研究してますかスマートフォン用の表示で見る研究してますか研究しているときは更新されます。今年もたくさん写真を撮りました。選別されLightroomから書き出されたのはデジタルだけで1673枚、フィルムを取り込んだのも加えると+140枚くらい。加えてフィルムは11月に、昔取り込んだやつを400枚くらい補正し直しました。ちなみに選別前だと12000枚を超えます。取りすぎFlickrにほとんど上げているのでそれを振り返りながら2019年のまとめとしたいと思います。※一部うまく埋め込みになっていないものもありますが、そのうち直します単焦点を使う機会が減った。85mmを開放付近で使うの大好きおじさんです。35mmがめっきり減り、使うにしても50mmや28mmのMFを使うことが多くなった。50mmのAFを使うくらい。ライブには必ず持っていく35mmこんなのも撮ったなあ。まじでライブを撮らなくなった。しても、撮った写真のうちの殆どがズーム。なんだかもったいないので来年はもっと単焦点を使っていきたいと思います。広角は便利(こなみ)16-35/3.5-4.5を使っていますが、便利です。あとからトリミングしてもいいですが、やっぱり広角は絶対にズームがいいですねディストーションはあえて乗せましょう。チャラめに現像してもよし旅行では活躍しますね。今後とも使っていきたいです。結婚式めっちゃ行ってるめっちゃ行った。呼んでいただけるのはとても嬉しいことです。何より写真が撮れるのがうれしいです。結婚式は余計なレンズ持っていくのが体力的に辛いので、レンズは24-70/2.8と、70-200/2.8のみ。彩度上げまくり星人になったこのポジションとても好きなんだけどあまり広まらないシャボン玉吹くの珍しいたくさん撮りました。来年も機会があればぜひストロボをたくさん使った結婚式とか、照明が厳しい環境だとはストロボは役に立ちますね。役に立ってるように見えない程度に使うのが良い使い方のように思います。あとは、どこにどの程度光を当てるのがいいのかを考えながらストロボ調整できるといいですね。自分は甘えているので基本的にすべてオート+TTL発光しているのですが、2020年はもう少し考えて使っていきたいです。CCを導入した写真の枚数関係ないですが。それまで買い切りのLightroomを使い続けていたのですが、ふと思い立って月額課金を始め、今ではiPad現像+選別おじさんになりました。SDカードからRAWを直接iPadに取り込むことで、より気軽かつスピード感のあるフォトライフを実現できます。WiFiまあこれだけ揃ってればさすがに便利ですね。上記のどこかが欠けるとあまり恩恵は受けられないかも。Lightroomのカタログを年でまとめるようにしたそれまでざっっっっくりと季節ごとや、1000ショットを超えるイベントがあるとそれ専用で分けていたのですが、これもふと思い立って辞めました。Lightroomって、カタログ内を検索したり、抽出してコレクションにしたり、というのがとても便利だなと今更ながら思いまして、、その恩恵を活かすためにもカタログはできるだけ大きめに保持しておこうかなと考えています。Lightroomのカタログやコレクションの運用はかなり自由度があって、人それぞれ使い方は違うし正解はないと思うのですが、2020年は自分の写真の撮り方に合った運用をやっていきたいです。なにか良い使い方あったら教えて下さい。小さいミラーレスほしいやっぱ大きい一眼レフよりも、小さいミラーレスですね。フルサイズは別にいらないので、APS-Cとかのミラーレスがほしい。高感度とかはどうしてもフルサイズのほうが分がありますがそこを気にしないのであればやっぱ小さく持ち運びやすいのは神です。来年はミラーレス買いたいです(願望)。Camera以上です。まとめ「フルサイズでボケを活かした写真を撮ろう!!」こういった文句、ありますよね。大嘘、と言うつもりはないのですが、なぜそう言われるのかを定量的に書いた記事がどこにもなかったので書きます。みなさまが光学に少しでも興味を持っていただければ幸いです。はじめに結論を書いておくと、センサが大きいほど、同じ画角を得るための撮影倍率(横倍率)が大きくなりそれに応じて縦倍率(被写体の奥行き差がどれだけ像面のデフォーカスに変わるか)も大きくなり同じF値で光束の収斂角が同じでも、像面でのデフォーカス量が大きくなるからです。これが何を言っているかを、ある程度噛み砕いて書いてみた記事になります。望遠レンズと広角レンズ、どちらもほしいですね。