フリクションディスクを交換したのにクラッチが滑ります。>フリクションディスクを交換したのにクラッチが滑ります。入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。ページを離れますか?※ページを離れると、お礼が消えてしまいますページを離れるお礼を続けるTweetフリクションディスクを交換したのにクラッチが滑ります。MD20に乗っています。数ヶ月前から走行中に急にトルク感が無くなり、エンジンの回転は上がるのに動力がタイヤに伝わらなくなるようになりました。4、5速で60~70キロで走ってる時によく滑ります。最初は長い上り坂でたまに滑ってすぐ戻る程度でしたが、次第に勾配に関係なく滑ったら滑りっぱなしになるようになりました。フリクションディスクの消耗を疑い、先日ショップに頼んでフリクションディスクを交換しました。フリクションディスクは新品なのにまだ滑ります。滑りっぱなしと言う症状は治ったのですが、長い上り坂の間は滑ったままです。4、5速の60~80キロの間で滑りが起き、上り坂では必ず発生します。スプリングが弱いのか、クラッチプレートも交換しないといけないのか・・・。クラッチが滑る原因は他に何がありますでしょうか?月末に遠出する用事があるので少し不安です。交換、点検すべき物が他にもあれば、回答よろしくお願いします。通報するこの質問への回答は締め切られました。ディスクやプレートの枚数は間違いないですヨネ?あとはワイヤーの遊びが無いか、(それ以外では)クラッチスプリングを疑うでしょうね。最後にプレートの厚みも疑いますが・・・。23:09私もこのバイクは某所に在籍中に所有しておりました。プレートクラッチプレッシャー及びセンタークラッチは新品と見比べれば判り易いと思います。当たり前な答えで申し訳ありません。定期的に交換されていれば関係無いと思います。簡単にいうと部品を組合わせた時に規定の厚さが足りないと滑ります。スプリング交換は押さえる力が不足している為です。ディスクとオイルの関係は近年のマニュアルでも書いてあります。法規は人並みに学びましたが、各部位の一定のタフネスは確保されています。どんな物でも磨耗や劣化はあるというのは私が学んだ事です。21:42MD20は1986年式以降ですね。他の方のご意見にもあるスプリングも考えられます。他、ショップマニュアルに記載があったか記憶があいまいですが、モリブデン含有のオイルを使用していませんか?フリクションディスクはこれに弱いのです。関係はないかも知れませんが、センタークラッチのディスク当たり痕が深いとクラッチの動作に影響が出ます。通報するこの回答へのお礼ご回答ありがとうございます。一般的にどう言うのかは存じ上げないのですが、ドリブンディスク=クラッチプレートと言う事ですよね。今回はクラッチプレートの交換はしていません。センターやプレッシャープレートの摩耗と言う事もあるんですね・・・。03:05ジャダーかな熱歪みで鉄のディスクが微妙に反ったりして設計どおりの容量がなくなってしまう。こちらのディスク交換は目録にありましたか?スプリングを交換するのは大前提と考えた方がいいでしょう。全部で1000円未満のパーツで不具合が出るか出ないか決まるかもしれません。通報するこの回答へのお礼ご回答ありがとうございます。整備内容はクラッチフリクションディスクの交換とオイル交換だけでした。『フリクションディスクあんまり減ってなかったよ』と言われたのでもしかしたらクラッチプレートが問題だった可能性はありますね・・・。スプリングとクラッチプレートはそんなに高価でも無いようなので早めに交換しようと思います。23:24こんばんは。>スプリングが弱いのか、クラッチプレートも交換しないといけないのか・・・。通常、これらは両方ともフリクションディスクと同時に交換すべき部品かと・・・。私なら同時交換します。質問者様が知識をお持ちのようですので、これはまず心配ないと思いますが、クラッチワイヤーの遊びとか、ひっかかりとか。ワイヤーの取り回しが悪いと、ひっかかることはあまりありませんが、動きが悪くなることは良くあります。あとは、クラッチレリーズの動きが悪いとか。XLRのレリーズがどんな形式なのか知らないのですが、ワイヤーが完璧でもレリーズがひっかかっているとクラッチの動作に支障が出ます。あとこれも大丈夫だとは思いますが、オイル添加剤の中には、クラッチに対して悪影響が出るものもあるらしいです。あとは・・・そうですね~、クラッチハウジング(ディスクとプレートが収まっている、ギヤが直結している部分)の段付き磨耗とか?思いつくのは、そんなところでしょうか。ショップに依頼した、ということですが、プレートの厚みをちゃんとマイクロメーターで計測したんでしょうかね?「クラッチが滑る」という、はっきりした症状が出ているのですから、良心的(ショップだったら当たり前)なところだったら、プレートやスプリング、ワイヤーとレリーズなど総合的に点検して、その結果ダメな部分があればお客さんに対して「~も交換した方が良い」的なインフォメーションがあって然るべき、と思います。