試行錯誤しつつ、撮影法はだいたい確立したので、ここからが本番ですね。作品としてちゃんとメッセージが乗った写真が撮れるかどうか。これから春にかけて咲いてくるいろいろな花で試しつつ、写真としてブラッシュアップしていこうかと思います。過焦点距離の出し方・2019年3月時点追記うむというわけで、過焦点距離の出し方について補足。新たに記事を起こしても良かったのですが、分散するよりまとまった方がいいか、というのと、11-18mmでパンフォーカス星景を撮った時に新しい記事を起こそうかということで、とりあえず、合わせて19年3月時点での到達点を記しておきます。いっても過焦点距離...考え方は何となくしかわかっておらず、もっぱらiPhoneのアプリで出しています。便利な世の中じゃわい。Pond写真/ビデオ無料play.google.comこういうアプリで出します。上がiOS用、下がアンドロイド用。これでセンサーサイズ(機種)と、焦点距離(35mm換算ではなく実焦点距離)、絞りを設定して、過焦点距離といわれる一番パンフォーカスが深くなる点を見つけます。ちなみに、センサーからの距離です。レンズの先端からではなく。見た目はかなり被写体に寄れます。その後、メジャー(100均にあり)を使い、大体過焦点距離にある何かしらの物体で、マニュアルフォーカスでピントを出します。一応その半分から、ピントが出るので、被写体に寄って撮る。ピントが出るのは半分よりもう少し向こうかな...というのが実感ではありますが...。メジャーの過程がアバウトなので、厳密にうまく過焦点距離でピントが出てないのかもしれませんね。普段使うフィッシュアイズームであれば、10mm、F6.3でだいたい80cmの過焦点距離になります。後は、高感度をどこまで使うか、と露光時間をどこまで伸ばせるかですが、ここで、アストロトレーサーが威力を発揮し、星が点像になる固定撮影許容時間を大幅に超えて露光時間を伸ばせます。前景(主に花)は基本的にフラッシュを焚くことで動きを止めるので、地上ブレはあまり気にせず思いっきり長い露光時間で行けます。1分とか1分30秒とか。(近景はフラッシュで止まりますが、遠くの山などはボヤけます。ボヤけてもいいものを遠景におくのがコツです)ここ最近、比較的うまくいったものを掲載しておきます。上は一枚撮り、下は一枚目のみフラッシュを焚いた上で、カメラ内比較明合成です。撮り方は割と完成をしてきました。焦点距離が短いレンズ(マイクロフォーサーズ用など)...例えば7mmなどがあれば、F3.5で71cmほどで過焦点距離になります。マイクロフォーサーズのPENTAX機はないので、アストロトレーサーが使えず露光時間を伸ばせない...。マイクロフォーサーズの7mmだとだいたい30秒の露光で星が流れ始める計算なので、感度にもよりますがF3.5ならそこそこ撮れそうです。アストロトレーサーが使える機体だとフルサイズより、APS-C向きの技法ではあります。APS-Cだと10mmくらいのレンズが比較的安価に手に入るので...。レンズがあればどのフォーマットでも撮れそうですが(笑)APS-Cで、比較的手に入れやすいレンズで、かつ、アストロトレーサーを使いつつやる、となるとPENTAXのAPS-C機ということになります。私が謎にこだわる「APS-Cのバランス」については、以下の記事をお読みください。長いので閲覧注意です(笑)shironagassu.hatenablog.comなお、私がうまく説明できない過焦点距離について非常に詳しく説明してくれている記事を引用させていただきます。私の適当な認識とは雲泥の差なので、ぜひご覧ください。tatsumo77.hatenablog.comtatsumo77.hatenablog.com今までの過程shironagassu.hatenablog.comshironagassu.hatenablog.com↑ちなみに、今までの道のりの記録はこちら。進捗度合いから言えば、K-50からKPにカメラが変わったことが大きい。軽いシンギュラリティが起こった。37,150円つまり、この3種のアイテムが揃うことで可能になるパンフォーカス星景。機材がニッチ(笑)もし試したら、ぜひ、教えて下さい。他のレンズでの写り方や、他の機材の場合などいろいろと興味があります。合成したらいいじゃん、という突っ込みはあると思う。...まあ、そうね...。