復旧してお掃除は終了。過去ログを探してみたら、今年のGW前にいちどお掃除していました。半年も経過しておらず、取り越し苦労でしたが、まあ気になったときに観ておくほうがいいですね。無駄ではなかったと思っておきます(^^;ついでにサイドスタンドの下駄の取り付けボルトの増し締めと...サイドスタンドの摺動部にグリスを噴いておきました。これらの作業も125,597キロで。いうのはちゃんと記録しておいたほうがいいですね。スロットルケーブル復活できるか?!本日もご覧いただき、ありがとうございます。やる気がどうも起こらなかった土曜日のメンテの翌日、日曜日にちょっとやる気を出して頑張ってみました。■コンプレッションチェックまあメインは同調とコンプレッションチェックってところですね。バックプレッシャーバルブのお掃除から。ブローバイのオイルと水蒸気が混じって乳化してしまっているので、これをきれいにお掃除します。バルブの役割を果たすボールは、購入当初は真っ白でしたが、すでに6年経過してすっかりブローバイミストの色が沈着してしまっています。クリーナーキャブでお掃除。沈着してしまった色はどうにもなりませんが、乳化してしまったオイルはきれいにしておきます。左側についているバルブの密着を良くするラバーもだいぶ劣化してきていて、そのうち本体ごと新しくしたほうがいい時期が来るかもしれませんね。これでバックプレッシャーバルのお掃除は終わり。次、プレッシャーレギュレータを外してみましょ。:Pagetop交換した旧いスロットルケーブルはどうなっていた?本日もご覧いただき、ありがとうございます。先日行なったスロットルケーブルの交換。2年も前から換えなきゃ換えなきゃと思いつつ今まで放置していたのですが、エンジンの同調をした翌週にまた同調がずれていたことから、ひょっとしたらスロットルケーブルが切れかかっているんじゃないかという心配がよぎり、重い腰を上げたのです。交換した旧いケーブルがどうなっているのかを観察してみました。これはスロットルグリップから最初に出てくるところですが、少しケーブルに癖っぽいものがついていますが、ほつれなどはなく、致命的なトラブルを抱えているふうには見えません。こちらはその反対側、ケーブルディストリビューションブロック内のケーブルホイールにつながる方。こちらも素直なまんま、問題なしです。こちらは右側のスロットルボディに向かうケーブル。ここに癖がついていますね。この癖がついている部分はスロットルボディのプーリー直上のアジャスタから出たところじゃないかと思うのですが、こういうのって同調をするのにあまり良い影響はないでしょうね。こんな癖がついたのかはわかりません。反対側のディストリビュータ側は問題なし。こちらは左側のケーブル。こっちも似たような部分に癖がついていますね。反対側に比べて位置が高い気がしますが、実際のところ、なんだろう、これ。こちらもディストリビュータ側は問題なし。全体を見てほつれなどはありませんでした。あの癖は気になるなぁ。これが直接の原因かどうかはわかりませんが、交換してしばらく様子見ですね。本日もご覧いただき、ありがとうございます。夕方で打ち止めになってしまったスロットルケーブル交換作業後の調整。翌日曜日にのんびり起きてから近所を走って暖機運転を済ませ、バキュームゲージをつけます。アイドリングは少しずれている。これをまず合わせます。なんだ、前の写真と対して変わらないじゃないかと思われそうですが、アイドリングは脈動が大きく、タイミングによってこんなふうに同じように写ってしまうんですよね。3,000rpmで回した状態でチェックすると、右側の負圧が強い。右側のアジャスタを反時計回しに回してケーブルを引く方向に調整し、合わせました。4,000rpmまで回してもずれはありませんでした。調整後の右側のアジャスタ位置。いうべきか、旧いケーブルを初期値として合わせた位置よりもだいぶ短いようです。ほとんどフルにねじ込んだ状態。これよりも緩めると、スロットルバタフライが動くのですよ。いうのが正しいのかどうかわかりませんが、左側の位置を先に決めておき、左右のバランスは右側で調整するというのが合理的な調整方法のように思います。