今年は、その誕生200周年だ。これを記念して、ブレンド法には欠かせない赤ワインをヴーヴ・クリコで造る、ピエール・カズナーブ氏が来日した。シャンパーニュを味わった。ピエール・カズナーブスペインに近いピレネー・アトランティック育ち。ドミニク・ドゥマルヴィル率いる鑑定委員会の一員であり、ブージィとジェ・シュル・セーヌでのピノ・ノワールのワイン醸造にも携わっている。ボルドー大学で化学を専攻。ボルドーにおけるワイン醸造に関する化学的アプローチをテーマに化学博士号論文を執筆した。ボルドーのほか、南アフリカやカリフォルニアでのワイン造りのキャリアを持つ。ヴーヴ・クリコのロゼ特別な日には、シャンパーニュで乾杯したい。それがロゼならなおさら、特別な時間が華やかに彩られるだろう。春の訪れを感じさせる洗練された色合いは、日本人が愛してやまない桜や紅葉にも重なり、口に含めばふわりとふくよかな味わいに顔がほころぶ。シャンパーニュならではだ。グラスを手にしただけで、貴婦人のように優雅に振る舞いたくなる。シャンパーニュを生み出した一人の女性の物語をご存じだろうか。27歳の若さで未亡人となり、シャンパーニュ・メゾンの経営を引き継いだマダム・クリコがその人で、当時のフランスではまだ珍しかった女性実業家のさきがけだ。マダム・クリコの肖像画マダム・クリコは卓越した才能と大胆な発想でメゾンの礎を築くとともに、シャンパーニュ業界を革新する。今ではどのメゾンにもある動瓶台を考案したのも、ヴィンテージ・シャンパーニュを初めて世に送り出したのも、「ラ・グランダム(偉大な女性)」と称えられるマダム・クリコの功績だ。シャンパーニュを初めて世に送り出したのもまた、マダム・クリコだった。シャンパーニュに満足することなく、良質な赤ワインをブレンドするという斬新な手法で1818年に誕生したのが、ヴーヴ・クリコのロゼだ。シャンパーニュ誕生から200周年のアニヴァーサリー・イヤーを迎えた今年、「ヴーヴ・クリコ」のロゼに使う赤ワインを手掛ける醸造家ピエール・カズナーブさんが来日した。ボルドーや南アフリカなどで長らく経験を積んだカズナーブさんは、シャンパーニュに来て初めてピノ・ノワールと向かい合ったという。「収穫期のブドウは、まったく熟していないように見えた。こんなブドウで、どうワインを造ればいいのか戸惑ったことを今でも思い出す」そうだ。ブドウ栽培の北限に近いシャンパーニュで、しかも栽培に手がかかるピノ・ノワールを育てるのはたやすいことではない。それでも「マダム・クリコは200年前から、ブレンド用の赤ワインについて、確固たる理想を持っていた」とカズナーブさんは言う。シャンパーニュの完成度を左右する赤ワインには、「フレッシュでありながら、凝縮したピノ・ノワール」が欠かせない。「品質はただひとつ、最高級だけ」を徹底したマダム・クリコが自ら選んだ畑は、すべてが後にグランクリュに格付けされたというから、恐るべき慧眼だ。今でも赤ワインの85%がマダム・クリコの選んだ自社畑から来る。「ヴィンテージ」にはブージィ、「ラ・グランダム・ロゼ」には、メゾンが誇るクロ・コランのブドウを使用。赤ワインに使われるブドウのテロワールがシャンパーニュにも反映されている。シャンパーニュはなぜ高価なのか?シャンパーニュの中でロゼが占める割合は、1割にも満たないという。「ヴーヴ・クリコ」に限れば、わずか6%という稀少な存在だ。スティルワインのロゼは世界中で人気を集め、フランスでは既に白ワインの生産量を抜いた。一部の銘柄を除き、ロゼ自体は気軽に楽しむワインとして認識されている。シャンパーニュはまず、造りからして特別だ。ロゼワインはEUの規定上、赤ワインと白ワインを混ぜて造ることはできないが、シャンパーニュだけはその歴史的背景から例外的に認められている。シャンパーニュはブレンド方式で造られている。シャンパーニュではブレンド用の赤ワインを別に造る必要があるのだ。格付け畑におけるピノ・ノワールの栽培面積はそれほど多くない。常に最高の品質を求められるシャンパーニュにおいては、ロゼの場合、色合いにも気を遣わなくてはならない。シャンパーニュは、希少な存在なのだ。畑の管理を徹底し、収穫時期を見極めていても、2011年のように、赤ワインを造ることができなかった年もある。2017年は、「最高の赤ワインが十分量確保できた。左から、ノン・ヴィンテージの「ローズラベル」。ブレンドされたのが特徴。