知恵袋的なw「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしましたユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。えてると何度もダブったりしてるので覚書的な場所があるといいなと思って作りました。一般スレと違って自分ちということで好きに書いてますので話半分でwこの掲示板は閲覧専用です(運営者のみが投稿できます)。知恵袋的なw・コンデジはゴミが入ったら簡単に清掃できない。レンズ交換式にすべきだ的な話レフ機やミラーレスのようなレンズ交換式カメラと交換のないコンデジを比較しても仕方なくて。物理的にレンズ後端とボディのマウント内を外にさらし交換する度にゴミが入る可能性は毎回とても大きいわけですが(1本のレンズつけっぱなしならレンズ交換式にするメリットは全くないわけですからね)、コンデジにはそういう操作が全くありませんから『ゴミが入る』確率が全く比べものになりません。簡単に清掃できると言っても結局はレンズ後端やボディマウント内をブロワーで吹くだけなわけで、レンズ内部にまで入ってしまったゴミは簡単には取れないわけで。上記のようにレンズ内部に入ったゴミはどちらもそう簡単には取れません。どちらかといえばコンデジの方が先端バラしてブロワーでセンサー上のゴミまで飛ばすことは可能なものなら可能ですし(F900EXR/SX410でよくやっててセンサーゴミも取れますね。オススメしませんがwレンズ交換式の場合もレンズにより多少バラせたりしますが(EF100F2の前玉外しはよくやります。ものすごくゴミが入るので。古いものほど分解しやすかったりはします。最近のマイクロフォーサーズレンズなんかみるとネジも目立たずパッケージされててバラせるかんじがないです)。バラしたりまでしないのであれば(基本しちゃダメですw)日常的にレンズ交換してゴミが入りやすいものとそういうものがないものを比較した話をしても意味はないということです。これはこちらで書きました。電子テレコンは元々カメラに設定が入っていて、電子ズームとかデジタルテレコンとかiAズームとか各社いろんな呼び方があるけどどれも大差ないものです(中には実質トリミングのものもあります)。私見ですが、どちらの場合も1.5倍前後・最大1.7倍くらいまでが限界で、それ以上の倍率になると大抵画質の荒れが顕著になって使いたくなくなるかんじです。上記シャッタースピードは1/500秒以上のままな点を指しています)。光学的にベストな状態ではないことから元の性能を上回ることはまずないです(過信してはいけないということです)。光学テレコンにはフロントテレコンとリアテレコンってのがあって、各々レンズの前・後ろに付けます。開放絞り値の変動がないため明るいレンズを明るいまま・暗いものもより暗くなることなく使えます(特にテレコンの後玉の大きさが十分大きければ、です。小さいものは減光が起きます)。光量が少ないようなところでなるべくシャッタースピードを落としたくないような場合はリアテレコンに比べてとても有効です。画質低下・減光が少なく最も優秀と感じたのはオリンパスのTCON-17Xとその一つ前のTCON-17・さらにひとつ前のB-300です。http://review.kakaku.com/review/K0000290068/ReviewCD=720231/#tab専用品としてはパナの標準ズームにつける2倍テレコンも画質がデジタルテレコン以上でよかったです。http://review.kakaku.com/review/K0000359473/ReviewCD=807994/#tabリアテレコンはフロントより画質低下が少ないと言われますが1.4倍すると絞りが1段・2倍すると絞り2段絞られレンズが暗くなります。画質的には僕は1.4倍までがあまり劣化がなく多用していますがhttp://review.kakaku.com/review/K0000728394/ReviewCD=1031067/#tab2倍はかなり顕著に絵が変わりますのでどうかな。http://review.kakaku.com/review/K0000728395/ReviewCD=1041326/#tab許容範囲と絵の好みにもよるとは思います。僕は安いサードのを使ってますが、純正品だともう少し画質低下は少ないかもしれません。フロントとリアの併用もやったことがありますけど、やはりこれも高倍率になってしまうので画質的にはキツイかなーと感じています。