P-51系キットを開発・発売して、その技術力の高さやキットアイテムへの表現へのこだわりを見せたメーカーだったのですが、その価格の高さにも目を見張るものがありました。OEM商品の販売となったので、価格は少し下がりました。説明書と比較したわけではないので、オリジナルのものが同じなのかどうかは判りませんが・・・)。2006年に復活しましたが、その時に新製品として発売されたものは白っぽいパッケージデザインになっており、予告されたままで発売になっていないものや、レーサータイプで発売されたものもあります。2009年発売のキットではフラップが別パーツになるとアナウンスされましたが、結局変更はされませんでした⇒ブログ参照。して販売されています。タミヤの3倍近い価格になりました。2007年に再販されています。C型メインのようにも感じられます。ように平面を誇張してあるわけでもないのですが、それらしい三次曲面で構成された機首を表現してありますので、海外の方には嬉しくなるでしょうが、日本国内ではそれらしいかどうかの意見が別れるところだと思います。C型のどちらにも、四翅ペラと一緒のランナーにモールドされた、正しい平らな独立床板が入っています。ついでに、ヘッドレスト兼用のエマージェンシー・バッグやシートベルトも取り付けてやるとグッと好くなります。この防弾鋼板は手元にある資料では、A型などのコクピットの写真でも装備されているものが多く見られますので、アリソン・ムスタングの作成時にはお作りになる機体の資料をできるだけお集めになって確認されることをお奨めいたします。ラジエーターパーツはエア・アウトレット・フラップ側から覗ける後ろ側だけがモールドされた板状のものが仕切り板を兼ねて入っていますけど、オイルクーラーはパーツとして入っていないので、胴体下面のエア・アウトレット・フラップの小さい方(オイルクーラー・エアフラップ)の前方にウレタン・スポンジなどを加工して挟み込んでやるとそれらしくなります。してやるなどの工夫が必要かもしれません。主翼の形状は先端部分の丸味が少ない感じもしますが、このスケールになると違和感というほどの感じではなく、各人の好みや印象で違ってくると思います。!前縁の機銃孔は間隔が心もち狭い感じで、主翼下面の薬莢排出口は箱絵に描かれているようなそれぞれの機銃の下に設けられた長方形が二つ並ぶのではなく、ちゃんと一つにまとめられたものになっていますが、右の写真のように形状が縦長の四角形になっているのが正しいのかどうかは、まだ写真での完全な確認がとれていません・・・でも、数少ない写真から検証した現段階では、僕は横長の四角形なのではないか・・・と思っています。B型のものになっています。なっている前部のロッドだけのようです。2インチ高くなっています。なりますので、どのぐらいまで模型に反映させるかは微妙なところかも知れません。較べると、上部のラインが斜めになっている感じです。と平行になっている感じです。タミヤとほとんど同じですが垂直尾翼の上端に丸味を帯びさせている分、0.2mmぐらい高くなっています。(^O^)/右側水平尾翼の昇降舵のトリムタブ操作ロッドが上面でなく下面に付いているので、昇降舵のトリムタブ操作ロッドは下面にだけ付いている形になっています。クリアーパーツのランナーは一枚で、キャノピーパーツはバードケージとマルコムフードの両方が入っていますが、A型などのアリソン・ムスタングと共通のものなので、ウインドゥ・シールドには小窓の付いたタイプのものも入っています。計器盤もクリアーパーツなので同じものが入っていることになります。A型などとほぼ同じだと解説している資料が多いですし、違うと反論するほどの資料も持ち合わせていないので、計器類の配置などはとくに問題にはしていません。B/C型の胴体にはうまくフィットしてくれません。モールドがありませんし、アンテナもキットのアンテナ柱ではキャノピーがスライドできないので、ホイップアンテナという細いものがもう少し後方に着けられていることが多いです。マルコムフードは閉位置にピタリと納まるように作られているために開位置にすると収まりが悪くなりますから、開位置にする時はモノグラムのように幅が広くてキャノピー部分だけが別パーツになっているものを流用してやることになります。バードケージ・キャノピー仕様で開位置にするのでしたら、タミヤのキットに入っている開位置用のパーツをトレードしてやるのがてっとり早いと思います。方を使用したほうがいいと思います。C型のどちらにも正しい平らな独立床板が入っていますが、多少パーツが上に反っているので、計器盤パーツをしっかり固定して治具がわりにしてやるとともに、取り付け位置がズレないように、胴体タンク下の角になる目安部分に角材などで大きな治具を取り付けておきます。ついでに、ヘッドレスト兼用のエマージェンシー・バッグやシートベルト(キットにはデカールで付いています...)も取り付けてやるとグッと好くなります。