「広角レンズ」これらを決めるのは、レンズの焦点距離です。\end{align}という関係があります。図がわかりやすいでしょう。「APS-C」サイズのセンサでだいたい14.2mmです。フルサイズのだいたい1/1.5ですね。小)こういった関係です。一方で、フルサイズとAPS-Cのように、異なるサイズの撮像素子で同じ画角の写真を撮りたいとしましょう。小)このように、同じ画角を写すためには、センサが小さいほど、焦点距離の短いレンズを使う必要があります。逆に言うと、ある大きさのセンサ・ある焦点距離のレンズで写真を取るとき、その画角はフルサイズでは何mmの焦点距離のレンズと同じになるかを示したものが"35mm換算"の画角という考え方です。画角が同じでセンサが小さくなる場合、焦点距離を短くする必要がある。倍率また光学には「倍率」という概念があります。\frac{y}{Y}\end{align}と書きます*1。「センサが小さくなると、同じ画角を写すには焦点距離を短くする必要がある」と書きました。これを「倍率」を使って説明することもできます。同じ大きさ、同じ距離にある被写体を、より小さいセンサに収めたい場合には、より縮小する、すなわち倍率を小さくする必要があります。どれくらい小さくする必要があるか。倍率は像の大きさに比例し、像の大きさは焦点距離に比例するので、焦点距離と倍率は比例している、と言う事ができます。ような撮影ができるレンズがマクロレンズと呼ばれます。それも面倒なのでここでは書きません。F値とNAの話F値とはなにかカメラのレンズには「明るさ」を表すF値という量ががあります。デジカメで、感度もシャッター速度も何もかもオートで撮れるようになった今ではもっぱら"ボケ量"と関係づけられることの多いF値ですが、もともとは写真の明るさを決めるための大事な尺度でした。F値は、それが同じであれば、フィルムに当たる単位面積あたりの光量(照度≒明るさ)が同じになり、F値が倍になると明るさが1/4になるように定義されています。これは、センサ面に収斂する光束の立体角と関係していて、次の図のようなイメージで考えることができます。光の量は開口の面積に比例するので、焦点距離が同じとき、開口径が2倍になると取り込める光の量は4倍、F値は1/2になります。一方で焦点距離が2倍になると、開口径が相対的に1/2になったと考えることで、単位面積あたりの光束密度は1/4、F値は2倍になります。\frac{f}{\Phi}\end{align}と計算されます。開き角で60°になります*2。開口数)という概念もあって、F値よりも直接的に結像の収斂角と関係しています。\end{align}と定義されます。いまは収斂側、つまり像ができる側のNAを考えていますが、顕微鏡などでは物体側、拡散側のNAを考えたりもします。\mathrm{NA}}\end{align}となっています。なるように設計されているのです。タンジェントは出てきませんし近似でもありません。これを正弦条件といいます。ここでこれ以上の説明はできないので、もう少し詳しく書いてあるpdfを載せておきます。あり、Fとは逆に、値が大きくなる方が収斂角は大きくなります。することでF値が0.5の状態であることがわかりますが、このとき収斂する光線がセンサに平行になってしまうので、これより小さいF値は物理的に成立しません。その角度が大きいほど多くの光を取り込める。そのため、F値が小さいことを「明るい」と形容される。光束の収斂角(≒F値=NA)デフォーカス量(どれくらいピントがあっていないか)で決まります。収差、ケラレ、回折を考慮すると若干変わりますが*3、基本的な話をするのであれば幾何的に求めて大丈夫です。d\tan\theta\end{equation}となります。繰り返しになりますが、パラメータは「光束の収斂角」と「どれくらいデフォーカスしているか」の2つです。念の為、上で書いた収差、ケラレ、回折の影響がどう現れるかだけを一応コメントしておきましょう。球面収差の影響で、ボケた光がきれいに広がらず、ボケの端がだれたり滲んだりします。画面の中心以外では、コマ収差の影響でボケのにじみ方が非対称になります(下記のケラレとは別物)加えて色収差(球面収差やコマの色によるばらつき)の影響で、上記のにじみに色が付きます。前ボケ、後ボケ、でボケ方が変わって来るのはこれが原因です。ケラレ絞りそのものはほぼ丸い形状をしているのですが、特に大口径レンズで画面の端であるほど、鏡筒のどこかで丸かった光束が遮蔽されます。