(昨日)このBBSでは記事新規投稿及び返信時のパスワード制限をかけています。下記タイトルの下の[認証]をクリックしてパスワードを「coffee」と入力することにより書き込みが可能になります。この機能及びパスワードは随時変更する場合が・�りますのでご了解ください。kB)オリエンタルから発売されているシーガルを使いました。このフィルムなかなか優秀でポジ現像に使いやすいと思います。kB)ポジにする場合、第一現像も大事ですがそれ以上に気を遣うのが第二露光のようです。この場合、重い曇り日に台所の窓から入ってくる薄暗い光に10秒ほどさらしました。やらないとカブリが大きくなって真っ黒けとなります。今のフィルムがエマルジョンはもとよりベースの材質や厚みなどが昔とは全く違っているからだと思います。kB)暗い場所から明るい場所への光の配分が実に奇麗でネガとは違った粘るような表現です。kB)ネガでは暗い部分がつぶれるか明るい部分が飛んでしまうかしやすいのですが、全く無修正で問題なし。kB)フィルムが現像から仕上がった時のポジで見る美しさは格別です。若いころ頼まれてやったポジ現像は図表などばかりだったので普通の風景がこんな風になるとは知りませんでした。ネガ現像が出来ても片手落ちだったのですね。kB)カリカリ、ビシバシした表現ではなくシットリ、物静かで古風な表現に向いているように思います。第二露光の「自分なりのやり方」をつかまえればさほど難しい現像ではないでしょう。何度も言いますが、現像から上がったばかりの濡れたままのフィルムを透かして見る時の感動は、ネガでは到底味わえない満足感と高揚感があります。モノクロはポジ現像が面白いですね。モノクロポジはなんとか見える程度にはなりました。暗部はストンと真っ黒。第二露光が長すぎたのが原因でしょうか?また今回は定着後にドライウェルを使い、フィルムの拭き取りをしなかったのにもかかわらず、数コマで銀像が一部剥がれていました。過マンガン酸カリの漂白の場合、定着で極端に剥がれやすくなるようです。定着液はマイハーデナーを加えて硬膜タイプにしましたが、効果はありませんでした。kB)汚くて申し訳ないですが、銀が剥がれた画像です。先程書き忘れましたが、定着は5minです。第二現像後の水洗い直後に確認したときには像の剥がれはありませんでした。それが定着が終わった直後(水洗い前)に確認すると、この画像のようになっていました。定着時の倒立撹拌の衝撃で剥がれたとしか考えられません。フィルムの目立たないところを指で軽く触れてみると、それだけで指の形そのままに像が剥がれました。私は中外マイフィクサーを使っていますが、スーパー富士フィックスでもこのくらい剥がれやすくなるのでしょうか?また、この画像で暗部の真っ黒けも分かりやすと思います。なにかアドバイスを頂ければ幸いです。kB)フィルムの種類が不明なので的確な原因がわかりかねますが、イルフォードだとしたら、過マンガン酸カリとの相性が悪く、この現象が起きる可能性があります。膜面が縮れたように細かく波打っていないでしょうか。私の場合、イルフォードでこういう現象が起きました。オリエンタルのシーガルでは問題ありませんでした。漂泊の時間が5分は長すぎるような気がします。2〜3分が限界かと思います。第二露光もLEDの明るさが不明なので判断できません。最近のフィルムはベースが薄いらしく60w相当のLEDでは10〜15c離して、シーガルでも両面で30秒程度のようです。No.17363すみません。うっかりして書くのを忘れたり間違ったりしていました。フィルムはニューシーガル100、照明は100W電球相当LEDです。漂白の硫酸濃度は1%の間違いでした。漂白についてはニューシーガルでは問題なかったとのことですが、今回は表面が波打つというか、泡だったようになっていました。漂白は5分間休みなく倒立撹拌し続けたのですが、これは過剰なのかもしれません。第二露光も私のは長すぎですね。不十分な投稿なのに教えていただいてありがとうございます。方法を修正して再度やってみます。No.17364漂白が長すぎたのかもしれません。2分程度でどうでしょうか。漂白が長すぎるとどうなるか、これも参考になります。まではタンク密閉です。第二露光は100wなら30c離して20秒程度でよいと思います。本当に裏表サッと見せる程度です。その後第二現像はタンクは密閉して、それが終わって水洗ストップして定着液を入れて30秒程度まではタンクの蓋は閉めたままです。