通報するこの回答へのお礼ご回答ありがとうございます。私もクラッチプレートとフリクションディスクは同時交換だと思っていました。バイクショップで『とりあえずそう言う場合はフリクションディスクだけで良い筈』みたいなことを言われてフリクションディスクだけの交換になりました。同時に交換するように言えば良かったですね・・・。交換以外の点検をやってくれたかも微妙です(汗)『他に悪い所はありませんでしたか?』とも聞いたんですが特に無いと言われました。kotashan様のアドバイスを元に、もう一度自分で点検してみようと思います。23:08他車種でクラッチ板は過去自分で色々交換しましたけど、必ずセット(摩擦板と平面板)で変えてました。オン用では私はスプリングを初回のクラッチ板交換時に交換した事ない。オフ用ではどうせだからとスプリング含めて交換してたけど。ショップなら、不具合出そうならバラした時に「これはコッチも換えないとダメだ」くらいは言ってくるでしょうし謎ですね。クラッチ滑る要因は、板の磨耗かオイル以外だと整備不良(ハウジングがきちっと締まってないとかワイヤ引きすぎ)くらいしかないのでは。通報するこの回答へのお礼ご回答ありがとうございます。私も二つ同時に交換する物だと思っていました。『フリクションだけで良い』と言っていた当たり、今思えば信用度は微妙ですね・・・。交換と同時にどこが悪いかを教えてもらう為に高い工賃を払ってショップに頼んだんですが、これじゃ意味が無いですね。スプリングとプレートを、今度は自分で交換してみようと思います。カワサキのバイク250TRのクラッチの件で。マフラーの交換をするかしないかで悩んでいます。ハスクバーナのTE250かヤマハのWR250Rあたりの購入を検討しています。CB400Tのクラッチ盤交換後の症状について質問です。回答数ランキングです。職業心理カウンセラーこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワードクラッチプレートフリクションバイクフリクションディスクこのQ&Aと関連する良く見られている質問Qクラッチ板交換って?バイクメンテナンスかなり初心者の♀です。KATANAの400にまたがってます。最近どうもクラッチのきれが悪くなってギヤが入りづらくなってきました。友人からはクラッチ板が減ってるといわれました。ヤフオクなどでクラッチ板がオークションで出たりしてますが個人でも交換できるものなのでしょうか?それともバイク屋さんに任せたほうが無難でしょうか?また、バイク屋さんに任せた場合には費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?Aベストアンサーこんにちは。>>個人でも交換できるものなのでしょうか?個人の技量にもよります。整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょうね。クラッチが切れないからクラッチ板が減っているというわけでもありません。握れていなかったり、ワイヤーの動きが渋くなっているだけかもしれません。そんな時はワイヤー注油だけで改善される場合もあり、はるかに安く修理できます。基本メンテを見直してからでも遅くはないと思います。部品の中古パーツ使用ですが消耗品に中古を使っても交換サイクルが早まるだけだと思います。ホイールや外装パーツならまだしも、クラッチのように消耗していくパーツに関しては私は使わないことにしています。素人判断だけではどうにもならないので、一度プロに見てもらってください。>>個人でも交換できるものなのでしょうか?個人の技量にもよります。整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょう...続きを読む他の回答も見るQクラッチの使用限界の見極め方は?滑り?異音?半年・5000km以内で廃車にする予定のMT車(CD5W)に乗っています。クラッチペダルをかなり戻さないと半クラッチにならなくなったので、何かしらの整備が必要になってきました。磨耗したクラッチ(プレート?ディスク?)を交換するとなると、近いうちに廃車にする自動車に対しては不経済な投資になります。クラッチの調整などで延命させることはできないのでしょうか。現在は滑りや異音といった症状はありません。教習所に通っていた頃、半クラッチにすると「キー・・・」という金属的な音がする教習車があり、教官が「この車はそろそろクラッチを交換しないといけないんだ」と言ったことがありました。こんな記憶もあるため、あわよくば「クラッチをペダル側で調整し、異音が出るまで延命することができるかも」と考えるにいたりました。磨耗したクラッチを調整し、延命させることはできるのでしょうか。クラッチが完全に磨耗して使いものにならないと判断する基準は何なのでしょうか(減りを目視するしか無いのでしょうか)。