その結果、ボケもその形状を表し、レモンのような形になります。これは光学的な収差ではなく、レンズと鏡筒の機械的構造で決まるものです。光も波動なので、開口の大きさが有限であれば、その端で光がにじみ出てきます。その影響で厳密に1点に集まるはずの光がにじんだり、厳密に円形になるはずのボケのエッジが滲んだりします。これは収差ではなく、どんなに補正しても原理的に起こってしまう物理現象なので、究極的にはレンズの性能に依りません。絞ったときに回折の影響が見えやすくなるのは、スケールが光の波長に近いほど影響が顕著になることと、大口径レンズを開放近くで使う場合は収差の影響のほうが回折よりも大きく残っているためです。厳密な話は色々ありますが、ボケの大きさを評価したいのであれば幾何的な考察で十分であり、より細かい議論はそこからの摂動を考えればよいのです。時速100km/hで1時間に何km進めるか、という線形計算で解ける問題に微分方程式を使う人はいませんよね。横倍率と縦倍率これまで倍率の話をしてきましたが、そこで述べてきた像の大きさベースの倍率のことを特に横倍率と呼びます。一般に、「倍率」と言えば横倍率のことを指します。一方で、縦倍率というものも定義することができます。光学系はそのまま、被写体だけが前後に動いたときの、センサ面でピントがずれる(デフォーカスする)量の比を表します。横倍率が「大きさ」を定める量なのに対して、縦倍率は「奥行き」を定める量です。この比がわかると、被写体周辺の前後差が、センサ周辺でどれくらいのデフォーカスに相当するかがわかり、あとはF値(=像面でのNA)と前項の議論から、ボケのサイズを算出することができます。一般に縦倍率は横倍率の2乗であることが知られています*4(計算で求めるのは下記)なぜフルサイズはボケが大きいのか(まとめ)さて、これまで書いてきたことをまとめます。レンズのF値が同じであれば、光束がセンサに収斂する角度が同じです。APS-Cからフルサイズ、のように、撮像素子のサイズが大きくなったとき、両者に同じ画角の領域を写し込むためには、センサに写す際の倍率(横倍率)も大きくする必要があります。倍率を大きくする、というのは、焦点距離を長くする、ことに対応し、両者は比例関係にあります。※このため、同じ画角を写すレンズでも、フルサイズ用レンズはAPS-C用に比べて焦点距離が1.5倍長くなります。横倍率を大きくすると、原理上縦倍率はその2乗比で大きくなります。横倍率を1.5倍にすると、縦倍率は2.25倍になります。縦倍率とは、被写体とそれをセンサ近傍で結像させたときの奥行き差の比を表す量です。その結果、被写体での奥行き差は同じでも、横倍率(焦点距離)を変えると同時に縦倍率も変わり、センサ付近でのデフォーカス量も変わります。横倍率が1.5倍になれば、デフォーカス量は2.25倍ですなので、同じF値、同じ画角であれば、APS-Cに対してフルサイズはボケの量が2.25倍になります。そもそも大きさを定める横倍率を1.5倍にしていたので、画角内の被写体に対する相対的なボケ量で言うと、APS-Cに対してフルサイズはボケの相対的な大きさは1.5倍になります。)を1.5倍にすること、すなわちF値を1/1.5にすること対応します。APS-Cとフルサイズに限らず、その他のセンササイズ違いに関しても、画角とF値が同じならセンササイズの比に応じてボケの相対量は変わります。同じF値でもセンサが大きいほうがボケる、という理由を「ボケ量は光束径で決まる(光束径に比例する)から」と説明しているサイトがちらほらあります。結果としてはそうとも言えるのですが、それが直接的な説明にはなっていないことは注意が必要です。ボケの量は上で議論したとおり、像面でのデフォーカスとNAで決まり、スキップできる部分はありません。比例することも確認しておきましょう。被写体の大きさで、同じものを撮っているとして固定しても良いでしょう。画角で、フィルム上またはセンサ上にどれくらいの大きさで被写体を写すか(フレーミング)に相当します。これはどの焦点距離のレンズを使うかや、センサのサイズをどれくらいにするかに依りません。逆に同じレンズを使う場合は、「画角を大きくする=倍率を大きくする=被写体に近づく、ほうがボケが大きくなる」ということもできます。「有効光束」と「画角/フレーミング」2つの観点から、一般的に言われる下記の現象が説明できます。同じ画角&F値の場合、センサが大きいほうが焦点距離が長く有効光束が大きいため。ボケ量はセンサのサイズに比例すると言える。