのようになっています。BRAWAは写真のようなダミー連結器が付いていました。実感的ではありますが、これでは列車は牽引できませんね。フック式が付属しているはずです。333とは異なり、車軸は固定です。そのためか、集電不良になりやすい傾向にあります。それでも、ダイカスト製のため重量があり、また車輪幅がそれなりにあるせいか、超小型機にしては集電はよい方だと思います。集電不良は車輪の汚れだけでなく、集電シューがむき出しで、埃を食いやすいということもありますので、注意してください。欧州型と思うのは、ギア比が十分で、かつギアの精度が高いので、速度の変化なく、スケールスピートで走るのはさすがと思います。この手の小型機は、ギア比が取れずラビットスタートになったり、トルク不足で特急電車並みの速度でないと連続走行できなかったり、カーブで速度が落ちたりするものなど、実感的な走行ができない製品を多々見かけますので。実車は最高45km/hですから。このような小型機が80km/hで走ったら興醒めですよね。モーターはNゲージ用のような小型で、何かマイクロのモーターに似ていますので、モーター自身の性能は大したことはないのでしょう。走行音はそれなりにしますが、うちのは後進の方が静かに走ります。製品化の時代的にアナログです。ほとんど紹介されることのない機種と思いますが、大切にしようと思います。こちらもどうかよろしくお願いします。db103rheingold.web.fc2.com↓当方も参加しております。先日の記事のFSの電車、売れましたね。それも結構な価格でした。走らせない方なんでしょうが、つぎ込みますな。殆どの方にとって、ギア割れの修理は相当、ハードルが高いと思いますので。それはともかく、ギア割れは相当重大なトラブルですので、過去の記事ですが、再録しておきたいと思います。234を出してみました。めったに出さない車両なので、本当に久しぶりのことです。したらですね、例の不吉な音がしたんです。嫌な予感がしましたので、ギアカバーを外し、車輪を取り外してみると、なんとまた駆動ギアが割れていました。それでギア付車輪はLimaのような構造でした。これならば前回の方法で行けると思い、まず歯の直径を図ってみると......、約7mm。先日使用したT社の12Tが使えそうです。そこで軸から車輪を抜こうとしたのですが、はたと気づきました。車輪が絶縁されておらず、おまけに車軸に軸受けの金属が取り付けられています。234の車輪って、車軸が分割されており、プラのギア部品で接続しているんです。KATO製品みたいに。いずれにしても、欧州型では他で見たことのない構造です。なりますと話が違ってきます。割れてしまった部品は、車軸を保持する役目があるので、長さが必要です。......、T社の12Tは厚みがありますが、それでもこの部品の約半分しかないのです。ギアボックスの幅には制限があるので、ギアの厚みが厚いのではだめなのです。考えたのは、穴あきプラ丸棒で軸を作って車輪を固定し、そのプラ棒にギアをはめることでした。第一に、精度の高い穴あき丸棒は日本では入手できません。タミヤのプラ棒は透明で強度が低くい上に脆くてだめ、エバーグリーンの丸棒は絶望的に精度がないので、芯が出ません。エバーグリーンの丸棒でも直径が3.2mmもあるのです。これを通す穴を12Tに開けたら、ギアの強度が極端に下がってしまいます。プラ棒とギアは接着できません。これではだめだとあきらめかけましたが、試しに2.4mm穴の他のギアの両側に車輪を差し込んだら、何とか行けそうです。そこで、1.9mm穴の12Tを拡径して、何とかこんな形にしました。最初、2.4mmで作ったら、少し緩かったので、2.3mm穴とするとなんとかできました。元のギアに比べると、保持する部分の長さが短くなっておりますので、強度的には不安ですが、なんとか走りました。音はしますが、特に問題は生じておりません。あと、1.9mm穴を2.3mmに拡径するのは、思いの外、難しかったです。今回、2、2.1、2.3の三段階で拡径しましたが、穴が曲がってしまいました。拡径作業には、やはりリーマーを使わないと駄目なようです。ドイツのフォーラムには、BRAWA製品は経年により、このようなトラブルが生じることが記してありました。確かに同社のTalentのギアが経年で割れてしまトラブルはよく知られています。実際に、走行不能で中古屋に並んでいたのを何度も見かけました。229がやや怪しいですが、他は今のところは大丈夫でした。95も割れるとありましたので、恐怖でいっぱいです。それとドイツ語の斜め読みでは、BRAWAにクレームを付けたが、なしのつぶてだったそうです。PASSED」なんてシールが貼ってありますが、経年で割れてしまうようなギアで、よくもそんなことが言えるなって思いました。