クラッチの調整ができるとして、費用はどの程度を見込まなければならないのでしょうか。半年・5000km以内で廃車にする予定のMT車(CD5W)に乗っています。クラッチペダルをかなり戻さないと半クラッチにならなくなったので、何かしらの整備が必要になってきました。磨耗したクラッチ(プレート?ディスク?)を交換するとなると、近いうちに廃車にする自動車に対しては不経済な投資になります。クラッチの調整などで延命させることはできないのでしょうか。現在は滑りや異音といった症状はありません。結論から言って、延命はする方法はありません。あるとすれば、半クラッチなどクラッチに負担となる操作はしないことしかありません。滑り出しが見られたら早期交換又は車をやめるの二拓です。クラッチの調整ができるものは、そもそもが単なる遊びの調整でしかありません。油圧式のクラッチには調整機能がないものがほとんどでしょう。遊びの調整とは、クラッチペダルを踏んでクラッチレリーズフォークが動き出すまでの間の事です。クラッチペダル側で調整する車もありますが、油圧の場合のクラッチペダル奥のクラッチマスターのアジャストロッドでの調整は聞きませんしやりません。レリーズフォークが動き出しレリーズカラーがプレッシャープレートダイヤフラムスプリングを押込む(引張る車もある)ことにより初めてプレッシャープレートとクラッチディスクとフライホイールが離れて「クラッチが切れた」状態になります。レリーズフォーク、レリーズカラー、ダイヤフラムスプリング間には僅かながらに調整ができない遊びはあるもののクラッチペダルとレリーズフォーク間の遊びに比べればほぼゼロです。手のひらを合わせて、合わせた間の隙間を1cmにした場合1cm以上のものをはさんだときには手から落ちませんが、1cm未満であれば落ちてしまいます。手でしたら隙間を1cm未満にする事ができますので落ちる事を防ぐ事ができますが、プレッシャプレートの動き量は決まっていますのでそれ以上はクラッチディスクを押さえつけられなくなります。油圧クラッチの場合、エアがかんでいたらクラッチマスターからの油圧がクラッチレリーズにうまく伝わらずクラッチレリーズの動き量が少なくなり、この話とは逆にクラッチの切れが悪い(切れがない)状態になります。「滑り」とはまったく関係ないですね。「滑り」の確認方法としては、「サイドブレーキを引いて云々」で行う場合は、乾いたアスファルト舗装の人のいない広い場所で行うようにしてください。何かあったら大変です。私が確認する場合は、走行して確認します。ローで全開加速後セカンドに入れず一気に4速あるいは5速に入れアクセルもほぼ全開にします。滑る兆候のあるクラッチでしたら4速あるいは5速に入れて加速したときにエンジン回転だけ上がり車速が付いてこない症状が出れば間違いありません。いずれにしても、できるだけ短時間で確認しましょう。磨耗したクラッチディスクは薄くなっておりますので大きな衝撃などで、いきなりクラッチフェーシングがばらばらになる事もあります。>クラッチの調整ができるとして、費用はどの程度を見込まなければならないのでしょうか。冒頭にも書いたように調整については諦めてください。クラッチが滑るというのは、クラッチディスクの磨耗と同時にプレッシャプレート自体も磨耗しますので両方とも交換になり、他にもレリーズカラー(ベアリングで作られている)、パイロットベアリングや磨耗具合によりレリーズフォーク、フライホイールの交換が必要になる場合があります。トランスミッションの脱着をしなければなりませんし、FF車ですとミッションオイルも出てしまう(出ないようにする工具もありますが)ので、基本的にはミッションオイルの交換もする事になると思います。金額的には、5万~9万くらいでしょうか。結論から言って、延命はする方法はありません。あるとすれば、半クラッチなどクラッチに負担となる操作はしないことしかありません。滑り出しが見られたら早期交換又は車をやめるの二拓です。クラッチの調整ができるものは、そもそもが単なる遊びの調整でしかありません。油圧式のクラッチには調整機能がないものがほとんどでしょう。遊びの調整とは、クラッチペダルを踏んでクラッチレリーズフォークが動き出すまでの間の事です。クラッチペダル側で調整する車もありますが、油圧の場合のクラッチペダル奥...続きを読む他の回答も見るQクラッチレバーをフルに握っていても、完全にクラッチが切れていない私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。これが正常なのでしょうか?今の状態はエンジン始動時の場合、チョークを引いて4千~6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。走っている場合でも、数十メートル先の信号が赤になったとして、クラッチを切りアクセルを戻して、惰性で走りながらギアを徐々に落としていくときの音、衝撃、少しかかったエンジンブレーキ、失速具合でクラッチがやや接続されているのがわかります。