121,218キロで調整しましたが、真新しいケーブルでもありますし、初期伸びを吸収するための調整をわりに早い段階でしないといけないかもしれませんね。~スロットルケーブル~本日もご覧いただき、ありがとうございます。前回の記事でスロットルケーブル交換の手順は大まかに理解できました。作業にかかりましょう。当たり前ですが左右のカウルを取り外します。スロットルケーブルの最初の取り外し場所になるであろうスロットルグリップ部のカバーを外します。次に交換後に初期値として設定すべき各部分の取り付け位置、取り回しを記録しておきましょう。スロットルケーブルはグリップ部からこんな風にしてエンジンのほうに向かって行っています。そのスロットルのアジャスタの位置もチェックしておきましょう。固定ナットの上から一山のぞいている状態。ハンドルバーを離れたケーブルはトップブリッジとブレーキホースの間をすり抜けて下に向かい...フロントフォークの間を抜けて...ストラットタワー部でタイラップで固定されたあと、エンジンオイルラインのパイプ下を通って...ケーブルディストリビューションブロックに入ります。5山ほどをのぞかせて固定されています。試しに新しいケーブルをあてがってみましたが、アジャスタが少し長いようですね。左側のアジャスタはこんな感じ。2山ほど戻している感じです。:Pagetopスロットルケーブルを交換しようと思う本日もご覧いただき、ありがとうございます。なんとなくというか、もうずいぶん前からスロットルケーブルを交換しないとね、と思っていたので、過去にロケハンした記事を探してみました。したら、そのロケハンはすでに2年以上も前の2016年6月にやったっきり、放置していたことがわかったという...よくこの2年間、切れずにもってくれたものです。ロケハンの写真はしっかり見ました。あとは交換の手順をCLYMERのマニュアルで追いながら進めればいいのですが、英語見ながらだとめっちゃ疲れそうなので、和訳しておくことにしました。これとマニュアルの写真を照らし合わせながら作業をすればなんとかなりそう。全体を読んでみたら、慎重にやっても半日かからないんじゃないかなぁという、ちょっと甘いかもしれないけどそんな印象です。文中の【図○○】の表示はマニュアル内の図番号です。バッテリのマイナス端子をはずす。サイドカウルをはずす。ガソリンタンクをはずす。スロットルケーブルカバーをはずし、スロットルケーブルアジャストスクリューを緩め、スロットルケーブルをスロットルグリップからはずす【図69】。裏側にアクセスしやすいようにスロットルボディをはずす。スロットルボディの裏側のスロットルホイールにアクセスするために、注意深くスロットルボディを回す。ブラケットからケーブルをはずす。リテイニングスプリングをはずし、スロットルケーブルをスロットルホイールからはずす。スロットルボディの裏側のスロットルホイールにアクセスするために、注意深くスロットルボディを回す。ブラケットからケーブルをはずす。リテイニングスプリングをはずし、スロットルケーブルをスロットルホイールからはずす。右側でクリップをリリースし、ケーブルディストリビューションブロックをゆっくり引き出す。Eクリップをはずし【図75-A】、ピボットポストからディストリビューションディスクを引き抜く(B)。ディストリビューションディスクからケーブルをはずす前に3本のケーブルの位置を記録しておくこと。ハンドルバーとフレームに固定しているクリップやタイラップからスロットルケーブルをはずす。フレームを通るケーブルのルーティングを書き留めてから取りはずす。ケーブルの場合、新しいケーブルに注油をする。取りはずしたのと反対の順番で以下の点に注意して新しいケーブルで復旧する。左側では、スロットルホイールにケーブルを取り付けるときは取りはずしのときに記録した通りの位置に確実に取り付けること。スロットルボディリンケージが引っかかりなく正しく動くことをスロットルレバーを操作して確認すること。第3章で示した方法でスロットルケーブルを調整すること。エンジンをかけ、アイドリングさせる。