アトリエトレビ絹の後練り,先練り2020-01-22絹は繭のどの部分を使うか、後練りか先練りかで織物の柔らかさ硬さが大きく異なります。大別して、長繊維として繭から揚げた糸(現代の繭からは1500m前後とれる)を何本か合わせて糸にして、よく精練(繭糸の外側に付いているニカワ質のセリシンをとる、練るとも言われる)された物は艶やかで、さらりとしていて張りがあり、「これぞ絹!」なのですが、絹に不慣れな人からは麻ですか?と聞かれる事があります。長繊維をとった残りは繭糸が切れていますので、短繊維として絹紡糸(紡ぎ糸)にされます。糸の撚りのかけかたにもよりますが、艶は長繊維の物より劣ります。空気を含んでいて暖かく、木綿タッチでソフトな柔らかさがあり、一般的には喜ばれます。羽二重はなぜ柔らかいかよく世間では赤ちゃんのほほをなでて「羽二重の様な肌」という様な表現をします。していて、柔らかくしなやかな物に出会った時に使われます。多くの人が抱いている絹のイメージなのでしょうか。絹織物は先練りか後練りかで、しなやかさの性質が大きく違って来ます。羽二重を作る時は繭から揚げた糸(生糸)をニカワ質のセリシンが付いたまま、糸に撚りをかけず、水でぬらして強く張った「たて糸」に、同じ様に撚りのない生糸を「よこ糸」にして緻密に織り上げると、硬直してゴワゴワした織物が出来ます(生機:きばた)。酸ソーダ、ケイ酸ソーダなどでの精練液で煮沸するとセリシンが溶けて除去され、今まで固くくっついていた細くて長い糸の繊維の束の1本1本が動きやすくなって、やわらかい織物が出来ます。これが後練りという技法です。この技法で身近な物に縮緬やクレープがあります。縮緬は生糸を「たて糸」にして、「よこ糸」に互いに撚りの逆向き(S撚り、Z撚り)の強撚糸を2本ずつ交互に織り込んで作ります。織り上がった生機はセリシンのニカワ質が付いているのでゴワゴワしていますが、精練するとシボのある柔らかいくサラリとした生地が出来ます。同じ後練りでも随分感触が違います。他にクレープデシンや光沢の美しさを強調した物に生絹(きぎぬ)朱子、綸子、サテン等があります。絹紡糸として木綿の様に織った物で、空気を含んだ柔らかさで、ぬめり感が違います。絹に限りなく近づけようと絹織物の後練り技法を応用した化学繊維にポリエステルがあります。先練り織物は生糸を精練してから織るのですが、生糸をそのまま精練するとけばだってしまい、織りにくくなるので、生糸にあらかじめ撚りをかけてから精練して、セリシンのない絹糸(練り糸)を「たて」「よこ」に使って織り上げた物が先練り織物です。光沢、色、ドレープ性、絹鳴り、衣ずれ、視覚等の人の心に触れる官能、など)が大きく変化します。限りなく幾種類もの織物が出来ます。多種多様な先染め織物になります。後染め織物には手描き、型染め、絞り、木版プリントなどがあります。達し、内陸側に先練り産地が形成されました。人が絹と取り組んで5千年の間に、糸づくりや織りの多様さには目を見張る物があります。うすい物を織らせたらインド、ドレープのしなやかさを表現するのはイタリアなどそれぞれの国で特技があります。絹文化を「世界共通の絹文化遺産」として国連に登録できないものでしょうか。