被写体が占める画角が同じになるようにフレーミングする場合、F値が同じなら焦点距離が長いほうが有効光束が大きいため。ボケ量は焦点距離に比例すると言える。光学系(F値と焦点距離)が同じでも、接写で倍率を上げると被写体が占める画角が大きいから。ボケ量は画角内で被写体が占める割合に比例すると言える。しましたが、厳密にはボケの大きさは\begin{equation}D:=\frac{\alpha\times\underline{\tan\theta}}{\beta}\end{equation}で決められるべきです。0.2582...で乱暴に言ってしまえばだいたい同じになること、また、比例してしまうとしたほうがその後の議論がわかりやすいので近似しました。2程度であればほぼ比例するとみなせるくらいでしょうか。関する非線形ファクタが残ります。この係数は、のとき1.1547...のとき1.0706...のとき1.0327...であり、程度にもよりますがF値がある程度大きくなってきたらほぼ1とみなして良いでしょう。縦倍率が横倍率の2乗になることを説明しておきます。物体と像の距離関係を表すレンズの公式があります。レンズの焦点距離です。いずれも、レンズから離れる方向を正としておきましょう*6。\frac{b}{a}\end{equation}で表されることくらいは、中学か高校でもやるはずですね。どれだけ動くかを表すものです。a\end{equation}です。a\end{equation}となります。*1:厳密には実像投影なら倍率は負になるのですが、細かいことはやめましょう。ないのかという話についても正弦条件の話になります。*3:厳密なことを言うと偏光もありますね。ないのかという指摘については次項*6:一般的には座標系の向きを揃えるのが普通ですが、凸レンズの結像を前提として値が正になるようにしました。PCという、知能ゼロレベルの見出し。Softbank光(マンション、NTT回線)からSo-netのauひかりに。スピードアップができるらしい。(いずれも下りの理論値)ちなみに光有線は1~2Gbps。これでも同じくらいの値段払ってるの、意味わからんよなあ。計測してみたら90Mbpsくらいは出てて、VDSLよりはマシっしょとの感想。進歩する日が来るのかと若干感心してしまった。一体、何が新しくなったのだろう。VDSLはなんならスマホ用の4GLTEより低速。最近のマンションでは各部屋まで光ファイバで配線する方式も増えてる。そんな中で、VDSLをほんの少し、延命?させるコストメリットはどれほどのものなんでしょうね。情報化社会で、ソフトばかりがありがたがられる傾向があるけれども、インフラもこれまでの勢いで、頑張ってください。(追伸)この記事は短いですが、今(また)長い記事書いてます。02:01インターネットを新しくしたTweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-10-20一眼動画で音声にこだわるには動画作りました白黒ネガフィルムの自家現像をした動画を作りました。www.youtube.com作業の中身については、多分このブログでいつか補足します(たぶん)。一方で、動画の編集というか録画そのものがとても大変で、Youtuberは本当にすごいなという気持ちになりました(小並感)。その際に動画に音声を乗せる方法を少し調べたので、忘備録として書いておきます。動画への音声の入れ方カメラ内蔵マイクhttps://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d800d800e/system_name.htmlメリット接続方式としてはノイズが少ない他のマイク、レコーダー等機材が不要デメリットAF駆動の音が乗りやすい(特にコントラストAFの一眼レフ)指向性がない一眼レフ、ミラーレスに限らず、スマホでも音声付きの動画が当然のように撮れます。マイクはインターフェースを介さず基盤に直結しているので、接続や伝送のノイズはほとんどありません。欠点が無指向で、カメラに近いこと。最近のミラーレスではかなり低減されていますがAFの駆動音や、絞りの駆動音、ボタンを操作する音、撮影者の声や呼吸、そういったものがかなり入りやすくなってしまいます。動画専用のビデオカメラと違い、良くてステレオ、さらに無指向のものが殆どで、音場の再現性は諦めたほうが良いです。