前述いたしましたように、この防弾鋼板は手元にある資料では、A型などのコクピットの写真でも装備されているものが多く見られますので、アリソン・ムスタングの作成時にも、お作りになる機体の資料をできるだけお集めになって、その有無を確認されることをお奨めいたします。ラジエーターパーツはエア・アウトレット・フラップ側から覗ける後ろ側だけがモールドされた板状のものが仕切り板を兼ねて入っていますけど、オイルクーラーはパーツとして入っていないので、胴体下面のエア・アウトレット・フラップの小さい方(オイルクーラー・エアフラップ)の前方にウレタン・スポンジなどを加工して挟み込んでやるといいと思いますが、本格的にやるのであれば上半分は塞がずに、ラジエーターへのエアの導入路にしてやるとそれらしくなります。エア・アウトレット・フラップ後方側から覗けるラジエーターパーツのモールドはベターッとした網目表現だけですので、三分割するように縦に二本の仕切りを入れてやると、それらしい表現になります。2mm程持ち上げるよう、固定用の穴やボッチを無視して無線機パーツ下側にかさ上げ用の足を付けるなどしてやりますが、両脇に飛び出している四本のバーを胴体幅イッパイまで延長しておくと、さらに好くなります。?)するなどの作業が必要になります。モールドの追加が必要ですし、アンテナもキットのアンテナ柱ではキャノピーがスライドできないので、ホイップアンテナという細いものをもう少し後方に着けます。填め込んでおきました。細すぎるのでこのサイズ)で銃口を開けておきます。右側水平尾翼の昇降舵のトリムタブ操作ロッドが下面に付いているのは明らかに間違いですので、これも削り取って上面に移動しておきます。開閉用ロッドを主車輪ドアの前部に付けるようにするだけでよいと思います。高く作られていますので、今回はこのままで行こうと思います。いうご意見(記事中の記載)もあるようですが、透明で計器類が凸モールドの場合は、計器の表側をフツーにツヤ消しか半ツヤ消しの黒で塗ってから、左の写真のように裏側を白色で塗装してしまいます。僕が勝手に名付けている技法を使用しています。右の下側は、さらに計器類の表面のガラスを表現してみたものですが、撮影時の角度が違ったためか、ちょっとボヤッとした感じに写ってしまいました・・・このメーターガラスの表現は、以前は筆でエナメルか水性のクリアをチョボチョボと置いていったのですが、メーター枠からはみ出して流れてしまうという失敗をすることが多かったので、最近は失敗しても簡単にやり直しが利く、丸く切り抜いたOPPテープ(セロテープだと少し黄色っぽくなってしまいます!)という秘密兵器(?)をメーターごとに貼り付けていくという方法を採用しています。項でご紹介いたします。基本的に組立に関しては簡単とは言えず、パーツ個々の状態で見た時はかなりいい感じに見えても、国産のキットを基準にできてしまう身には親切とは言いかねる説明書や、控えめに設けられたホゾや接着用のガイドなどとの関係で、いざ組み始めてみると難しい部分がかなり見受けられます。コクピット内部などは、何も手を加えずに組み立てていくと左右胴体の合わせ目に隙間ができてしまいますし、隙間ができない位置まで計器盤を下げると、防眩シールドとの間が随分と開いてしまいますし、計器盤下の小パネルが床板パーツに設けられた燃料タンク切り替えコックパネルの裏側に入り込んでしまいます・・・これを防ぐためには計器盤をはじめとするコクピットパーツの加工と、控えめなホゾや接着用ガイドの追加や補強などの手直しを加えてやる必要があります。0.5mmのプラ板を貼り付けておきます。右写真上側のようにノーマルとして作製するとA型用になる計器盤は、B/C型の防眩シールド裏側の形状に合わせて、右写真下側のように上部の両脇を削ってぶつかる部分を無くし、左右胴体の隙間が無くなるように調整、少し飛び出していて計器盤を斜めにしてしまう可能性のある左右のコクピット壁のパーツの先端部分も少し削っておき、さらに位置がずれないように見えない位置に大き目の接着ガイドを追加しておきました。胴体内下側には接着用ガイド以外に、胴体下エアインテーク内のAN/ARC-3用アンテナとオイルクーラー部分とエアダクトの仕切りなどを表現したオイルクーラー風自作パーツや胴体内タンクへのパイプ(真鍮線を芯にしてスプリングパイプとランナーで作製)などを追加で固定しておきました。コクピット内のパーツを全部組み込んでいくと左のようになりますが、本来は防弾鋼板後の補強枠は左右胴体側のコクピット壁パーツ部に固定するようになっており、左右胴体貼り合わせ後に接着するのがフツーなのですが、今回は写真撮影用に仮付けしておきました。シートベルトはアキュレイト・ミニチュアのキットにはデカールで表現したものが付いていますが、今回はそのデカールではなく、いつも使っている鉛板から自作したものを着けておきました。操縦桿はキットに入っているパーツをそのまま使っていますが、グリップの頭頂部に赤の機銃発射ボタンを表現しておくと、ちょっとしたアクセントになります。?)