スタンフォード卒、元ゴールドマン・サックスの敏腕トレーダーがデザイナーに転身。17:20スタンフォード卒、元ゴールドマン・サックスの敏腕トレーダーがデザイナーに転身。ファッションブランドはスタートアップになりうるか同級生はグーグルマップの開発者、後輩はInstagramの開発者という環境でコンピューターサイエンスを学び、リーマン・ブラザーズやゴールドマン・サックスなど名だたる投資銀行で敏腕トレーダーとして活躍していたラジーフ・サハニが、自身のブランドを立ち上げ、ファッションデザイナーに華麗なる転身を図った。スタートアップマインドを持ったデザイナーは日本のファション業界に何を感じ、いかに挑戦するのか。SAWHNEYSAWHNEYデザイナー。米国ロサンゼルス出身。東京校に通い、2012年に卒業。13年に「SAWHNEY」を設立する。──日本は長いんですか?日本は、かれこれ9年になります。スタンフォード大学で日本語を勉強していて、京都に1年間留学しました。その経験があったので、リーマンブラザーズに就職してから日本支社で働くことになったんです。──大学の専攻は?コンピューターサイエンスを勉強しました。同級や先輩には、グーグルマップの開発者やPolyvoreのCEOジェス・リー、後輩にはInstagramの開発者がいました。──同じ学部の人では、どういうところに就職する方が多かったんですか?やっぱりIT系でしたね。わたしが在学していた2004年頃は、グーグルがIPOで注目を集めている時期でした。アップルも人気で、この2つに就職するのは優秀な人でも難しい時期でしたね。フェイスブックがまだ無名だったころです。グーグルに行けなくてフェイスブックに行った友人もいましたよ。先輩は、成績が悪くて就職先がなくって、IPO前のグーグルに就職しました。30人目の社員だったかな。彼は、後にグーグルでマーケティングのヘッドになって、最近ではSquareで働いています。僕が大学にいたのは、そんな時期です。ぼくもグーグルかアップルに就職したかったのですが、無理だったので、じゃあリーマンに行こうかなって。──それで行けちゃうんですね(笑)。リーマンショックの時も日本で働いてたんですか?当時は、金融も人気の業界のひとつでした。リーマンショックの時も日本で働いていましたよ。結局、リーマンが潰れる1週間前にクビになりました。その後、なかなか仕事が見つからなかったのですが、小さな会社で1年間働いて、2010年にゴールドマン・サックスにヘッドハンティングされました。──同級生や卒業生で、ファッションデザイナーになった人っていました?いないです。みんな「いいじゃん!」とか「かっこいいね!」って応援してくれる人が多いですよ。ギークなイメージが強いのですが。ファッションよりも、新しいアイデアや、まったく新しい何かを開発したいという人が多かったです。ぼくもスタンフォードにいたときには、新しいこと、興味を持ち続けられることをしたいと思っていました。卒業後に金融業界で働き出してからは、その思いが薄れていたのですが、ある時から自分のやりたいことをやればよかったなと感じるようになりました。それを実現するために、ファッションを勉強して自分のブランドを立ち上げるに至ったのですが、正直、もっと早く挑戦すればよかったと思っています。──ファッションの道に挑戦すると決意したのはいつ頃?2010年に、ゴールドマン・サックスに入社したときです。ゴールドマンに入った!」と浮かれていました。六本木ヒルズの最上階の一流投資銀行で働いている自分を「俺、やったな!」って(笑)。それは幸せとは言い難いものでした。ハードな仕事だったし、自分が本当にやりたいことではなかった。3年間は頑張って働こうと決めたんです。今シーズン(2014AW)のテーマは「フラジリティ」。トップスには薄いモヘヤを、ジャケットには分厚いウールを使用し、対照的に見せることで強さと弱さを表現している。プリントは、縫製された時のことを考慮するとデザインが難しいそうだが、コンピューターサイエンスの知識を生かしてサハニ本人がすべてデザインしている。──どんな心境の変化が?世界最高の投資銀行のトレーダーにはなったけれど、これは自分を幸せにする仕事ではないと気づいたんです。「自分のやりたいことはいったい何だろう?」と考え抜いた結果、やっぱり大好きなファッションをやろうと決意しました。──どんなことから始めたんですか?とりあえずファッション業界に入りたいけど、コネが無い。すればコネをつくれるのだろう?と考えて、学校だ!とひらめきました。──それで1年間勉強したわけですね。コネはつくれました?1年間、バンタンデザイン研究所で、週末と夜のクラスを受講しました。TEPPEIさんという憧れのスタイリストがいて、彼はバンタンのOBなんです。会ってみたかったので、卒業コレクションのスタイリングをお願いできないか、メールを送ってみました。返事は来ませんでした。