渡邊むく俳句ブログ~まあおたいらに~日々詠む駄句を雑文と写真とともに書き留めるメモ代わりのブログです。ひましにこえのすめるとり)朝まだき、鶯(うぐいす)や磯ひよどりの声に混じって鷽(うそ)の口笛も聞こえたような気が。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。とおざかりゆくはなだより)今日はそんなことですが、シリアスではないのでご心配なく。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。Thu――古い日記と記憶を基にこの紀行記をまとめています。文字ばかりの長い記事をお読みいただくのは忍びないので、適宜フリーの画像をダウンロードして使わせていただいています。下手でも何でも自前の写真を使いたいのですが、フロッピーディスクに保存していた写真をFDドライバで読み出そうとしたところ、古いディスクの疵でドライバが故障し、残念ながら使うことが出来ません。今、一冊の本を懐かしく紐解いている。975-479-110-4)という本だ。図解入りで初心者にも解りやすく書かれてはいるが、立派な考古学の専門書である。そんな本を門外漢の私が手にしたのには、ちょっとした経緯がある。M社の依頼を請けて私が初めてトルコに渡ったのは1995年8月のことで、赴任に先立ってM社の神戸の事業所を訪ねて打合わせを行った。阪神淡路大震災から半年余りが過ぎた頃だった。約一年間のトルコ滞在期間中、旅行は最大の楽しみだった。治安の良くないアナトリア最東部に足を運ぶことはなかったが、随分いろいろな観光地を巡り歩いた。エフェソスにもその時に一度訪ねているので、今回の旅行は二度目になる。一度目の時はイズミルに滞在し、エフェソスへはそのイズミルのホテルで探してもらった車付き個人ガイドに案内してもらった。顔立ちの整った利発そうな青年で、英語が達者なばかりでなく、古代ギリシャの文明や神話に驚くほど詳しい。イズミルのエーゲ大学で考古学を専攻していると聞いて納得した。「エーゲ大学は新しい大学で、個人的にはアンカラ大学のこういう教授を尊敬している」と言って、青年がその教授の名前とともに紹介してくれたのが掲著なのである。Guideという旅行ガイドブック(英語)のトルコ編とともに、トルコの国内を旅行する時には欠かさず携行するようになり、三年後の1999年に再びトルコに赴任することになった時も日本から持参して行った。いったその国や地域の文化を丁寧に紹介していることで定評があった旅行ガイドブックだ。旅先の情報をまだ紙に頼っていたインターネット時代到来前夜の、「最後の良心」のようなガイドブックだった。(蔵書)エフェソス訪問も二度目となるこの日は、ガイド付きのツアーバスには乗らずにタクシーで行くことにした。自由度を優先したのだが、S氏のエフェソス案内ぐらいは自分で出来ると思ったこともその理由である。M社のエンジニアであるS氏は温厚な御仁で、神戸に住んでおられる。私とはほぼ同輩で、トルコへはひと月足らずの短期の出張で来ている。私たちがエーゲ海に来ている間、トルコに長期滞在している他の十人ほどのエンジニア達は、大半がスペインのマドリードに旅行に行っている。私もマドリードへ行きたかったのだが、S氏とY氏(都合で来れなくなったが)の二人はトルコの国内を旅行したいと言う。考えた末にマドリード行きを諦め、語学が得意とは言えない二人をアテンドすることにしたのだった。私費で過ごす休暇だからどこへ行こうと自由ではあるが、英語屋の私がスペインに行っても人の役に立てることは少ないだろう。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。Monやがて前方にイズミルのオトガルが見えてきた。オトガル(otogal)とはトルコ語でバスターミナルのことである。語源はフランス語で、バスを意味するautoと駅を意味するgareを、トルコ語読みにして綴った合成語らしい。stationと言うようだが、トルコ語では鉄道駅をistasyonと言う。オトガルに到着する間際になって、バスの車掌から何やらアナウンスがあった。クシャダスが何とか...