ハンドルバーを左右いっぱいに切り返し、アイドリング回転数が上昇しないことを確認する。回転が上昇したら、スロットルケーブルがちゃんと調整されていないか、ケーブルのルーティングが間違っているかだ。■注意事項スロットルケーブルが正しく調整されていなかったり、ルーティングが正しくされていないとスロットルが開いたままになり、事故に繋がる。スロットルケーブルの動きが正しく調整されていない状態で乗ってはいけない。とまあこんな感じです。念のために随分前に購入したケーブル類を見ておきましょう。:Pagetopスロットルケーブルの調整方法を考えてみる本日もご覧いただき、ありがとうございます。エンジンの同調をしながら、これってひょっとして迷宮に入りかけているんじゃないか、と心配になりました。いうのも、その前に同調をしたときに合わせたはずのアイドリングも、3,000rpmの同調もたった1〜2週間でずれてしまっていたから。そもそもこの吸気系の調整ってどの順番で、何を基準にすればいいのか、ということを初めて考えてみました。スロットル系がどんなふうに調整代を持っているのかを、いままでいじってきて頭に残っている全体の構造から略図に起こしてみました。上の図で観ると...■コールドスタート時はアイドルアップレバーを引いてからセルを回し、エンジンをスタートします。■このアイドルアップレバーからのびるケーブルは(図では省略していますが、ABSユニットの下あたりのケーブルディバイダーで)スロットルケーブルと合流していて、実質的には、スロットルを少しだけ開けて維持した状態を作っています。別にアイドルアップレバーを引かずとも、スロットルを少しだけひねってエンジンを掛けても同じ効果が得られます。通常のチョークとは基本的に意味合いが違うということですね。■スロットルは、スロットル直下とスロットルボディ直上のアジャスタを経てプーリーを回し、バタフライを開けると同時に、スロットルポジションセンサーを回してスロットル開度をMotronicに送ります。■Motronicは受け取ったスロットルポジションセンサーの信号を元にインジェクタにガソリンの噴出量(具体的には噴出時間の長さ)を指示します。これが全体の動きと理解しています(間違いがあったらご指摘くださいね)。どこから調整をスタートすれば迷宮に、というか、迷路に迷い込まないですむのでしょうか?スロットルポジションセンサーは、スロットル全閉のときには0.37V〜0.40Vの間である必要があります。この値は、他のアジャスタをどのように調整しても、スロットルをまったく操作していない状態のときは必ずそうなっていないといけないもののはずですよね。ここから調整をスタートしないといけないのでしょう。その前提としてスロットルケーブルがプーリーをまったく引いていない状態である必要があります。いうことは、まずはスロットルのすべてのアジャスタ、図中の(2)〜(5)をある程度緩めておく必要があるでしょう。この状態で手順を考えてみました。■スロットルポジションセンサー調整まずはスロットルポジションセンサーの調整からです。0.37Vから0.40Vの間に調整します。■(3)Adjusterの位置決めつぎに(3)のアジャスタの位置決めをします。これをどうやって決めるかが問題ですが、基本的に調整前の位置で良いでしょう。■(4)Adjuster(TPSがある側)の位置決め続いて、(4)のアジャスタの位置決めをします。ここで、スロットルを操作して小さな遊びでプーリーが動き始める位置を探します。考えてみると、TPSがついていない方はどんなに調整をしたところでTPSの位置に影響を与えることはなく、つまるところ左右のバランスを調整するための調整代の役割を担っているだけのように思うのです(違っていたらすみません)。■(2)Adjusterの位置決めこのあと、アイドリングアップレバーのアジャスタを調整します。これも調整前の位置からスタートして、ネジ山で一山ずつ、つまりはアジャストスクリューを一回転ずつくらい『ケーブルを引く方向』に調整していきます。このとき、TPSの電圧が先述で調整したヴォルテージを上回る直前の位置に調整します。