こだわれる下記の別撮りに比べて編集が楽デメリット別途マイクが必要(コスト)接続方法によっては多少のノイズが出る(後述:記事内リンク)このタイプを最近良く見ます。内蔵のショボマイクに比べて、遥かに音像の再現性や解像度は上がります。「比較的安い外付けマイクを買うだけで、かなり良い目の音が撮れる」というのはとてもコスパが良いと思います。殆どの外付けマイクでは一定のところで耐ノイズの限界が来ます。その律速は、カメラ内部のプリアンプによるノイズです。オーディオ用のポータブルアンププリアンプ内蔵のXLRアダプターなどで信号を増幅し、カメラのプリアンプをできるだけ使わないようにすることで、圧倒的に音質を改善することができます。1回この商品を含むブログを見る良いマイクを買ったはいいが、更に高品質を考えるとどうしたらいいのかわからず、あれこれ試行錯誤しているブログがインターネットには多い印象です。音声別録りhttps://panproduct.com/blog/?p=87015メリット音質がレコーダー律速になり、品質としては最高デメリット編集(映像との同期)がめんどい音声レコーダの録音開始忘れ等、オペレーションの弱さ最強のやつです。Modulation)レコーダーという、wavで撮れるレコーダーが最強です。マイク内蔵のみのハンディタイプと、XLRで外部マイクをつなぐ前提のタイプ(これはフィールドレコーダーと呼ぶかな)があります。マイクの品質、ノイズ耐性で優位なだけでなく、通常カメラ内ではmp3/aacで圧縮されてしまうのに対して無圧縮録音が可能で、理論的にも音質は最強です。機器が増えることで、音声マンがいることを前提にしたオペレーションになると思います。上記の画像のように、ホットシューにつけて運用、という手もありますが、わざわざレコーダーを使うのであれば下の絵のような運用になるのではないでしょうか。このレベルになると、状況に応じて最適なマイクとその配置を決める必要があり、専門の知識と経験が必須です。エレクトロニクスこの商品を含むブログを見るマイクの種類(接続方式)XLR(キャノン)https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=2A28-6HLBバランス接続で、通常の信号と逆相の信号を同時に流して、受け手で反転させて加算することで、ノイズのみを消すことができます。長距離伝送で効果が出てきます。通常はこのキャノン端子ですが、オーディオ業界、とくにポータブルオーディオの世界ではΦ2.5の""バランス""端子が使われているようですね。原理と目的は全く別のようですが。TRSミニ(Φ3.5ステレオミニジャック)https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-05R3よくあるイヤホン用ジャックです。1本のピンにステレオなら3つの接点を詰め込んでいて、かなり小型ですがノイズや接触不良に弱い。マイク用のジャックはプラグインパワーで電源も常時流しっぱなしにしているので、突き詰めていくと音質的には望ましくない。「音質」とはなにか「音質」という表現は非常に幅が広くて曖昧なのですが、この記事では「音の解像度と再現性」を指すことにします。ノイズの量、音場の再現性は「音質」とは呼ばないようにします。高級マイク=音質がいい=ノイズが少ない動画が取れるのか、みたいなところがごっちゃになるので、ここでは分けています。個人的には瀬戸弘司が高級マイクを買ったのにステレオミニでつないでノイズが多いとか言ってて悲しくなったから、ということもあります。一眼動画の範疇ですと、音質そのものはマイクの特性で決まることが多いかと思います。ゲインが適正でないため潰れたり、ノイズが多すぎて音質がどうとかいう話ではなくなってしまう場合が多いのではという個人的な感想です。マイクの周波数特性がどうとかいう話になってくると大変なのでここでは扱いません。何がノイズを発生させるのかもう何度も書いていますが、一眼動画に関して言うと、ほとんどがカメラ内部プリアンプが原因です。いくらマイクそのものを良くしても、構造的に不利なプラグインパワーのステレオミニでつなぎ、内蔵プリアンプを通せば、ノイズは増幅されてしまいます。電源周りのノイズが影響してきたり、バランス接続をすることで伝送ノイズを減らしたり、高感度マイクを使うことでゲインを下げられるという話もありますが、上記に比べたら軽微です。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。