ドアが開いたりするんですが、そんなのよりもこっちをきちんとしろって言いたいです。皆様も中古購入時にはギアが割れていないか、十分ご注意ください。言いますか、BRAWA製品は経時でギアが割れるものが多いことを理解してから、購入した方がいいですよ。私のように知らないで買って、後で腹をたてるのは無駄ですから。2/6のテンダ車輪の軸も割れました。ショートするので調べたところ、台車から車輪が脱落してわかりました。この車両も全く同様な構造で、KATO製品みたいに、絶縁軸で車輪を保持しています。この軸は径が1.8mmくらいしかない細いパイプなので、入手の見込みがありません。動力軸ではないので、接着して仮補修しました。234同様、やはり材質がとことんダメなようですね。いうことで、同社からは魅力的な機関車が多く発売されていますが、こんな問題があるのでは、私はもう買わないですね。こんな高額商品がクソ材質ではお話になりません。3もよくギアが割れるそうです。3が複数回出ていました。ギアは模型鉄道の命とも言える重要部品なのに、こんなことでは困ります。良くないと思うのは、このような重大な情報があまり表に出てこないことですね。<付記2>この製品にもいいところがあります。それは車体の外し方で、写真のようにバッファーを抜くだけで簡単に外れます。これは非常に優れた方法であり、他社もぜひ追随して欲しいですね。先日、RivarossiのFSの電車を買うことになりました。届いたので、試運転をしたところ妙に揺れるのです。走り自体は重い感じではなかったので、編成にしてみました。すると、不吉な音がするのです。定期的にギアが引っかかるような音です。これはと思い、ただちに車両を停めて点検したところ、案の定、ギアが破断していました。欲しかった車なので、もうがっかりですよ。昨日アップした記事の通り、このトラブルは昔から起きており、私もひどい目に会いました。それにしてもこの車、元を辿ればLima製品ですが、このギアは、34年前と何も変わっていません。Gottardは改良されたという話もあったんですが。破断の原因は、ギアの材質が悪くて、1)経年で収縮する2)脆くなることだと思います。根本的な問題として、歯数が少なく、ギア径が小さいことから、力がかかる上に、ギアの厚みが薄く、強度が小さいこともあるかもしれません。いずれにしてもギアの材質が劣悪なのは確かでしょうね。タミヤのミニ四駆のギアの方がよほど高級材質を使っているように感じます。何よりもLimaのギア割れは大昔から欧州でも問題になっていますが、何ら対策が取られていないことには、ほとほと呆れました。高額な物ですので何とかして欲しいです。今回は返品が効いたので助かりましたが、普通は泣き寝入りしかありません。昨日の記事のように、ギア破断は、修理しようにも、ギアも車輪抜きも、まず入手は不可能と思います。「君子危うきに近寄らず」なのでしょう。皆様も十分ご注意下さいね。今回は2015年の記事の再録となります。長年悩んでいた問題に対し、ついに一定の解決を見出す事が出来ました。RAeゴッタルトの走行ギアが割れてしまい、まともに走らなくなってしまいました。走行時に、定期的に異音が発生し、引っ掛かかるような感じがあるのです。169で経験しておりましたので、あわてて確認しますと、案の定、車軸に取り付けられている走行ギアが割れておりました。右端の動輪は割れを食い止めるために、真鍮線でギアを縛っています。縛った部分が台車に当たって、異音の原因となってしまいました。写真のようにLimaの走行ギアは、2.5mmの金属の車軸にプラ製のギアがはめ込まれておりますが、樹脂が劣悪で、経年で収縮してしまうため、耐え切れずに破断したと思われます。こちらは機関車用のギアです。破断線がよくわかると思います。この製品だけにとどまらず、同様な車軸ギアの破断トラブルが頻発しました。白いギアはGützoldです。交換部品があれば修理は簡単ですが、そうは問屋が卸しません。言うのも、Limaはとうの昔に倒産しており、後継会社に対してもアフターなど全く期待できませんし、Gützoldにしても会社はありますが、部品を注文する方法がわかりませんでした。簡単なのは一切合財諦めて売却してしまう方法でしたが、欧州型中古暴落の中、難ありのLima製品など価格がつくはずもありません。それと、Limaには少々思い入れがありました。私がこの道に入った1980年代、日本で欧州型を扱っている店は非常に少なく、とても高いものでした。極端なことを言えば、現地価格の2倍3倍なんてこともあったくらいです。従って、めったに売っておらず、おまけに高いドイツ製品など、私にとってなかなか買えるような代物ではなく、当時精度を増していたLima製品は大いなる味方でした。