平地での押しがけのときにも、クラッチレバーを完全に握っている状態でもかなりの負荷があり、1速では絶えず力いっぱいにバイクを押していないと走らないという感じです。バリオスは止まっている状態ではギアが2速以上に入らない仕組みですが、バイクを押しながらギアを2速、3速に入れるという作業はほとんど不可能な感じです。以上のような状態なのですが、クラッチとはこのようなものでしょうか...一応自分なりに原因を探ってみよう、レバーがハンドルに干渉しているのが原因かなとクラッチレバー位置を一番遠くしてみましたが、クラッチ操作がやりにくくなっただけであまり効果は出ず。ワイヤー手元調整ボルトと平らなプレート?を回して調整してみたりとしましたが、ギアの入りが変な感じになったのでこれなら今のままのほうがと元の位置に戻しました。これの仕組みがよくわかっていないので...。私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。これが正常なのでしょうか?今の状態はエンジン始動時の場合、チョークを引いて4千~6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。文章だけでの判断ですが、まぁそんなもんかな、と言う感じ。多くのオートバイに使われている多板湿式クラッチは、完全に切り離されるような構造にはなっていません。何枚もの板が重なり合っていて、一番外から押しているプレートが1ミリくらい離れるだけ。オイルに浸かっているのですから、ずるずると滑りながらも力をわずかに伝えます。100%完全に動力伝達がゼロになるわけではありません。他の回答も見るQエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む他の回答も見るQクラッチが滑っている・・・?過去の質問も捜したのですが、いまいち分からずお願いします。最近ハンドル交換・ワイヤー交換をしたのですが、どうやらそれ以降クラッチの繋がりが悪いです。具体的には一定回転以上で半クラ状態になります。その回転数は決まっていないのですが、3000~6000くらいです。それ以降はほとんど加速しません。ワイヤーが長めだったので調節して一時直ったのですが、昨日またなってしまってなかなか直りません。調節してて頭が混乱してよく分からなくなってしまったのでアドバイスお願いします。走行距離16000の96年式エリミ400です。オイルは四月に交換しました。クラッチ板の磨耗はまだかな、と思いますがなにぶん古いもので・・・よろしくお願いします。Aベストアンサーこんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを縮める方向にめいいっぱい締める。※調整する所が3ヶ所位ありませんか?クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチレバ-を取り付けている金具とクラッチレバ-の遊びを5mm位にセットします。※遊び5mmはレバ-を軽く握る。ワイヤ-が動く程握らない事。※先程縮めましたので、こんどは伸ばしていきます。※クラッチレバ-の取り付け金具の所にある調整は一番最後に使って調整します。5mm位の遊びが確か基本だったと思います。この状態でエンジンをかけ、クラッチをめいいっぱい握ってギヤを入れて軽く空ブカシをして車体が動くようであればクラッチが磨耗して滑っています。※もし調整が間違っていてもアイドリングでギヤを入れてもウイリ-したり走り出したりしません。(アイドリングが妙に高ければ別ですが。)※クラッチを握って、軽く空ブカシして動く様であればクラッチバンの交換ですね。こんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを縮める方向にめいいっぱい締める。※調整する所が3ヶ所位ありませんか?クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチ...続きを読む他の回答も見るQキャブレターのオーバーホールの相場は?以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。(600cc4気筒エンジン)キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。ぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。悪い噂はすぐに広まるからね。そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。メカニックはそれが一番頭に来ます。自分の腕を安く見られるって事ですから。最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。他の回答も見るQクランクケースカバー脱着によるガスケットの固着こんばんは。