ファスナーの縫い方いやーー。この記事テーマにしたのを軽く後悔している。画像多い!今日は前置きナシで始めたいんだけど、ちょっとお知らせ。パターン編」の記事の一部を変更、更新しました。読んだ方は再度チェックして下さいませ。縫い代を付けてパターンをカット。(早っ!)縫い代幅どうすっかなーー。仕様によって縫い代幅変わるの。面倒な時は、前のまたぐりは例外として、他は全部1cmとかでカットしちゃう。後ろ中心(後ろまたぐり)とか股下の縫い目って「折り伏せ縫い」になってたりするよね。折り伏せ縫いする時は縫い代1.2とか1.5cmつけたりする。生地の厚みや、カーブがきつい場所かどうか、とかまぁ色んな事を考えながら決めるの。今回この折り伏せ縫いで縫って見せようかどうしようか迷ったんだけど。決められなかったのでとりあえず、両脇と股下は1.2cm縫い代幅にして、後ろ中心は1cmにしといた。笑ちなみに、衣装で折り伏せまでやることってほぼないです。そんな手間かけてるヒマないのと、そんなところのクオリティー求められてないから。サンプル縫いならあると思う。ブランドのこだわり、ってやつ。この折り伏せについて書き始めたらまた膨大な記事になっちゃうから、またいずれ。いう傾斜がある切り替え線では、縫い代付け気をつけないと縫う時困ります。角の縫い代付け、工業用パターンってやつはこういう風につけてます。裁断ポケット位置に印つけ身頃と細かいパーツたち準備は、前回話した前端のカット左前端を5ミリカットしますロック行きたいとこだけど、まずは持ち出し縫いますでは本縫い持ち出しを表に返した所でロックいきまーす前身頃は画像のように右前は下だけでいいけど、もしかしたらファスナー止まりあたりからかけておいた方がいいかも。見えなくなるとこなので、どっちでもいいのかなぁ。縫い代幅変わる所でロックかけにくいけど、もしかしたらちょっと上から多めにロックしておいても安心かも。ちなみにこの画像のまま縫っても差し支えはなかったです。細かいパーツたち後ろ身頃とかヨークは、あとで地縫いしてから合わせロックするので待機ね。