2018年は、ブルゴーニュで、そんな良好な環境だったというわけだから、おいしいワインがたくさんできるということで、造り手もワイン好きも、明るいムード。ぼくも、2018年のブドウがワインとして出回る、2019年の後半以降が楽しみだ。それを楽しむにあたっては、単に賛美だけではないほうが、より楽しみに深みがうまれるようにおもって、ちょうど2018年のブドウの収穫直後にブルゴーニュに取材にいったので、はたして2018年は本当にグレートヴィンテージなのか、という話をしてくれた2人のワインの造り手のいったことをここで紹介したい。その話は、白ワイン用ブドウのアイドル、シャルドネについてなされた。1人目はブルゴーニュきっての有名ワイナリーと縁の深い人物で、温暖化で、果実を乾燥から守るため、ブドウの果皮が厚くなっていて、また酸味を残すのが難しくなっているという話をしてくれた。以前は、リスクを覚悟で、十分に熟すまでブドウを摘むのを待って、酸度が下がり糖度があがって、酸と糖のバランスが最良というタイミングで、いまだっ、と収穫するのが栽培家の腕の見せ所だった。ところが、いまは暖かいから、ブドウは熟しやすく、糖度をあげるのは難しくなくなった。かわりに、酸をどう残すか、のほうに神経をつかうようになった、というのだ。この人物は、やがて、酸味はいまより残しづらいものになって、厚くなった果皮に由来する苦みを、うまみのような味として表現する時代がくるのではないか、と予言した。2人目は、この予言者のワイナリーから南に約60kmくだったところにある、代々つづくワイナリーで、およそ50年間、白ワインを造りつづけている仙人のような人物。仙人の知る限り、ブドウ栽培というのは、そもそもギリギリまで熟させるものである、という。酸味を重視する現代の風潮には懐疑的で、むしろ酸が目立つのは、栽培と搾汁の失敗に近いとのことだ。熟した果実の甘みあってこその酸味。バランスが腕の見せ所。仙人もそこに、研鑽の結果と、一族の職人技を発揮する。2005年の作品を、酸を強く感じない例として注ぎながら、バランスがよければ、このようにワインは何年でも熟成し、複雑味を増す、というのだった。ゆえに、2018年、いわれているほどに、良質な、熟したブドウを、造り手たちがきちんと見極めて大量に収穫し、それをブルゴーニュとして恥ずかしくない品質のワインにできるか、訝しみ、心配もしているというのだった。この話をあと1年、おぼえていたら、2018年のブルゴーニュワインがもっとおもしろくなるんじゃないだろうか。ワインといえば赤、ブルゴーニュならピノ・ノワール、なのかもしれないけれど、白ワインから時代を探る、というのはどうだろうか。Suzuki1977年、東京生まれ。ソルボンヌ(パリ第4)大学にてフランス文学を専攻。研究テーマは19世紀のダンディズム。PUBLISHING」の代表取締役をつとめる。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。