1980年代のLima製品は、走りがあまりにも貧弱でした。カルダンドライブで全軸駆動ながら、走りの方はお粗末極まりなかったのです。その原因は劣悪極まるモーターでした。そこで思い切って、当時日本型の間で流行していたCanonモーターへの改造にトライしてみたのです。すると......、どうでしょう。あの貧弱極まりなかった走りが、まるで別製品のように改善されました。120の順で行ったように記憶しております。その後、ROCO製品にも同様のモーター交換を行いましたが、Lima製品ほどの改善は見られませんでした。RAeには本当に(悪い)思い出が沢山あります。私は、昔、絵本などによく出ていたこの車両が大好きで、1986年の発売当時に買いました。当時、確かKATOのNもありましたが、4万円!と手の出るような代物ではありませんでした。こちらは4連で2.5万円、川崎の共立工芸で買ったように記憶しております。この製品は巡り合わせが悪いのか、爾来、今日までひどい目に何度も会いました。最初からして上手く行きませんでした。この製品はどういうわけか現在のデジタル電車のように連結しないと走らないんです。動力車は片側集電で、他のT車から反対側を集電しているのですね。従って向きが反対だと動かないんです。してこんな変なシステムにしたのかわかりませんが、電極を兼ねた連結器が外れやすい。広告とは全く違い、走りがとても悪いのです。フライホイールらしきものを装備していますが、何の役にも立っておりません。それはまだ我慢の範囲。M車が箱の発泡スチロールの害により、当たり面の赤が薄くなってしまいました。あまりにも状態がひどいので、思い切って部分塗装しましたが、赤はきれいに塗れたものの、マスキングが上手く行かず、クリームまではみ出してしまい汚くなってしまいました。それからTc車のダイオードが何度も切れました。こんなトラブル続きでは今だったら手放してしまったかもしれませんが、それでもCanonモーター換装後は、快調に走るので気に入っていました。RAeはLimaが倒産したこともあり、かなりレアな存在だったんです。それで、購入してから約20年後の2007年に偶然、某店に4連の基本の中古が出ました。価格もまあまあ、程度もよかったので喜んで購入しましたが......、購入後、ギア割れに気づきました。この頃はまだレア感があり、私の保有していた決して程度の良いとは言えないリペイントを含む4連も、結構な金額で売れたのが唯一の救いでした。これ以上のギア破断を防ぐために、上記のようにプラギアの軸を真鍮線で縛ったりしましたが、異音は全く弱まることがなく、このままでは他まで壊れてしまうので、以降、寝ていることが多くなった次第です。話を戻しまして、メーカーから代替部品を入手できないとなりますと、類似品を探し、何とかするしかありません。以前にも書きましたが、Limaの動力車軸は、10歯、軸径2.5mmという特異な仕様であり、少なくとも唯一入手可能なROCO製品(軸径2.0mm)が転用できません。おまけにRAeはギアがセンターからずれておりますので。方法が無くなってしまい、修理しかなくなりました。ところで、修理自体は実に単純明快です。1)車輪を軸から抜く。3)軸に車輪をはめる。これだけのことに過ぎません。......、こんな簡単なことが実に難しかったのです。車輪を破損させずに抜く方法がわかりません。力ずくでは軸を曲げたり、車輪を壊してしまいます。そこで、トレトレをはじめ、思いつくところで質問しましたが、大変残念なことに、全く情報を得ることが出来ませんでした。それでも、いろいろ探した結果、ウォームギア抜きというものを知り、実際にラジコン屋で見ましたが、径が違い過ぎて車輪を咥える事が出来ませんでした。押し出しピンも貧弱極まりなかったですし。調べるうちにNWSL社の車輪抜きというものがあることを知りましたが、これとて入手はかないませんでした。あきらめかけたところで、今年になってもう一度探してみるとマイクロプーラー(メーターの針抜き)というものがあり、これが使えそうなことがわかりました。偶然が重なって、メーターの針抜きを勤務先の方にお借りすることができたんです。そこで試したところ、あれだけ長い間悩んでいたものが、いつも簡単に抜く事が出来ました。お借りした針抜きは簡単な構造であったため、強く嵌合している非絶側はフレームが変形してしまい、抜く事が出来ませんでした。そこで、絶縁側を抜いたところ簡単に車輪を外す事が出来ました。割れてしまった歯車は、いとも簡単に抜けてしまいました。これじゃあ空回りもするわけです。これでまず第1段階をクリアすることができました。なりますと、次は歯車です。ところが......