GYM】初心者から上級者まで楽しめる都内最大級のジム。東中野駅から徒歩9分。明けましておめでとうございます。本日の課題更新しました。お得な学生料金&紹介割キャンペーン!1月23日より再開しました、本日の課題。現在1月23日より始まりまして、15本。手洗い場前にチェックシートがあり、落とした本数にチェックしていただくと何か良い事があるかもしれません。学生さんは現在春休み!エバーフリーでは、学生応援としまして終日施設使用料が800円になっています!800円で一日遊べて、体動かしてリフレッシュ。ボルダリングはシェイプアップ効果も期待できます!紹介キャンペーンとの併用もできます!詳細はコチラでは。12:18【2/10(金)】営業時間の変更のお知らせ2月10日(金)は午前貸切利用に伴い営業時間が変更になります。CLOSE通常と異なりOPENは12:00~となりますのでご注意ください。ご迷惑お掛けしますが、何卒よろしくお願い致します。(サイズ&タイプ)ボルダリング上達法のその1~その5ではジムでのトレーニングや、技術、知識などを少しお話させて頂きました。人によって学業や、お仕事で中々時間が取れない方も多数いらっしゃいます。本当ならば1週間に1度~2度ジムに来て登るのが、上達も早いですし理想的です。最初はガムシャラで構いません。課題が出来ない時は前回までの上達法が役に立つかもしれません。スタッフさんに聞いてみるのもいいかもしれません。ボルダリング、クライミングを楽しんでください。楽しいと感じると色々なルートを登ってみたくなります。ある程度の難易度になると、技術や知識、筋肉も必要になってきます。しても高グレードになってくると、最低限の筋肉は必要になってくる訳です。ボルダリングに必要な筋肉を理解して、不必要な筋肉は付けずに必要な筋肉を効率的に付ける事が大切です。筋肉は重いので、不必要な筋肉をボルダリングジム以外で付けてしまうと重くなってしまって登ることが出来なくなることも。ゴルフをやったことがない人が、スイングの練習として、筋トレをするとしましょう。私はゴルフをやった事が無いので、どの筋肉を鍛えるべきか分かりません。フォームも何が正しいのかわかりません。ゴルフでも、どのスポーツでも間違った筋トレや、間違った技術向上のための練習は逆効果です。間違った技術向上はクセが付いてしまって中々抜けないものです。友人と一緒にボルダリングジムに行って、登ることが出来ずに、負けてしまった。次に行く時までに家でコソ練をして強くなりたい。家で筋トレをしてボルダリングに必要な筋肉をつけてから、難しい課題にトライしよう!など。厳しい様ですが初心者がボルダリングジムに来ないで、家で筋トレをして劇的に上手になった方は100%いません。家で一人で筋トレに励んでも、限界までトレーニングする事はモチベーション的にも難しいと思いますし、「やったつもり」になりがちです。初心者の方が最初にジムへ来て最初に受ける洗礼が、握力・保持力の低下によってホールドを持てなくなることです。上記にもありますが、最初はがガムシャラでも構わないのですが、それではすぐに何も登れなく、持てなくなってしまいます。初心者さんは、ある程度登れる人、時間的に長時間登っていられる人を見て「握力が足りてない」、「筋肉が足りていない」と思うわけです。初心者の方は「できない」「登れない」を恥ずかしいと思ってしまい、家でこっそりトレーニングして次はもう少し登れる様に。ボルダリングジムで、中級者さんや上級者さんは初心者さんを見て「恥ずかしいことしてるな」などとは思いません。誰にも初心者の時はあるわけです。頑張っている人を見ればクライマーは心の中で「ガンバ」って思ってくれていますし、経験者さんはアドバイスもしてくれることも多いです。初心者が陥りやすい間違いの一つに「握力」と「保持力」の違いです。「保持力」=指をその形状に維持する力。電車のつり革を持つときには、指先だけで持つことはないと思います。指を折り曲げて指の根本でつり革を持つと思いますが、その状態で負荷がかかっているのは「前腕」ではなく「上腕」です。つり革を指先だけで持つと「上腕」にも負荷はかかりますが、「前腕」にも力が入ります、その状態が「保持力」です。ボルダリング、クライミング初心者が洗礼を受ける、「保持力の低下」はこの状態を長時間行う、かつ高負担によるものです。持ちやすいホールドは「ガバ」と呼ばれる物が多いのですが、「ガバ」を持つときには保持力はそこまで必要ありません。指の根本で握ることが出来るからです。ある程度グレードが高くなるにつれて、持ちにくいホールドが出てきて「握力」よりも「保持力」によって保持をしなければならなくなり、初心者の方はホールド持てなくなる。中級者以上の方は、体勢作りやムーブ(ボルダリングでの動きの事)でこの保持力を軽減させて長時間かつ高負担の課題にも対応しているのです。ボルダリング、クライミングで大切な事は、「体勢作り」「ムーブ」なのですが、その「体勢作り」や「ムーブ」も回数を重ねての練習が必要なので、「保持力」はある程度あるに越したことはないです。優先順位は、「ムーブ、体勢つくり」>「保持力」なのにその「保持力」が無いのでそもそも「ムーブ、体勢作り」の練習が出来ない。ボルダリングジム、クライミングジムでは同時に両方トレーニング出来るので効率的です。上記を踏まえた上で、それでも時間的にジムに通えない方へのトレーニング方法です。★保持力を付けよう!ボルダリングでは「握力」よりも「保持力」が大切なのですが、保持力の鍛え方です。メジャーで定番のトレーニングボードです。懸垂や、カチ、スローパー、ポケットでの懸垂も出来る優れもの。リーズナブルなのも魅力です。2000」こちら上級者にはおすすめ。激悪スローパーやボケット、激悪カチ。フリクションがほぼないので、きちんと腕で状態を上げて尚且つある程度保持力も無いと持てません。自宅に取り付けてトレーニングするのもいいですね。壁にねじで打ち込むタイプなので賃貸の方などは取付に工夫が必要です。取り付けてのトレーニングですが、効率よくトレーニングしたいものですね。ここで筋肉への負荷について「RM法」というのがあります。maximum)の略とは簡単に言うと、「どのぐらい筋肉に負荷をかけて何回やるか」という事です。1回行える最高負荷トレーニングを「1RM」、ぎりぎり5回行えるトレーニングを「5RM」と言い、回数や強度によってトレーニングの内容が変わってきます。人によっても変わってきます。ベンチプレスで30Kgが限界の人が30Kgを1回上げるのと、60Kgが限界の人が30Kgを1回上げるのでは、筋肉への負荷が変わってきます。筋トレの基本ですが、「限界を目指す」が鉄則です。一概に「限界」といっても色々あります。