いつもお世話になっております。VSEを所有しているものです。この度、走行中にクラッチが滑ってしまうので、クラッチディスク、スプリング等を交換しようと思い、クランクケースカバーをはずしました。そこで、行きずまってしまったので、質問させていただきました。クランクケースカバーに固着してしまったガスケットをはずす方法をググったりしたのですが、やり方が複数存在し、どの剥がし方が一番負担がかからないのか、分からなくなってしまいました。調べた内容では、1.ガスケットスクレーパーにてひたすらきれいに剥がし落とす。このやり方の場合は、傷がつかないように気をつける。2.ガスケットリムーバーで浮かしたあとに、スクレーパーで剥がす。このやり方は浮かすので、剥がしやすいため、傷がつきにくいが、とても強い液体のため、あまりやりすぎるのはだめ。3.オイルストーンを使ってはがす。これらのやり方がでてきました。ガスケットを傷をあまりつけずに、きれいに剥がせるのはどのやりかたなのでしょうか?ちなみに、ガスケットスクレーパーで削ってみたのですが、表面が少し破け白くなってしまい、うまく削れません・・・ここに載っていないやり方でも大丈夫です。削ったガスケットがクランクケース内に入るのはもちろんだめですよね?削る場合、何かクランクケース内につめておいたほうがよいのでしょうか?メカニックの先生方、宜しくお願いいたします。いつもお世話になっております。VSEを所有しているものです。この度、走行中にクラッチが滑ってしまうので、クラッチディスク、スプリング等を交換しようと思い、クランクケースカバーをはずしました。そこで、行きずまってしまったので、質問させていただきました。クランクケースカバーに固着してしまったガスケットをはずす方法をググったりしたのですが、やり方が複数存在し、どの剥がし方が一番負担がかからないのか、分からなくなってしまいました。普通はスクレーパーである程度落とした後、スクレーパーでささくれた部分を均すのと薄く残っているガスケットを削り落とす目的でオイルストーンで磨きます。液体がスケットが塗ってある所ならリムーバーでもいいですが紙パッキンだと剥がれない上に成分が剥離剤とほぼ同じですから、塗装がしてある部分だと塗装まで落としてしまう可能性があります。スクレーパーはしっかり刃を研ぎ、刃をガスケット面に平行になる様に当ててアルミ素地にあたるまで刃を食い込ませ、そこからはアルミ素地に平行にスクレーパーを押してガスケットを剥がします。いっぺんに剥がれなければ表面から徐々に削り取っても構いません。最後に残った細かいガスケットを削り落とす様にオイルストーンで『平面を出す様に』磨いて下さい。慣れないと時間は掛かりますがまあがんばって下さい。写真の状態で作業を行うならガスケットカスは『掃除機』で吸いながら進めればほとんど内部には入りません。湿式多板クラッチ初心者ながら、3Y5型XT250を修理しようとしています。このバイクのクラッチがきちんと切れません。1センチ程度の遊びで半クラにはなるのですが、そこから握り切っても半クラのままです。一度ばらしてみたところ、どうやらクラッチプレートとフリクションプレートが毛細管現象のような感じでぺっとりとくっついてしまいそれでクラッチが完全に切れないようです。プレートを洗浄後しばらくエンジンオイルにつけてから再度組み立ててみたのですが、やはり同じ症状が出ます。いったことが起こるのでしょうか?どのようにすれば改善できるでしょうか?心当たりのある方は何でもよいので教えてください。ちなみに、プレートの摩耗や歪みは基準内でした。Aベストアンサークラッチハウジングに段付き磨耗があるとそのような症状になります。クラッチレバーを握っても、段にはまったプレートが移動しないのです。確認のうえ、オイルストーンなどで修正してください。あまりに酷いものは交換です。どれくらいがあまりに酷いかは、マニュアルにも使用限度があるわけではない(と思った)のでその人の主観です。他の回答も見るQ走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?先日、レッドバロンで54,500km走行の2001年モデルのカワサキZRX1200Sを見つけ外観は年式の割に綺麗だったのですが走行距離が多いのが気になります。他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペンションでしょうかね。前後ブレーキキャリパーは定期的にOHしないとフルード漏れを起こして危険ですし、レバー側もタッチがおかしくなっていればマスターごと交換するしかないでしょう。前後のサスペンションもダンピングがかなり落ちているはずです。FフォークはOHしてできればスプリングも新品に交換、リアサスは非分解式ですから純正であれ社外品であれ新品交換するしかありません。チェーンと前後スプロケットもそろそろ交換時期のはずです。エンジンは早いタイミングだと6万Km前後から異音や不具合が出てくることが多いようです。