トップ>編集長ブログです。編集長ブログきもの情報誌『月刊アレコレ』編集長のきものと締め切りの日々。「ものづくり日本大賞」を受賞されました。和裁士としての仕事、そしてその技術が認められたというのは、ほんとうに素晴らしいW受賞!です。同じように仕立てについても深く考えています。仕立てと悉皆を柱としたプロのための勉強会に参画しています。昨年は一般のかたを対象とした講座も開催しました。塾長は、たかはしきもの工房の高橋和江さん。今年も一般の方を対象とした講座を開催予定です。(今年の日程はまだ未定です)これは本当に価値のある講座。......ということで、月刊アレコレ編集人の着る立場での仕立ての考え方です。海外縫製が悪いとか、ミシン併用が悪いとかいいません。何を第一条件に仕立てのメニューを選ぶかはそれぞれです。2万円の反物を、ちょっとお安い海外縫製で頼む。清水から飛び降りてお嫁に迎えたきものは国内手縫いで上手な人に縫ってもらう......というように、状況で選べばいいと思います。「選ぶ」基準が価格だけではいけないと思っています。確かに現在、一番わかりやすい基準は価格だと思います。仕立ての「良し悪し」を知ることで、選択する基準が増えます。確かに手縫いはミシン仕立てよりあきらかに着やすいです。「寸法」が第一に挙げられます。寸法があっていることを前提にお話をすると、その中に、体が疲れにくいという要素が入ってきます。いうことか——?これは、私が感じる理由です。手縫いは「布目を分断せず」、かつ、「動きに伴う柔軟性がある」からだと思っています。着付けで凹凸のある身体に合わせていきます。落ちる布、斜めに体を包む布、それぞれが収まる位置に運ばれます。手を動かしたり、座ったり、しゃがんだり、立ったり......体の動きにあわせて布も動きます。いうか、動いてくれるんです。それが可能なのは手縫いの和裁という技術だからです。体と一緒に動こうとする、“布の動き”を遮ることがないのです。手縫いでなくても布は動きます。引っぱり気味についてくるか......ということです。これは寸法があわない(小さい)ものでも感じるストレスですよね。体の動きにそって布が動くのを遮るのです。いってみれば、手縫いの和裁という技術は「しなやかで伸びやかな筋肉」と一緒なのです。ここ、大事なことです。良い仕立ては、しなやかな筋肉なのです。筋肉が固いと、体の動きに制限が出てきますよね。例えて言えば、そういうことなのです。和裁は「布を守り、糸のほうが切れる」。糸が切れることで布を守るのです。負荷を糸が吸収するのです。結局、負荷や衝撃を糸ではなく布のほうが受けて裂けてしまうのです。手縫いでも細かすぎる縫い目だと同様のことが起こりえます。目が細かくて見た目にきれいなことが必ずしも「良い」とはいえないのです。和裁だから、何度でも洗い張り仕立て直しが可能なのです。ミシンで仕立てたものは解くのも大変ですが、そもそも穴が空いてしまうので、小さい寸法にしか直せません。少なくとも正絹は手縫いが原則だと思っています。ミシン縫いにまったくメリットがないとはいいません。何を優先して仕立てを選ぶのか、です。同じ手縫いでも着やすいものと着ていてストレスを感じるものがあります。こちらは、手縫い・ミシン仕立て以上のより専門的な視点での「良い仕立て」「悪い仕立て」の違いがあります。実感することが大事なのだと思っています。そのためには、「お任せ」にしないことです。オートクチュールなのですから。着目されることは大きな意味があります。月刊アレコレでは、編集人の持論である「良い仕立ては、しなやかな筋肉」を年内に仕立て特集でもっと詳しく取り上げる予定です。体がリラックスするのがわかるからです。気分的なことではありません。同じパジャマでも、体がリラックスできないものがあります。体を自由に泳がせる許容があること。大きいのがいいわけではなく、サイズ感があっていること。布の肌触りがいいこと。その条件のなかで、可能な限りリーズナブルであること。綿100%のネル生地のSサイズです。気持ちが良すぎて、この年末に、まったく同じものと、チェック柄のものを新調しました。このパジャマは背中に縫い目がありません。背縫いのない羽織があります。私は(ですよ)、全然着やすくありません。背縫いがないと、ストンと肩におさまらないのです。布が自分の行き場所に迷っているような動きになると感じています。袖付け脇縫いがあることで、それぞれの布がパーツで独立しています。布の居場所が確保されている、といえばいいでしょうか。私は体が薄いのでSサイズで十分。Sサイズがそろっているところは少ないから貴重です。若い頃のように、メンズの大きめを着てカワイイアピールはもう無用(笑)。オバちゃんは体にラクでやさしいパジャマがいいのです(力説)(笑)。眠りに悩みがある方は、布団や枕とともに、パジャマ、寝間着にもこだわると思います。縫製、素材による違いが実感できるところです。同じようにきものも、仕立てで大きな違いがあります。確かに“着付け”のスキルも影響しますが、それは二の次で、まずは寸法があっていること、そして「良い仕立て」であることが重要です。着較べると、誂であっても着やすいきものと、そうでないきものがあることに気づきます。取り上げたいと思っています。秋くらいかなあ、準備が整うのは。月刊アレコレは書店では売っていません。送料無料の年間購読はこちらから。きものデザイン講座(ベーシック・アドバンス)も申し込み受付中です。きものデザイン講座についてはこちらから。和裁士さんから電話がありました。「月刊アレコレで【暖簾の向こう〜】を連載しているひつじやさんに質問があるのですが・・・・」さて和裁士さんが質問したいその内容とは——、お客様でお茶をなさる方がいます。縫い線がヨレヨレに波打った感じになってしまいます。ふくよかな方ではありますが・・・・どうにかならないかと相談を受けたのですが、これといった解決策をみつけられなくて・・・・・。月刊アレコレを見たときに、連載しているひつじや店主がとてもお詳しそうなので、なにかヒントを得られればと思いました。前置きをしながらも丁寧に答えくれました。その状態を「ヘバレ」というそうです。結論としては袷ではそれ以上の手立てが難しく、後ろ幅寸法に余裕を見るくらい。背縫いを二度縫う方法や、細かく縫う方法は布を裂いてしまうので、お勧めしないとのこと。ひつじやでは大概は、広幅羽二重の大居敷あてをつけるとのことでした。その付ける範囲は好みによって調整するそうで、細かな点もアドバイスしてくれました。上記をその和裁士さんに戻したのですが・・・・・お話しているうちに今どきの仕立て事情が浮き彫りになってきました。ひとつは仕立てる側の傾向。最近、後ろ姿をシュッと細く見せるために【後ろ幅を小さめに仕立てる】方が少なくないとのこと。背縫いが中心から動かないようにしたいのだそうです。件のお茶の方もそのお1人のよう。・・・・それは、なおさら問題^^;でもそのお客様に広くしたほうがいいと、伝えられないと。その伝えられない詳細を聞くと、どうやら伝えられないのは呉服屋さんの担当者のよう。いう話からが、第二の本題です。(長くてすみません)直のお客様にはきちんと必要な寸法を採寸して、必要な情報を得ることができるけれども、お店からの下請けでは担当者からの情報しかありません。担当者にこれこれ、こういう情報も取っていただけますかと、頼めないのですか?そこで「あること」が見えてきたのは、どうやら担当者が「寸法」のことや「仕立て」をお客にアドバイスするほど、和裁士に注文をつけるほど、知識がないのではないかということ。和裁士さんが必要とする寸法の意味が分からない。