その2週間後に、バンタンの先生から「TEPPEIさんが、ラジーフ・サハニという人から不思議な日本語のメールが届きましたって問い合わせが来たけれど、学校側から紹介しようか?」と言われて。ぼくの日本語がたどたどしくて返信してくれなかったみたいなんです(笑)。それからTEPPEIさんと会うことができ、彼がPRや、日本のファッション業界の偉い方々を紹介してくれました。──ファッションに興味を持ち始めたのはいつ頃?12歳くらいの時には、すでに毎日洋服の絵を描いてました。医師だった父親が厳しくて、ファッションはチャラチャラしてるからダメだと言ったので、じゃあコンピューターサイエンスを勉強しようと思ったのが進学のきっかけです。インド人の親は、子どもをクリエイティヴの仕事に行かせない人が多いんです。医者とか弁護士とか、そういう職業につかせようとします。アメリカでやるっていう選択肢もあったわけですよね?16歳の時に静岡県の高校に半年間くらい通ったんです。あの頃は、まだインターネットも普及していなくて、裏原のファッションとアメリカで流行っているものがまったく違って衝撃でした。それから日本のファッションが大好きになり、大学で日本語を勉強したんです。挑戦するなら日本だとずっと思っていました。──日本のファッションのどんなところが印象的でしたか?さまざまな国のカルチャーが混ざりあい、そこから新しいアウトプットが生まれてくるところが面白いと思いました。(N)INEが好きでした。──逆にアメリカのファッションはどういう風に見えてましたか?ロスの出身なのでStussyみたいなスケボー、サーフ系の洋服が多かったですね。いうスタイルも結構好きでした。ぼくはトーランスという街で育ったのですが、そこにはANAやJAL、TOYOTAやHONDAの米国の本社があって、日本人が多いんですよ。ほとんどぼくの友達は日本人です。高校も日本人と韓国人が大多数でした。──日本への興味は、その影響も結構あるわけですね。──デザイナー1本に仕事をしぼることを決めて、いまどんな気持ちですか?これからという感じです。──スタートアップっぽい感じ?まさにそんな感じです。撮影もウェブサイトも自分でつくって。ニットの工場も、自分で福島の小さい工場を見つけて、そこに出張して、ちゃんと挨拶して。すべて自分でやっています。──初めてのコレクションの反響はどうでした?すごく勉強になりました。バイヤーの引きつけ方や、どんなものが売れるのか、など...。日本のファッション業界って、アメリカに比べると、こういう風にしないといけないとか、この時期までにこれをしないといけない、ということが多いんですよね。アメリカはそういう点は結構大雑把だったりするので。それにぼくは外国人なので、どういう風に言うと伝わるかなんてことも試行錯誤の連続です。日本の縫製工場って、おじいちゃんおばあちゃんが経営しているところが多くて、インターネットがほとんど使えません。電話とファックスでコミュニケーションをとらないといけない。あんなこともこんなこともやりたいってなると、説明しないといけないので、そこは苦労しましたね。──こんなものをデザインしたい、というヴィジョンはありますか?自信を与えてくれる服でしょうか。これを着たら上手くいく!と感じさせるようなもの。いま、モードはあまり流行っていませんが、僕自身はモードが好き。モード感が強すぎると、現実的なデザインでなくなってしまう。そこに、ストリートと自分のアイデンティティを入れ込みたい。コンセプトはハイブリッドですね。インターネットによって日本のファッションは世界のファッションになった。そこにさらにカルチャーを混ぜてさらにハイブリッドになっていくのがいいなと思っています。──FacebookやInstagramによって、ファッションは変わってきてると思いますか?拡散という意味では大きな変化がありました。デザイナーは新しいアイデアを生み出すことが重要だ、とぼくは思うんです。ほんの少し先の未来に人々が何を求めているか、何が流行るかを決めるという意味で、デザイナーには責任があります。自分の顧客にこれを着てほしいとか、こんなものが流行ってほしい、というアイデアを生み出し、プレゼンするのはとても重要なことで、これはデジタルがあってもなくても変わらない部分だと思います。──一方でビッグデータを使えば、トレンド予測が可能な時代ですよね?そういう流れは確かにあります。ファッションはアートに近いと思うんです。them.(客は自分が欲しいものを知らない)」と言ったように、0から1を生み出したい。デザイナーが統計やデータ分析に頼ってしまったら、世界に新しいアイデアが生まれなくなってしまうと思います。いま流行ってるアプリやInstagramもビッグデータからは生まれなかったと思うんですよ。クリエイターが必要なんです。──新しいクリエイティヴが出てくることで、世の中は前進するし、拡張していきますよね。リスクもありますよね。ファッションの世界で成功する保証はない。