と言うのだが、その何とかの理解が私のトルコ語の力では及ばない。隣の青年に、車掌は何と言ったのかと英語で訊ねる。英語が話せる青年で、「このバスの終点はクシャダスです」と言ったのだと教えてもらう。青年はイスタンブル大学の学生で、他の二人の学生仲間と一緒にクシャダスに行くのだと言う。S氏と私が向かう先はクシャダスなので、それならば、わざわざイズミルでバスを乗り換える必要はない。「クシャダスまで乗って行きます」と車掌にトルコ語で告げ、追加料金を訊ねるが、要らないという。イスタンブルからイズミルまでは、フェリーの海路も含めると5百km近い距離があるが、バス料金は日本円にして1,700円ほどだ。この料金に、車中での諸々のサービスの他、フェリー代も含まれている。それでさえ安すぎるほど安いと思うのに、追加料金が要らないとは...。3.0)乗客の大半がイズミルのオトガルで降りて寂しくなったバスで、クシャダスへと向かう。イズミルには、クシャダスからの帰りに明日一晩泊まることにしている。止んでいた雨がまた降り出してきた。イズミルの市街を離れると、再びピンクの花が咲く果樹園を見かけるようになった。午前9時、1時間半ほどでクシャダスのオトガルに到着。私たちと同様、三人の学生たちもこれから宿を探すと言う。一緒にオトガル内の観光案内所を探す。案内所はすぐに見つかったがシャッターが開いていない。連休とは言え、オフシーズンの午前9時では止むを得まい。ホテルの客引きらしい男に声を掛けられる。なんとなくうさん臭い感じがしたが、学生たちと2台のタクシーに分乗して、男に付いて行ってみることにする。宿を予約してこなかったのは、クシャダスは夏の観光地だからこの時期はホテルも暇で、格安で泊まれる良いホテルが簡単に見つかるだろうと思ったからだ。男が案内してくれたホテルに着く。ホテルというよりは安い民宿といった、古い上に一見して安普請と分かる小さな宿だ。中に入って見る気にもなれない。三人の学生たちも失望したようだ。ここで客引きの男の案内を断ってチップを渡し、乗って来たタクシーの運転手に宿を探してもらうことにする。タクシーの運転手が案内してくれたホテルは砂浜に面した三つ星ホテルで、学生たちがフロントに交渉に行く。三人相部屋の朝夕2食付きで、一人一泊60米ドルほど。泊まることに決めたと言う。S氏と私はもう一ランク上のホテルを探すことにして、学生たちと別れる。眺望の良い磯と砂浜にまたがった広い敷地に二階建てのフラットが並ぶ、四つ星の大きなリゾートホテルに泊まることにした。泳げる季節ではないが、プライベートビーチもある。シャワー付きのツインベッド・ルームとバス付きのダブルベッド・ルームにリビングというファミリー向けのスイートで、朝夕2食付き、飲み放題で、一人一泊約70米ドルと安い。一夜の宿にはもったいないような居心地の好い部屋だ。荷を解き、シャワーを浴びて着替えをし、コーヒーショップで軽く腹ごしらえをしてから、フロントで頼んだタクシーに乗って、ギリシャ文明遺跡の観光にエフェソスへと向かう。何もかも予めセットされた旅よりは、臨機応変が求められる行き当たりばったりの旅が好きだ。幸運に恵まれることもあれば恵まれないこともある。どちらに転ぶかは賭けのようなものだが、恵まれた幸運は永く忘れないものだ。幸運に恵まれず厭な思いをしたことも、後になれば、良い経験だったと笑って語れるようになると思っている。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。Sat1999年3月29日。誰かが車窓のカーテンを開けた音に目が覚める。四時間近く眠っただろうか。黒い大きな木の影が、見えては飛ぶように過ぎて行く。道の近くの木々の大きな影。谷を挟んだ向こう側の斜面に繁っている木々の遠い影。落葉松(からまつ)かもしれない。寝ている間、バスは山道を走っていたようだ。時間からすると、イズミルからそんなに遠くないところまで来ているはずだが。(Copyrighted)雨残りのせいか深い靄が立ち込めていて、夜が明けるのに手間取っているようにも思える。バスが下り勾配の道を走っていることに気付く。エーゲ海に近づいているようだ。