このエンジンはかなりの確率でIN側カムのカジリを起こしますから、そうなったらカムを交換です。カムチェーンはよほど荒く扱われていなければ7~8万Kmくらいまではもつはずですが、交換となったら腰下までバラすことになりますからかなり大掛かりな作業でお金もかかります。ブレーキキャリパーやFフォークのOH、チェーン&スプロケ交換などがすでに行われていればラッキーですが、そうでなければそれなりにお金がかかりますね。エンジンは今現在調子が良ければすぐに動向ということではないにせよ、ここから2~3万Km以内で確実にOHをしなければならなくなるでしょう。逆にそういったメンテナンスを必要に応じてしっかりしてやれば、まだまだ快調に走ってくれると思います。ZRXのエンジンはもともとZZRのエンジンがベースなので流用チューンできるのが魅力ですね。他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペン...続きを読む他の回答も見るQ車用オイルをバイクで使うと本当にクラッチ滑りする?よく、車用のエンジンオイルをバイクで使用すると、クラッチが滑るから使えない!と言われますが、実際に車用オイルの使用でクラッチが滑って大変な思いをした!っていう人は、どれくらいいるのでしょうか?APIでSNで、JASOはMA...と両方の規格を取得しているオイルもあるようです。なると...本当に、巷で言われているような「使えない」っていうのは、どういうことなんだろうと?減摩擦添加剤が入っているから?でも、じゃぁSN規格とMA規格の両方に適合しているオイルって一体何なんだ??と。メーカーの言い分として「二輪には使用できません」は理解できますが、もし滑っても不都合があってもメーカーは保障(補償)はしないよ!程度なのが実際のところじゃないかと...感じているのですが。省エネエンジン用のSMで0W-20とかだと、あるのかもしれないですが...そうなるとホトンドのバイク用エンジンだとSAE自体が適合していない気がするので...。私は、車用のオイルを使っていますが(0W-40や5W-50とか)いまだ、クラッチが滑った経験は無いです。(もっとも、バイクに使うな!と書かれているオイル=カストロールEDGEシリーズとか...は使ったことが無いですけれど、同じカストロールのRSシリーズは、快適に使えていました。)よく、車用のエンジンオイルをバイクで使用すると、クラッチが滑るから使えない!と言われますが、実際に車用オイルの使用でクラッチが滑って大変な思いをした!っていう人は、どれくらいいるのでしょうか?APIでSNで、JASOはMA...と両方の規格を取得しているオイルもあるようです。なると...本当に、巷で言われているような「使えない」っていうのは、どういうことなんだろうと?減摩擦添加剤が入っているから?でも、じゃぁSN規格とMA規格の両方に適合しているオイルって一体何なんだ??と。回答に対するお礼が、若干誤解を招くような書き込みがあったのと、そもそも質問の仕方にあいまいさがあるような気がしましたので。2輪用オイルの規格ができたのは、正確にはわかりませんがこの10年前後のはずです。規格上ですが2輪専用オイルなんて、30年前にはもちろん存在しませんでした。ヤマハやカワサキの純正オイルは、昔から2輪用オイルではあったろうと思います、規格上は4輪と共通規格でしたでしょうけど。質問ですが、「MAMBを取得していない4輪用とされるオイルが、湿式クラッチ付バイクによくないのは知ってますが、実際に使ってトラブルを体感した方はいますか?」という風に簡単に書けばよかったのではないでしょうか?両方の規格を満たすオイルがあるかどうかはありませんが、あるのだとすればそれは独自のノウハウがあるのでしょうし、MAMBを取得してないオイルは少なくとも他人には自信もって進められない、というのが普通の良識でしょう?もちろんいろんな知識を持ったほうが、使える使えないの予測や判断に裏づけをもてるからいいのでしょうけど、ここでの意見がきっちりとした検証を経たものかどうかは、レベルのばらつきがありすぎで困ることでしょう。アンケート的にいろんな体験談を集めるくらいのほうが、無用な議論を呼ばすに使える板になった気がします。回答に対するお礼が、若干誤解を招くような書き込みがあったのと、そもそも質問の仕方にあいまいさがあるような気がしましたので。2輪用オイルの規格ができたのは、正確にはわかりませんがこの10年前後のはずです。規格上ですが2輪専用オイルなんて、30年前にはもちろん存在しませんでした。ヤマハやカワサキの純正オイルは、昔から2輪用オイルではあったろうと思います、規格上は4輪と共通規格でしたでしょうけど。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方は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