サハニさんは、ゴールドマン・サックスのキャリアを捨てたわけですが、リスクは考えませんでしたか?まあしょうがないですよ(笑)。リスクはいつでもあります。やってみないと分かりませんから。SpaceXのように、リスクが高くてもいろんなことやるべきです。いう考え方を、ぼくは尊敬します。いう風にブランドを育てて行きたいと考えていますか?少しずつ成長させていきたいですね。急に人気になると、本当に大切なお客さんが逃げてしまいますから。──スタートアップみたいに、資金調達してきてどーんとかやらないんですか?やらないと思いますね。展示会での感触はよかったので、これからどう売っていくかを考えて実践していくのが次のステップです。──デジタルスタートアップのやり方をファッションビジネスに取り入れていくという手法は、可能だと思いますか?ファッション、とくに洋服は、直接見ないと分からないことも多いです。雑誌やウェブサイトでも見られますが、実際に着たときにどういう風に動いているのかということが大事。デジタルも重要ですが、それより1店舗でも多く卸せば手に取ってもらえるから、いまはそれを大切にしたいですね。──ファッション業界ってもっとこうなればいいのになとか、もっと効率的にならないのかなって感じることはありますか?いま紙に印刷しているものをiPadを使ったり、ウェブサイトをつくることで手間もお金も削減できることはたくさんある気がします。コミュニケーションも、もっとテクノロジーによって変わるんじゃないかと感じることはありますが、ほとんど使われていないですね。──逆にこれから面白くなってくるかもしれないですよね。オーダーや仕様書を全部デジタルにするよりも、生産体系をデジタルに置き換えられたらと思います。──3Dプリンターで、ラピッドプロトタイピングをつくれるようにできたらいいですよね。いう面でファッション業界は遅れがありますね。その障壁になっているのは、工場で働いている方々の多くが年配で、ITに適応できないケースが非常に多いことです。──業界全体が高齢化しているということですよね。後継者は育ってるんですか?後継者がいるところは、ほとんどが大手です。業界全体に後継者がいるかと言われたら、いないですね...。長い目で見たときに、ものづくりが続くかと言われると危機感はあります。いう縫製マシンをつくっちゃえばいいんですけどね。テクノロジーでできちゃえば。長年やってる方は、縫うのがやっぱり上手いんですよ。テーラードは特にそうですね。ジャケットは、凄い差がでます。縫いひとつで、全然違う。不便でもそういうところにオーダーしてしまいます。課題もありますが、日本でも最近、ファッション専門のコワーキングスペースが出来たそうです(coromoza)。レーザーカッターやミシンがあって、そこで撮影もできます。ファッションに関連する仕事をしている人が集まって来るので、そこに行けばパタンナーさんがいたり、工場のニッターさんがいたり...。いう動きも生まれつつはあります。──スタートアップしやすい環境は徐々に整えられてきてるわけですね。「売る」ということ関しては、ハードルが下がってきています。問題は「つくる」こと。TシャツやiPhoneケースのような雑貨的なものはつくれるんです。まともな服をつくろうとすると、そこはまだ閉鎖的ではありますね。このあいだ、ニットの展示会に行って、たくさんの工場を聞いて回ったのですが、どこも何百枚、千枚単位でないと無理で、少量では対応できないと言われました。これは、どこの業界でも共通する問題かもしれませんが、洋服は繊維なので対応が特に進んでいません。──もう次のシーズンのことを考えはじめてる?次は春夏なので、ロスのカルチャーと、高校生の頃のカルチャー、スケボーのような若者のカルチャーにインドの柄などを入れ込みたい。インド系の柄のスタジャンとか。──それは楽しみです。日本は生活の多様性がアメリカほどない。サハニさんみたいに投資銀行で働いたり、グーグルマップの開発者が身近にいるような環境にいた人の価値観や世界の見方がファッションに集約されると、ぼくたちがこれまで見たことのない表現になるんじゃないかと期待しています。NewPROMOTION足にも地球にも優しい「ジ・オニツカ」という“革新”PROMOTIONこれまでにない「新しい材料」を生み出す。それがよりよい社会をつくるから。──小川由希子PROMOTION深圳という「母なる大地」で闘い続ける。そのために、マイクはステージに置いてきた。──藤岡淳一PROMOTIONAudiが考えるモビリティの未来が、次世代コンセプトの「四重奏」から見えたPROMOTIONテクノロジーが拡張するスポーツとアートの可能性:東京2020は世界の若者の希望となるかPROMOTIONあまねく人に社会復帰の機会を。そのために、わたしは農業を続ける。──小島希世子PROMOTION難民は「難しい民」なんかじゃない。みんなが“自分らしく”暮らせる社会をつくる。