フロントテレコンを付けると長さ的にかなり長くなりますし、ズームレンズにつけると下手すると光軸がずれたりと言ったトラブルも起きることがあります。最初から開放F値が5.6など暗いレンズだと1.4倍でもそれがF8と暗くなりAFしづらくなることもあり、そういう使い方はあまりオススメできません。実際両テレコンとも、開放絞り値F2.8以下の単焦点レンズにしか使っていないかんじではあります。これはこちらのスレで書き込みました。知恵袋的なw明るい家族計画(?)のために参考になればと経緯・変遷を書いておきました。2012安コンデジIXYを使っていたがもうちょっと絵がなんとかならんか・・・と思いデジ一眼購入を決意。しても、レフ機を買いたかった。のめり込むかどうか分からないのと資金もないのとでD3100ダブルズームキット新品を4万円で購入。いう意味では6万も出せるなんてうらやましいけどここのところなんか知らないけどベースの設定額がどんどん上がってるので仕方ないのかな。先のこと・いつまで熱意が続くか分からないから、敢えて最安で買えるものを選んだ。軽く振れてみようってことで選択肢としては特に設定・AFが機能的に劣るのを承知で。当時最軽量だったD3100でさえ大きさ重さから持ち出しが結構キツイなと思い始めていた。(換算375mm)に落ち着いたが、なんか少し足りないなーと思っていた。http://review.kakaku.com/review/K0000404919/ReviewCD=614000/#tabhttp://review.kakaku.com/review/10505511926/ReviewCD=639192/#tabhttp://review.kakaku.com/review/10501211891/ReviewCD=615317/#tabhttp://review.kakaku.com/review/10505511927/ReviewCD=573985/#tab2014-2016超望遠と持ち出しやすい軽量コンパクトを両立すべく、ミラーレスの追加を決意。(デジタルテレコン入れると1200mm)まで望遠が可能となった。サブ機としての導入のつもりだったが、終いには2台目も購入しこの3年どう考えてもメイン機になってるwwwデジ一眼には標準域にF1.8前後の明るいズームレンズがなかったため(今も1本とかだけど)、その部分を単焦点で補填ってのはバカらしいのと高くつくので、コンデジで済ませようとした。http://review.kakaku.com/review/K0000418168/ReviewCD=716328/#tabhttp://review.kakaku.com/review/K0000463676/ReviewCD=858655/#tab当時は1/1.7型センサー機種が高級機のメインで、妥当な額(2万以下)に収まっていたが結局暗所性能が低く売り払った。画質を割りきって豆粒センサーのコンパクトな超望遠コンデジも試し結局600mm越える部分はそこに任せればかさばり加減も出費も抑えられることに結論。EFマウントのレンズをMFTでAE/AF可能なアダプターの購入で実現した。http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/#tabhttp://review.kakaku.com/review/10501010013/ReviewCD=931677/#tabおかげでボディは持ってないのにLレンズや傑作レンズがゴロゴロしてるハメに(爆この結末なら最初からEFマウントで始めてればよかった。知恵袋的なwこれはこちらに関連して作成・書きました。EFマウントレンズならMFT/ソニーマウントボディでAE/AFできる。純正製品というのはないので(作らないと思うw)すべてに完璧に適合できるものはないが、それでもAE/AFが全くできないよりは確実に便利で純正レンズの上限スペックを越えることも可能。ニコンFマウントもニコ1マウントにならFT1経由(よく考えればここは純正だ。当然か)で付きAE/AFできるがAFポイントが中央1点になるらしい(それでもほとんどのレンズに問題なく対応)。物理的な絞りレバーのFマウントレンズは、MFT/ソニーマウントだとME/MFに確実になる(絞りレバー付きアダプターで絞り優先で撮れば、AEにはなるけど)。EFマウントにしておいた方が無難で得策。