することで、アイドルアップレバーを操作することでスロットルケーブルが最も効率よく(というか最も大きい引き代で)引かれるようになるはず。ここまで調整したら==>TPSが全閉でのセッティングが完了==>スロットル、アイドリングアップレバーの引き代が適切な位置に決まった状態だと思います。ここからは今まで触ったところは触らないでセッティングを続けます。■(5)Adjusterの位置仮決めここから左右のバランスの調整に入ります。TPS側と同じくらいの位置に(5)のアジャスタの位置を仮位置決めします。しかる後に、暖機運転を実施。概ね30分程度(季節によりますが)実走行してエンジンを芯まで温めます。■アイドリングスクリュー調整アクセル全閉でアイドリングさせ、バキュームゲージで左右のバランスを取ります。図中にアイドリングスクリューを省いたのは、スロットル系の調整代とはまったく別系統で、設定そのものはお互いに影響しないだろうと思ったためです。3.000rpmで回転させ、(5)のアジャスタを調整して左右のバランスを取ります。このとき、調整はTPSと反対側で行ないます。TPS側は触ってはいけない。以上の調整で、たぶん、セッティングはバッチリじゃないかなぁ、と思います。頭の中のシミュレーションで、実際に自分で実施していないので断言はできませんが、先日の調整では少なくともTPSのセティングと、(4)と(5)のアジャスタの位置決めはこれで行なっています。この方法が正しければ、スロットルケーブルを全取っ替えするときにも応用できると思います。この辺のやり方は、ネットで検索してみても情報が見つからず、頭の中で何回も考えたのですが、果たしてどうでしょう。:Pagetop前回のエンジン同調からまたずれたみたい...本日もご覧いただき、ありがとうございます。先日の丹後半島への星空撮影ロングツーリングに出発する前、朝早くからRTの調整をしていました。フューエルポンプを交換し、そのあとエンジンの同調を行なって一時的に快調になったのですが、一週間の通勤の間になんだか調子が崩れてきたのです。具体的には、アイドリングの振動が多くなり、さらに発進や加速、定速走行のときも『ボロボロボロ...』という痰が絡んだような音と振動。明らかに同調がずれている感触です。星を撮りに行く気満々なので、朝も早よからカウルをはいで調整をはじめました。今回は全リセットのつもりで、再度スロットルポジションセンサー(TPS)の再設定も行なってしまおうと。前回はやっていませんでしたが、今回はHIDも光らないように、スイッチング回路につながるバルブコネクタからの接続を切りました。しておけばイグニッションをOnにしてもHIDの電源供給回路は荷電されないため、バッテリの負担も少ないでしょう。TPSの接点から導線を引き出して電圧を測ってみると0.36Vしかありません。これを0.40Vに調整。:Pagetop半年ぶりのエンジン同調をしてみたら...本日もご覧いただき、ありがとうございます。フューエルポンプを交換したら、やっぱり同調も取らないといけないでしょう、ということで、カウルを付ける前に暖機運転を行ない、同調を開始しました。アイドリングスクリューの位置をマーキングしておき...外すと、どえらい汚れております。前回の同調がゴールデンウィーク前だったので、ちょっとほっときすぎたかな?すっきり。左側も同様に...こっちのほうが汚いかな。本日もご覧いただき、ありがとうございます。ゴールデンウィークも今週末から。行けるかどうか確定はしていませんが、行くことを前提として準備しないとね。いうことで、RTの整備を少しずつ始めました。アイドリングスクリューをはずします。いままででいちばん汚れているかも。反対側も似たようなもの。この汚れの原因に不調のヒントがあるかも?最初に念のためにスロットルポジションセンサーの電圧を再チェック。0.42ボルトを刺していたので、0.39ボルトに合わせました。»PagetopProfileAuthor:Kachi大好きなバイクや、最近気になる健康について書いていこうと思います。肩の力を抜いていきましょう。