buy-now”という動きについて。(直訳すると”今見て、今買う”。欲しいと思ってから手に入るまでの期間を短くするということ)。これは、製造、販売側にしてみれば悪夢のような物流スケジュールになることは明らかだけど、それでもさまざまな矛盾が取り除かれすっきりするため、多くの人に取って結果的にはプラスに働くのではないか?と思う。服を見て、欲しいと思ったらやっぱりすぐに欲しいし、今のペースだと服が実際に店頭に並ぶ頃にはもう次の新作、次のシーズンに頭がいってることがよくある。キャッシュフローの良いビッグブランドや、アレキサンダーワンのように資産がたくさんあるメゾンは既に”オンシーズン”のランウェイに乗り出した。この波に乗り始めるブランドもコマーシャル的なブランドからだんだん出始めている。ファッションキャピタルシティの中でも一番コマーシャル的なニューヨーク。buy-now”の動きが強い。ニューヨークではすでに、”see-now,buy-now”ファッションウィークが、もうすぐそこまで来ていると考えている。ヨークが上手く回り出せば、きっと次は東京の番だ、と個人的に思う。buy-nowのアジアのキャピタルとして、沢山の人がやって来るようになると思う。buy-nowのファッションショーを以前から続けてきた。buy-nowは顧客のニーズに応えられるという点で、とても優れている。それに、いますぐ手に入るものの方が、圧倒的にネットの反応がよい事も証明されている。資金のあるブランドは、ある程度の売り上げを見込んで大きいロットで工場に発注できるし、もしランウェイで発表した時の反応があまり良くなくて売れなくても自分のショップを持ってるから、そこに置くことができる。小さなブランドには絶対に売れるという保証が無いのに、大きなロットで発注をかけるようなリスクを負うのは難しい。アイテムが売れなかった場合、それを並べておけるような自分のショップもない。通常小さなブランドでは、セレクトショップのバイヤーからの注目を集め、注目を受け、それからやっと工場に依頼し服が作られる。実際に店頭に並ぶのは6ヶ月後というわけだ。工場で服を作るのにも当然時間がいるので、オーダーからデリバリーまでにかかる時間を縮めることは、タイムワープでもしない限りほぼ不可能。若いブランドは、プレスや業界人をショーや展示会に呼び、バイヤーから新規契約を取ること、バズることを目的にファッションウィークを利用する。buy-nowに固定されてしまうと、小さなブランドのデザイナーたちははじき出され、自分の服を販売する場を確保できなくなってしまう。タイムラグのないシステムには対応出来ない。win-winならぬlose-loseシチュエーションが理論上挙げられているのだ。中には、直接顧客に販売することで利益を生んでいる小さなブランドもたくさんある。彼らは”トランクショー”(受注会)というものをしている。日本ではこの方法がよく取られている。サンプルや小物を持って日本中をロードトリップのように回り、招待をした顧客に向けてトランクショーを開くのだ。オンラインでトランクショーをするブランドもある。それはファッションショーとは違うけど、顧客との距離がすごく近く、ファンが大勢見るため購買にも繋がり、大きな利益も生んでいるようだ。いうタイプのブランドは逆に、業界に向けてショーをする必要がなく、その分の時間やエネルギーを消費者に向けることでブランドを成長させてきた。プレオーダー式のブランドもあるけれど、トランクショーをやるブランドの多くはオンシーズン式を取っている。トランクショーで成功しているところと言えば、アンダーグラウンドブランドのネバアランド。自らのコレクションを”学期”と呼ぶネバアランドは、新作を引っさげて旅にでて、各顧客と個人的にアポイントを取りコレクションを披露する。その密な交流が、顧客の購買意欲を高めるのだ。ケイスケカンダも顧客ベースにコレクションを発表するブランドのひとつ。このブランドは、プレスに発表するのと同じ期間、同じ場所に、顧客も招待する。業界人と一般の消費者を同じレベルに考えている。それから、アトリエブランドというものも存在する。工場ではなく、自身のアトリエやスタジオで、自分で洋服を作るブランドのこと。ションをする服の数々を、数ヶ月かけて制作している。代表的なのは、バナルシックビザール。この原宿ベースブランドは、このアプローチの仕方をしているからといって、まだ小さいブランドだとか、財力がないとか、そういうことではない。彼らの流動性や柔軟性がそうさせているのだ。工場にこのフレキシブルさは期待できない。”何週間かに一度、新作を出しているうちのブランドの顧客は、当然バラエティさもこのブランドに求めてくれている”と、デザイナーの中川瞬さんは語った。バナルシックビザールやネバアランドを見て分かるように、全てのデザイナーが、トミーヒルフィガーやラルフローレンの様な、巨大なブランドになりたいわけではない。無数にあるブランドの中には、もちろん小さなキャパで、顧客と強く結びつくことに意義を見出すブランドも存在する。buy-nowを実践していて、そのビジネスアプローチが定着している。buy-nowの動きがやってくると、ファッションショーのスケジュールに大きな混乱が生じることは想像に容易い。