知恵袋的なw2017年6月現在の持ち物について、こちらのスレ内の答えとしてまとめてみました。使うシチュエーションをメインに得意とするものを予算と相談しながら選んでいく、というかんじです。コンデジならそのままでいいけどデジ一眼の場合は使い得る・買い得るレンズシステム全体+ボディで大きさ重さを検討する必要もあります。それが理由で持ち出すのが億劫になることも考えますよね。僕はそういう類でなく基本は1kg前後まで・毎日持ち歩くものなら約400gまでと考えてます。この辺からおのずと、センサーサイズについてもAPS-Cが上限になり、とりあえずボディは最小最軽量のレフ機X7を選びました(以前はやはり当時軽かったニコンD3100でした)。こちらは最軽量の10-18mmという超広角レンズ(240g)とで650g弱・デフォの便利ズームとで900g弱。重さ度外視して小さい開放F値を優先させた望遠でも、トータルで1.2kg弱(これはもう持ち歩きたくない)。普段持ちは軽量269gのミラーレスE-PM2+42gの外付けファインダーVF-4に100gの単焦点で約400g・265gの便利ズームも持ちますがトータル600g弱なのでほぼ使わず、あるいは325g/232gのコンデジです。一応E-PM2には520gの超望遠レンズも用意してますが全体で830gにもなるので専ら運動会時のみの使用wこれらを駆使して画角的にはこんな状態です。どれもフルサイズ換算で出してます。センサーが大きいと超望遠不利(重く高い)ので400mmに留めたその他単焦点でピンポイントで暗所対策。どのレンズもまあまあ重く軽く仕上げることはできていない。広角に安くいいレンズがない。基本超望遠は、1/2.3型機種でいいかと思っています。あとは重さを犠牲にして画質を優先させた超望遠をやるか否か。200-800mm)までかな。知恵袋的なwこれまで買ってきたものの経緯から、単体で3万越えるものはまず買わないことにしてます。こんなものにバカみたいに金かけても、周りは誰も喜んでくれない。大きく重いものは不評だし。デジ一眼はボディ・レンズともその適用なので、ボディなら入門機最安値のもの、レンズは大抵中古wwwコンデジの価格設定は以下のかんじ。・安コンデジ(1/2.3型センサーに広角ー300mmくらいまでの望遠・F3.5-6.3みたいな暗いレンズ):1万円以下これがベースになり、何か突出するものがあれば加点していくかんじ。シャドウ上げ自然に生きてると必ず光の(当たっている)量の差があることに気づくと思います。明暗差があるものもそれを相殺しつつものの形を認識できたりしますが、カメラは機械なのでそのまま写してしまいます。真っ白く写ってるだけで何も描写してなかったり、ただ真っ黒に写ってることがあるわけです。これを各々、白飛び・黒潰れって言います。これらは、ハイライト下げ・シャドウ上げである程度は救えますが、限界があります。白飛びからの救出はかなり難しく、僕はほとんど諦めてますwむしろ真っ黒に写っている場合は、結構情報が隠れていたりしますから、思いの外救出できます。どちらかと言えば露出アンダーぎみに撮れていたほうが、レタッチするなら有利です。それを最初から想定すれば、コントラストが低めの絵の方がやはり有利なわけです。最初から、ピクチャースタイルなどをポートレートなどにしてハイライト下げ・シャドウ上げしておくと白飛び・黒つぶれしにくい絵になるはなるんですが、なんかメリハリのないホワっとした絵にはなるんで、つまらない絵になります(僕はw)。そのへんは好みの範囲でやった方がよいかと思います。写真はSX410でのものですが、露出補正は-2/3段をデフォルトで使っています。足りなければさらにマイナス・空バックの場合はプラスにすることもあります。知恵袋的なwこれはこのスレに関連して書きました。知恵袋的なwいわゆるよい写真ってのは、まずは個々のツボやよいの度合いが違うしとにかく感情的なものです。そこに自分で撮ったりした場合や被写体との関連からの思い入れバイアスもかかるし。万人に共通する明確な定義ってのは置くことはできないとは思います。しても、感情のない機械で撮るという操作を経る以上、その構成要素はある程度は特定できます。曖昧なことばですけど、確実に影響します。画質にも幾つかの要素があります。カメラのスペックに依存しますけど、カメラマンの知識・テクで補うこともできるし必ずしも高画質だったらよい写真になるわけでもない、不思議で難しい部分です。広い意味で以下の(2)-(4)あたりまで含めて話すこともありますよね。