であれば前に移動するだけでも結構な効果があると思えます。!)を貼るなどして、注意深く調整しながら接合してください。尾輪は、塗装や工作の際に折ってしまう事が多いので後から取り付けるようにしようかとも思いましたが、収納庫の開口部が車輪が引っ掛かって引き込めないぐらい狭く作られているために、後から取り付け軸部分を差し込んでホゾに向けて回転させることができませんので、最初から挟み込んで胴体左右を接着してやることにします。左右胴体の貼り合わせの時にも、段差無くピタリと合う部分は少なくて、微妙な段差がアチコチにできますので、僕はとりあえず防眩シールドの部分を基準にして合わせていきましたが、機首下面やコクピット後の胴体上面に僅かな段差が出てしまいました。プラシートを挟んで持ち上げておき、リップパーツの方を軽くヤスって段差を修正してやると簡単に修正できます。スピナキャップの接合部や基部パーツのエッジ部分が少し盛り上がったようになって、少しだけオーバーサイズになっているので、軽く削って修正してやりました。機首部分に差し込んでみると、思った以上に隙間が開いてしまっていたので、差込軸付け根のアールを少しなだらかにしてギャップを狭くしてあります。反時計回りに少しずらして接着するとより実機のようになります。書かれていますが、プロペラパーツの四本の軸が後部パーツの溝に嵌っているとずらせませんので、先端パーツの溝の方に嵌るようにしてからずらしてやってください。?)のズレがあるようで、先端パーツをつけていない時は軽く回るのですが、つけると差込軸の細さ(取り付け穴の大き過ぎ)との関係なのか、ブレが出て少しバタバタとします。今回は差込軸に瞬間接着剤を何回かに分けて塗って、差込軸を一度太くしてから、取り付け穴の大きさに合うように耐水ペーパーで真円を保つように削って、ブレを少なくしておきました。貼り合わせが終ったコクピット周りを外から見ると、無線機もちゃんと見えていますし、防弾鋼板の位置やヘッドレスト兼用のエマージェンシー・バッグの感じも、交換した照準器のリフレクターの雰囲気もそう悪くはないように思えます。しまいます・・・これは、主翼上面パーツが大きいという単純な問題ではないということが、胴体フィレット部分との接合面とのズレを見ると解ります。右側が顕著なのですが、主翼上面の膨らみが落ちてしまったようになってしまって、フィレット部より高さが落ちています・・・つまりカーブしていた上面が平らに近づいた分だけ後ろに拡がってしまったことになります。予防法としては、上下面の接着時に前縁と後縁のラインをシッカリと合わせて、膨らみの真ん中を押さえないこと・・・心配な場合は主脚収納庫の裏側にスペーサーを入れておくことを考えるといいと思います。付け根に表現されている捻り下げ部分は少し無理な力が掛かっているせいか、後で剥がれてしまうことがありますので、接着をシッカリやっておく必要がありますが、主脚収納庫の裏側にピッタリと貼り付けてしまうと、前述の段差が大きくできてしまいます。!!その他に上下面パーツの翼端部分にスキマができてしまうのですが、下面翼端側にあるダボの先端を少し切っておくと、これを防げます。フェアリングも追加しておくと、完成時にグッと見栄えがすると思います。左翼前縁の着陸灯は透明のカバーだけなので、空洞になっている内部にライトっぽい物を透明ランナーから作って入れておきます。入っているパーツをトレードされてもいいと思います!アンテナ柱は少し短いような気もしますし、胴体灯の形状もすこし前後に尖りすぎのような気もしますので、気になる方は直していただきたいと思います。僕は完成時のバランスを見てみたかったので、今回はそのままで作製していましたが、やはり胴体灯や主翼の翼端灯は方向舵に設けられている尾灯などと共通のランプを使っていて、色付きや透明などのカバーによって色を変えていると考えるのが合理的ですので、米粒状のモールドになっている形状も丸型に直した方がいいと思って最後になって変更しました。なっている写真もありますので、その点に関しては注意が必要かもしれません。方を使いましたが、アンテナ柱から尾翼への張り線はされていなかったという説に従っています。0.2mm厚のプラペーパーを貼り付けて調整してやるといいと思います。ル透明部分が薄く、乾燥後の仕上がりも悪くはないのですが、ちょっと水に漬け(浮かせ)過ぎるとバラバラに割れてしまいますので、台紙に水が滲みたら引き揚げて、糊がゆるんで動くようになったのを確認したら、できるだけ貼り付け位置にピッタリと置くように台紙からずらしながら移してやります。20秒以内に・・・一部分でも乾いて(密着して)しまうと、チョットでも動かそうとすると割れてしまいますので、台紙の糊かマークソフターで浮かせておいて、”イッパツで決めてやる”ぐらいの気持ちで行なってください。赤ラインは、浸け過ぎないように慎重に作業したのですが、動かそうとした瞬間に縦横に割れて、その後台紙の上で粉々になったので、アルマークデカールの赤ラインで置き換えました。