消費者の購買を促すためにショーに多くのお金が流れるだろう。なると、ランウェイショーはさらに華やかで楽しい演出になり、リアルなスタイリングが増えると予想できる。buy-nowランウェイショーが既に定着している。最初に行われたのは、2002年の神戸コレクション。1日がかりのこのイベントは、日本のリアルクローズブランド(価格帯もミドルレベル)のアウトフィットをオンシーズンで発表する。続いて、2005年には東京ガールズコレクションが始まった。そこには、109系をはじめとするブランドの服を着たお気に入りのモデルを生で見るためにスタジアムを埋め尽くす大量の人が訪れる。ランウェイに登場する全ての服は、専用のアプリを使えばその場で購入することができる。して、今では東京ガールズコレクションは、109のいわゆるギャルブランドから離れて、ケイトスペードやトップショップ、さらにハイエンドなTFWのブランドも参加するようになった。そこは、高いチケット代を払ってファッションを見に来る若い女性たちが33000人以上も集まる最も大きなファッションイベント空間だ。now!”アプリで商品を売ることよりも、チケットを売り、イベントのライセンスを維持することに力をそそぐようになった。ハイエンドバージョンである”東京ランウェイ”では到底成し得ない熱気が、そこにはある。韓国のストリートウェアや韓国発のブランドの服をK-popグループやゲストが着てランウェイを歩くイベント、これも不発だった。日本には、このように消費者の好みに合わせたファッションショーがたくさんある。原宿スタイルに特化したものや、福岡のローカルブランドが多く参加する”FACO”など。して全体を見ると、日本の消費者はオンシーズンのファッションフェスティバルに慣れていて、それはブランド側にとっても大きな利益を生むものである。buy-nowのコレクションに挑戦することは、可笑しくない選択だと思う。buy-nowのキャピタルとしての日本の現実がやってくる?業界人向けの東京ファッションウィークは、頑張ったけれど他の世界の4大ファッションキャピタルと比べると世界5大ファッションウィークと言わせるまでは大きくなれなかった。アジアの1番か?という点も怪しかったりする。アジアではまだどの国もてっぺんを取っていないだろう。モデルの顔ぶれにも新鮮さが足りない。ブランド自体は溢れんばかりのイノベーティブさとクリエイティブさを秘めている。東京のブランドはほとんどがストリートウェアだが、東京ファッションはずっとそのレベルの高さを保ってきた。ランウェイではなく、ストリートに、人に、根っこがあるように感じる。buy-nowは文字通り、消費者思考のファッションシティである東京に注目を呼び、業界を盛り上げるだろう。buy-nowをすれば、次に続くのは東京だ。今度こそ、プロ向けランウェイではつかみ取れなかった、アジアのファッションハブシティになるだろう。それは、実際の事実とそんなに遠くないのかもしれない。nowのイベント企画が持ち上がっているというウワサを聞く。日本では、から実行まで動きにすごく時間がかかる。なったら、色々なニュースが出来て業界も元気になるのにな。later.ミーシャが思うこと消費者向けのファッションショーへ移行することは、ひとりのファッションインサイダーとして、心にぽっかり穴が開くような、寂しい気持ちになる。ショーというものは、エキサイティングなものであることは大前提で、会場にはアドレナリンが充満し、エネルギーが四方八方に放出され、クライマックスを迎える頃には胸がいっぱいになる。その興奮はしばらく続きなかなか冷めない。スタイリングは、一般の消費者に向けてのショーだと奇抜さが取り除かれもっと真似のしやすいものになるだろう。これが、ミーシャが1番恐れていること。”ファッション”と”衣服”の違いはここにあると、私はずっと信じてきた。服は身体を覆うだけだけれど、ファッションはその人自身を表現するツール。buy-nowランウェイは、ファッションをチープなものにしてしまうかもしれない。ビクトリアシークレットのランウェイショーのように、ファッション自体の持つ訴えかけるような輝きを失ってしまうかもしれない。川久保さんなら意外にやってそう...)ショースケジュールもパニックになるだろう。正直な所、ショーの数日後にショールームで開かれるre-seeや展示会のほうが、近くでじっくり服を見れる。会場の席から観るのはもちろん楽しいけれどジバンシーやバルマンのショールームに足を踏み入れて、真近で縫製や装飾を観るときほど、どきどきが高まる瞬間はない。ドレスアップすることはやめないし、有意義な買い物をしたい。イノベーティブなブランドで服を買うことが大好きだし、ミーシャの辞書に”普通”はいらない。SS『ヘイヘイ』東京ストリートど真ん中の謎めいたブランド。HEIHEIユイマナカザト、オートクチュールで真骨頂を見せる。新ブランド始動、エンターテインメントとリアルクローズの二刀流に挑戦。Trends2018年において、”ブロガー”という存在は何を意味するのか。人気ポスト“ネオ・ギャル”に”ネオ・イケメン”。subcultures?私が着物を着ない理由。Japanモテ系がモテない?異性にアピールする、日本と西洋の違いをモテ系で探る。