、こんな単純なスパーギアですが、どこにもないのです。8mm、12歯、軸径2.4mmならば簡単に入手できるのですが。そこで、この手のことには一番詳しいIMONの原宿店に聞いてみましたが、ギア単体は入手できないとのことでした。確かにヨーロッパの掲示板にも、「APCがLima互換の(真鍮製)ギアを出しているが、入手が難しい」旨、記載があったくらいですから、歯車の調達は難しいのでしょう。そこで、いろいろ調べているうち、全くの偶然ですが、使えそうな歯車を作っているメーカーさんを見つけました。......、HPには「最低1万個」からの注文とありました。これには困りましたが、だめもとで先方に問い合わせたところ、サンプルとして分けていただく事が出来ました。オリジナルと比べますと、直径はばっちりでした。規格歯車だったので、歯数と直径が合っていたのですね。計測していますが、これが合わなくては万事休すだったので、ほっと胸をなでおろしました。ギアの幅はオリジナルの約2倍ありましたが、幸いなことに特に問題なくギアボックスに収まりそうです。このギアは、恐らくナイロンかポリアセタールだと思いますので、削るのは大変ですから助かりました。そこで、さっそく軸に挿入しようとすると、当たり前のことですが、2.5mmの軸に2.4mm穴では入りません。スカスカでは空回りしてしまいますが、無理して入れても破断してしまいます。歯車メーカーさんからは、リーマーで拡口することを薦められていました(ドリル不可)が、私の居住地域では2.5mmのリーマーなんかありません。そこで、精密丸やすりで慎重に拡口してから、2.5mmのドリルでさらい、軸にギアをはめました。薄い10歯は割れそうで怖かったですが、何とか挿入できました。ギアをはめ込み過ぎないように、スペーサーを作り、当ててから圧入します。しないとつい入れすぎてしまい、調節が大変です。ギアを挿入するのには、怪我や破損防止のため、木で押し板を作りました。ギアを挿入した後は、車輪を圧入します。絶縁側を抜きましたので、簡単に入りますが、バッグゲージに注意しながら慎重にはめ込みました。本当は圧入バイスがあればいいのですが、あいにく持っておりません。あと面倒ですが、車輪の相性とか絶縁方向があるので、ギアの入れ替えは一度に行わず、一軸ずつ行いました。それでも治具を作ってこともあり、作業自身は思いのほか順調に進み、結局、6輌のギアを全て交換するのに約1日で終わりました。試運転の結果は、引っ掛かるような感じも音もありませんし、厳密には歯形が異なるかもしれないと言われておりましたが、異音や抵抗もありませんでした。これで6輌の動力車を廃車にせずに戦力化できました。Limaの10歯に関しては、ギア径の割に、軸径が太すぎて樹脂が薄いことから、また破断してしまうかもしれません。これは根本的に設計が悪いです。今回、歯車代と工具代で、結構なお金がかかりましたが、それでも結果として6輌の動力車が救われたので、良かったと思います。こんなことは勘弁して欲しいですが、樹脂である以上、ギアの破断はあり得るので、やり方がわかったのは収穫でした。今後のためもあるので、マイクロプーラーや圧入バイス、2.5mmリーマーもそのうち探してみたいと思います。言っても何よりもの成否はギアの入手ですので、安定供給方法があるとよいのですが。こちらもどうかよろしくお願いします。db103rheingold.web.fc2.com↓当方も参加しております。ww-858は西ドイツ国鉄が製作したスライド貨車です。して、1,700両が作られました。ww-858となったそうです。側面ドアが全開するだけでなく、クレーンでの荷役が可能なように屋根も開きます。Ep.4時代にはよく見られた貨車ですね。modellbahnはオーストリアの模型メーカーで、地元オーストリアの車両やこのような出来の良い貨車を発売しておりましたが、2010年に消滅しています。modellbahn社はKleinbahn社が分割されて出来た会社だということがわかりました。こちらもどうかよろしくお願いします。db103rheingold.web.fc2.com↓当方も参加しております。クモニ13+クモニ83伯備線石灰列車セットなど、市場で品薄感が出ているものが目白押しなのは、とても好ましいと思います。気になるのは44系つばめ。写真はまたしても無線アンテナ付きなんですね。あれって、ごく僅かな時代でなくなったはずなので、できれば薄穴にして必要な人は裏側から穴をあける方式に変えて欲しいです。こちらもどうかよろしくお願いします。db103rheingold.web.fc2.com↓当方も参加しております。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。