緩やかな長い坂を下って道が平地にさしかかると、靄の中から、ピンクの花を咲かせた果樹園らしい畑が現れては過ぎ去ってゆく。こんな春めいた景色の中では、深い靄という言う方はおかしい。濃い霞と言い換えたほうが良さそうだ。それにしても、あれは何の花だろうか...と気にかかる。黒海エレリからイスタンブルに向かうバスの車窓から、花咲くアーモンドの果樹園が見えた。同じピンクでも、少しくすんで何となく淋しさが漂うアーモンドの花に比べると、鮮やかな花色だ。梅や桃ぐらいの木の高さで、アーモンドのように高木ではない。東京から寝台車で仙台に帰省した時に、福島辺りで迎えた夜明けの春霞を思い出す。牛乳を流したような濃い霞の中に見えた花盛りの桃の果樹園。あの遠い昔の景色を彷彿とさせる春の曙。マイカーでの旅なら車から降りて、その桃源の趣きにしばし溺れてみることだろう。クシャダスでも同じ花を見かけたら、必ず、近くまで行って確かめてみよう。果実が生っている季節ではないが、あちこちにオリーブ畑も見え始める。オレンジやレモンの果樹園も。先刻までの深山幽谷の趣きは消え、あっという間に温暖なエーゲの長閑な春の景色に変わった。今ではギリシャ領だがかつてはその多くがトルコ領だった大小の島々が並ぶ、どこを切り取っても絵葉書になりそうな輝く夏のエーゲ海もいいが、こんな鄙(ひな)びた春景色のほうが私は好きかもしれない。ゼロの日本」を求める超党派の市民運動を応援します。Friイズミル行きのバスはそぼ降る夜雨の中を出発。イスタンブルからイズミルまでの所要時間は約8時間。クシャダスへはイズミルから別のバスに乗り継いで行く。イスタンブルには寄らずに黒海エレリから真っ直ぐクシャダスへ行く路線もあるのだが、わざわざイスタンブル経由にしたのには理由がある。直行バスは十二時間ほどの長旅になって疲れるだろうと思ったことと、大好きなイスタンブルの街を歩きたかったからである。西と東の文明の交差点とも言われるイスタンブルは、何十回訪ねても飽きることがない。西洋人にとっても東洋人にとってもエキゾチックな魅力に溢れる町...とも言えようか。時々、死ぬときはボスポラス海峡を眺めながら逝きたいものだとさえ思う。S氏と私以外、バスの乗客は皆トルコ人のようだ。今日からクルバンバイラム(生贄祭)の四連休に入ったところで、帰省する人も混じって旅行者が多い。クルバンバイラムは、ラマザン(絶食期間)明けを祝うシェケルバイラム(砂糖祭)に続いてやってくる、神に感謝の生贄を捧げる祭だ。本来は巡礼者による儀式だが、家庭でも、余裕のある者は羊や牛などの動物を一頭買い、生贄として神に捧げる。バイラムの初日の朝、神に祈りを捧げてから、家長が動物の喉を掻き切って食肉にするのだ。肉は貧しい人たちにも分け与えられる。動物は、「正しい羊の屠(はふ)り方」に則って出来るだけ苦しまない方法で喉を掻き切るのだそうだが、見たことはない。今日の昼間、S氏と二人で石畳の街を歩いている時に、正しく屠られたらしい羊が皮を剥がれた肉の塊となり、往来に面した軒下にぶら下がっているのを見た。大都会イスタンブルでも数少ない、キリスト教の教会がある辺りだった。住宅街の狭い路地で、真新しいジャケットを着てネクタイを締め、散髪もしてもらったらしい八、九歳かと思われる優しそうな顔をした少年にも出会った。黒くて細い眼をした見慣れない顔つきの私たち二人を眺め回した後、少年はしばらく後をついてきた。ポケットから大人たちにもらったご祝儀を取り出し、嬉しそうに私たちに見せる少年。日本なら正月のお年玉というところだろうか。トルコにもそんな風習があることを初めて知った。今年のクルバンバイラムは春だが、イスラム暦による行事なので祭の時期は年ごとに変る。日本の正月に似た雰囲気が漂う祭のように思えるのは、今年は春に巡ってきたバイラムだからだろうか。/むくボスポラス海峡に架かる近代的な大橋を渡って、バスはイスタンブルのヨーロッパ側市街からアジア側へ。タクシムを出発して1時間半ほどで、ペンディクという町に着いた。ここからフェリーに乗ってマルマラ海を渡る。フェリーの船内では、乗客は車から出ることになっているらしい。万一船が転覆したりした場合、甲板の車の中にいては助かる命も助からないからか。