男の洋服の着こなしが素敵に見えるための重要なファクターとは何か?お洒落に興味を持って半世紀!の演出家の文と、ダンディで知られる写真家のヴィジュアルが織りなす大人のエッセイ。様々な服を着てきたが、今はモードを追いかけることはなくなったし、毎日同じような格好ばかりしている。以前、古着が好きだという話をしたが、最近“古着好き”に拍車がかかっている。先日も、いい感じにヨレて色落ちしたスカジャンを買ってしまった......結局、何だかんだ言って服は買っている......しかし、まぁ新しい服を買うにしてもどこか古き善きアメリカの匂いを感じさせるベーシックなものばかりだ。この歳になって結局、アメリカンカジュアルに帰ってきた訳だが、“元気いっぱい!”というよりもセピアがかったトム・ウェイツの歌声が似合うような疲労感を滲ませた着こなしができたら良いなぁと思っている。どこかでピカピカの欲望丸出しのラグジュアリーなものが気恥ずかしくなってきているのだ。ローレンを覗いたら、パープルレーベルとRRLの服が同じコーナーに吊されていた。スタッフの話によると、本国からそういう見せ方をしろという指示があったそうだ。ラグジュアリーでエレガントなパープルレーベルとラギッドでマッチョ、ブルーカラーのワークウェアやミリタリーをベースにしたヴィンテージ感が強いRRLをミックスするのが今、カッコ良いという提案なのだろう。パープルレーベルのゴージャスさにアンチテーゼとしてのRRLをぶつけることで化学変化が起きて、より今日的なエレガンスを生ませるという一種の弁証法なのだ。今でこそ“アメカジ”というジャンルの中には東部のエリートたちを象徴するアイビースタイルも労働者たちのワークウェアもミリタリーもウェスタンも含まれるが、思い返してみると第一次アイビーブームの時代は「ブルージーンズや革ジャン、アロハシャツなどは労働者やチンピラの着るものであり、将来、国を背負うエリートになるべきアイビーリーガーには相応しくないので着用には及ばないように」と教科書に書いてあった。私もそういう服はダサいと思っていたが、一本の映画がその洗脳を解いてくれた。それは1972年に日本公開されたピーター・ボグダノヴィッチ監督の『ラスト・ショー』だ。この映画は、時代は1951年、朝鮮戦争の頃、テキサス州の忘れられたような寂れた町アナリーンを舞台にした、声高に何かのメッセージを叫ぶわけではないが、じんわりと胸が締めつけられるような青春映画の秀作だ。主人公たちはアメリカの繁栄から取り残され、この町から出るには戦争に行くしかないような貧しい若者だ。そんな彼らの、本人たちはべつにお洒落のつもりで着ている訳ではないGジャンやネルシャツ、スタジアムジャンパーなど、アメカジの代表的なアイテムの着こなしがすばらしかった。それこそモノクロームで撮影されたすべてのショットはブルース・ウェーバーの写真集のようであり、RRLのカタログに今でも使えそうなカッコ良さである。ティモシー・ボトムズが演じた主人公のソニーが着古してクタクタになったGジャンの襟を少し立てて背中をまるめるようにしてハンバーガーを頬ばる姿などは、若者なのに疲労感が漂っていて不思議な色気を感じさせた。同じアメリカンスタイルといってもアイビーリーガーたちの自信に満ちて颯爽とした姿とは正反対でまったく異質のカッコ良さがあるということをこの映画から学んだ。「重い・硬い・厚い」が身上のアメリカ製のクラシックなワークウェアは着こんで着こんで本人の体の一部になった時、本当に良い風合いになる。本人も着ていることすら忘れてしまう。お洒落だと思って着ている訳ではない。男の服の着こなしが素敵に見えるためにはそんな“無意識”というファクターが重要なのだ。英国紳士は新品のツィードジャケットを雨ざらしにしてグダグダになってから初めて袖を通すという伝説もそういったところから生まれているのだと思う。「軽い・柔らかい・薄い」が身上のイタリア製の高級品ではこういった芸当はできない。いった“無意識さ”は今日では世界のモードブランドが取り入れようとしている。アメカジは様々に再解釈されてモードの世界では欠かせない要素になっている。“お洒落でないことが最もお洒落”というアイロニーだ。有名な写真なのでご存じの方も多いと思うが、1946年に銀座のバー、ルパンで林忠彦が撮影した太宰治のモノクロームのポートレートが好きだ。太宰はかなり酔っているのだろうか、スツールの上に胡坐をかいていてお行儀が悪い。指に煙草をはさんで、どこか少年っぽい少し照れたような笑顔を見せている。撮られた2年後にはこの世にいないと思うと少し切なくなる......そんな笑顔だ。この写真の太宰の身なりだが、ツィーディな生地の三つ揃いの上着は脱いでいて白いシャツの袖をまくり、濃い色のプリントのタイをゆるめている。編み上げのゴツいワークブーツを履いている。これは別にお洒落ではなく、終戦直後の物がなかった時代故のことだと思うが、今見ると実に見事なハズシ技で、結果としてカッコ良い。同時代を生きた英国仕込みのジェントルマンである白洲次郎のりゅうとして一分の隙もない背広姿よりも、今の私には三つ揃いの上着を脱いでバーのスツールに胡坐をかきワークブーツを履いた無頼派の小説家の方がカッコ良く思えてしまうのだ。昔なら決してそうは思わなかっただろう。この歳になって男のお洒落というのはむずかしいものだとしみじみ思う。著作に服装術を説いた『一枚の白いシャツ』がある。Kurigami写真家。1965年よりフリーで活動。現在も一線で活躍し、受賞歴多数。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。