露出や色合い露出自体は数値化して定義してるんで機種問わず同じなんですが、その補正部分はカメラマンのセンスが光る部分でしょうか。色合いの方は、カメラが出すもの自体はカメラごとの味付けの違い、レタッチで補正する場合はそのヒトのセンスが影響します。ボケボケのようすが違うだけで、絵の印象もかなり変わります。量的な部分はセンサーサイズとF値との関連からで完全にカメラまかせですけど、それを設定してやることでカメラマンも介入することができますのでやはりセンスが問われる部分ではあります(明るいレンズをただ開放で撮ってボケるーとか言ってるのはセンスも何もないですがw)。ブレ速く動くものをわざとブラすことによって、躍動感を表現するってのもあります。ボケ同様、意図的にやっているならセンスが光る部分です。構図これは絵を得る段階ではカメラマンのセンス次第です。トリミングも考える場合も、やはりセンス出るわけで。タイミングいわゆるシャッターチャンスにうまく撮れるかどうかのところです。カメラマンの運と技量と、カメラ性能(レスポンスのよさ)も影響してきますよね。画素数に由来する画質この部分は本当は書かないつもりだったのですがあまりにもなのを目にしたので。2000x1500)くらいあれば大抵のPCモニターの全体表示やL版印刷はほぼ問題ないですが、それを下回ってくると等倍表示でも小さい絵しか持てず、色々不都合を生じてきます。画素数については大きければ大きいほど画質がいいってことになります。言っても、ただ画素数が多ければいいというのではなく、そこには『等倍まで破綻なく見ることができるセンサーサイズに対して適切な画素数』が存在します。1/2.3型豆粒センサーの絵は、等倍まで見れるものにすると5-10M程度です。実売されているものには16Mとか20Mとかありますけど、無意味です。いうものの等倍を見ると、もれなく塗り絵・油絵になっています。その絵を5-8M程度に画素数落とししてやると、なんとか等倍も悪くなくなってきます。これが、このサイズのセンサー能力の限界で、むやみに大きな画素数持っても意味がないです。センサーサイズが1型超えてくれば、10M程度ならまあ大丈夫。MFTの16M、APS-Cの24Mくらいはセンサーサイズに対して無理していないので、等倍までキレイです。逆に言えば、豆粒センサーカメラは超望遠カメラに特化して光学望遠を伸ばす以外に大センサーに対抗して生き残れる部分がないってことです(大センサーよりは小さく軽く作れるので)。3Mで足りるのだから、幾ら大センサーだと等倍もキレイだからってそんなにいらないのでは?確かに全体表示やL版印刷だけで終わりだとそうなっちゃいますが、もし大伸ばしで印刷したり等倍表示で詳細を大きく見ることができるメリットがあります。豆粒センサーだとこれができないわけです(塗り絵でもいいのならできることにはなりますが)。度を超えるとレンズ解像度が追いつかないですが、適度なトリミングが可能なところが、つまり特に望遠での撮影時に高画素の絵を持っていることが有利になります。大センサー機種なら焦点距離2倍分の画角にトリミングしても、元絵が16Mあれば4Mは確保でき余裕があるわけです。トリミングにはたくさんのメリットがあります。・まずとても手軽にできる・必ずしも真ん中を切り取る必要はなく好きなところを選べる・焦点距離の長い重く大きく高いレンズを買わなくて済む・しかも光学焦点距離が短い分、手ブレを起こしづらい。豆粒センサー機種を使ってるヒトたちは、このへんのこと(このサイズのセンサーの価値)がよく分かってません。暗所耐性も低くて最低ISO感度付近以外ではやはり絵は速やかに崩れていきますんで、このへんの対応幅の狭さもやはり大センサー機種には敵いません。光学望遠端ある機種で最低ISO感度付近で撮るため専用のものだとちゃんと捉え直すべきです。知恵袋的なw画素数のことについてはこれ見て書きました。http://review.kakaku.com/review/K0000749556/ReviewCD=1011902/#tabここの絵はヤバいです。してこんなに画質が悪いのか分からない絵があります。実質100万画素程度の価値しかない絵です。やってこういうの撮るんだろ?試しに16MBもあった絵を100万画素で保存したら600KB程度で、画素数の持ち腐れでした。[2018-21]スレッドの先頭へ前のページへ|次のページへこの掲示板は閲覧専用です(運営者のみが投稿できます)。