No.17369過マンガン酸カリ濃度はネットで様々な情報があり、だいたい1L中2〜4gでした。手に入れた溶液が0.1mol/Lと薄いので、とりあえず集めた情報の中で一番経費がかからない2gでやっていました。ゴールデンウィークは時間が取れそうなので、3gに濃度を増やしてやってみます。>その後第二現像はタンクは密閉して、それが終わって水洗ストップして定着液を入れて30秒程度まではタンクの蓋は閉めたままです。お分りでしょうが参考までに・・これは知りませんでした。前回は第二現像後、水洗いしてからタンクを開けてフィルムを確認していました。第二現像は水洗いでは完全に止まらず、止まるのは定着液を入れてからということでしょうか。次回はこれも気をつけてやります。周囲の明るさにもよりますが、第二露光でフィルムにカブリを与えるので完全に止まるというわけではありません。うすい酸性液でストップさせるのが良いのですが、面倒なので水洗の後すぐに定着液を入れています。入れて30秒程度は液を撹拌させるのが安全です。定着はスーパー富士フィックスでも5分はやらないと奇麗になりません。フィルム全体をかぶらせているのでモノクロネガと違ってぬけが悪くなります。カラーのポジの場合は銀塩と発色カプラーが入れ替わり、第二露光まがい(スポンジで拭う)でかぶらせた銀塩は後の定着で洗い流してしまって残らないので影響はないようです。モノクロの場合は捨てずに、そのまま残るので、これがわずかに残留した現像液と反応してムラになることがあるようです。kB)難渋していたアクロスのポジ現像もやっとのことで完成に近づいてきました。第二露光が昔のデータのままでは全く通用しないということが判明、これでほぼ解決のようです。kB)まだ完璧ではありませんが、目途はついたという感じです。kB)この映画館にもお世話になりました。古びた建物には、今も当時の名残が残っています。モノクロリバーサルの鈍い光が似合っているように感じました。面倒で厄介、でも、やってみないと分からない表現の魅力があります。デジタルカメラによる写真の作り方と、一番離れた写真の作り方だからかもしれません。これを知ると、モノクロのネガの写真に戻る気がしなくなるような感じがします。kB)元来がカラーポジ用の反転液なので、モノクロのように銀塩のみで感光膜ができているフィルムには向かないのでしょうね。力が弱く反転しても画像がひどく薄いです。kB)反転液のせいばかりでもありませんが、画像のエッジの部分があいまいでシッカリ出ていません。保存性も悪く、使用による劣化ならまだ許せるのですが、空気に弱く、2〜3日で使用不可となります。使用時にタンクの中で空気に触れざるを得ないので、密封されたプロラボ用のタンクの中でフィルムをそろそろ通す以外に方法はないのかもしれません。kB)リバーサルカラー現像の仕様書にも、反転させるというより、次の発色現像の準備を主目的としているように表現されています。何か方法を変える以外には、この反転液によるモノクロの反転は難しいと思います。kB)そろそろ田植えが始まります。今年の春は寒暖の差が激しかったような気がしますが、これも歳のせいでしょうか。kB)花は正直ですね。発色液はMacchan式で水で薄めただけ、少しマゼンタに傾きましたが、十分補正の範囲内です。kB)季節が少し進めば一斉に若芽が出るのでしょう。現象が次々に現れて、原因究明に悩まされております。kB)河野式のリバーサル現像では反転浴は省略しています。結果的に反転液も必要ありません。モノクロのポジ現像でも第二露光をやればこんな厄介な液は不必要です。今回使っているのは薬品が余ってるのでお遊びでやっているだけで、決してお勧めはしません。これも第一現像や漂白はいつも通りですが漂白清浄の後に反転浴をやりました。結果は惨めなもので反転液の劣化です。右手の方の木の枝や葉などでたらめな画像になっています。kB)1〜2本やって1週間もしない内にこの状態です。液の劣化が激しく、密封しても2週間の保持が難しい感じです。高価な薬を使っても日持ちがしないのではアマチュアとしてやってられません。これを省いてもカラーポジが出来ると分かったときは天にも昇る気持ちでした。kB)ごく薄く抜けた画像はスライドとして見やすいですが、薬品の保存が無理では役に立ちません。テテナール(もうやってないらしいですが)がこれを省いた意味が分かります。毎日何本も現像するプロラボなら補充を続けられますが、アマチュアには無理な要求です。ま、触らぬ神に祟りなし・・ということでしょうか。