(フルで5時間)↑この時の放電データがグラフの5000回目のライン(灰色)。LEDの輝度低下ガレージに置いてあるデジタル時計。初期のAVRマイコンAT90S1200を使って作ったものです。・https://www.vector.co.jp/soft/dos/hardware/se271845.html2001年10月の製作物。(電源の劣化で修理した記憶がありますがこれもだったか)スタンレー製の大型アノードコモン7segLEDを使っています。(BU4986-AR)最近、その10分桁(右端が1分桁)の明るさがなんとなく暗くなってきました。気になったんで、写真に撮った画像での明るさを比べてみると他に桁に比べて80%ほどになっています。ほんとに経年劣化で暗くなったのか、最初から暗かったのか気になりだしました・・・昔に撮った写真を発掘して比較してみます。ちなみに寝室に置いてあるデジタル時計はこちら。憲行https://www.cqpub.co.jp/toragi/TRBN/contents/2002/TR200206.HTMこっちは停電時のバックアップもちゃんと処理しています。AT90S1200は低機能マイコンなんで、できる限りの処理。故障するときは重なるの?はトラ技に掲載されたのでした。TNH-3A、これの「1.0V放電停止」の方の電池の実験を終了します。※「1.1V放電停止」のほうはとりあえず継続で。内部抵抗の変化、こんな様子です。放電抵抗を1Ω→2Ωに変更しています。放電深度が深い1.0V放電停止の電池が先にアウトになりました。この内部抵抗変化を見ると・・・残念ながら期待寿命は50~60回くらいかと。頑張ってくれるのか、500mΩを越える内部抵抗になっても、とりあえず充電を継続してくれます。もんで「軽い負荷」ならまだまだ使える(?)っという状態になります。※充電できればまだ電池は生きている!というのもありかも(笑)内部抵抗が200mΩを越えると、1Aの負荷電流で0.2Vのドロップが発生します。装置によっては(単3電池駆動のデジカメなど)、満充電したつもりでも、このせいですぐに「電池切れ」が起こってしまいます。内部抵抗が大きくなると、充電器の種類によっては「異常電池」と判断して充電してくれません。・負荷抵抗=1Ωの時80回を越えて内部抵抗が上昇。充電はしてくれるけど、放電開始後すぐに放電が終わってしまいます。まともに放電してくれません。そこで、負荷抵抗を1Ωから2Ωに変更。放電電流が減るので、いきなりの放電停止は避けられるかという判断です。最初は3時間ほど放電していましたが、これもどんどんと悪化。放電抵抗2Ωだと1.2Vの電池電圧で放電電流は0.6A。それに内部抵抗が0.5Ωまで上昇しているとすると、0.5Ω×0.6Aで0.3V。電池の無負荷電圧が1.3Vあっても、電流が流れた瞬間に内部抵抗でドロップして端子間が1.0Vに。放電維持電圧が低くなっているのは内部抵抗上昇のせいと考えられます。2015年02月03日エネループプロ(2500mAh)、インパルス(2550mAh)の様子。「金に糸目はつけずにどんどん買い換えろ!」ということのようです。エネループ・ライトとROC製Ni-Cd(700mAh)内部抵抗の増大は少ないかわりに、繰り返し充放電で容量が減少するタイプの電池であることがわかります。これらは、内部抵抗の変化を追いかけるだけでは、劣化度がわかりません。受けて不要になった実験回路、照度センサーを含めて頒布します。照度センサーを取り付けた鉄のLアングルと角材、それにACアダプタ(5V1A)、実験で使っていたそのままです。今朝、天井と壁から外してきたところです。説明書はありませんので、過去記事を参考にしてください。※通信用ケーブルは含みませんが、ケーブル製作のためのXHPコネクタとD-SUB9ピンコネクタを同梱します。13.5mm厚の2コのオマケといたします。この文鎮↓2コのオマケに、実験回路が付くのです。お代は3400円×2で「6800円」。SUSネジなども含みます)1つの重さ、260グラムちょい。クリックポストでは送れませんので、ゆうパックでのお届けとなります。連絡用メールアドレスを記してこの記事にコメントしてください。皆さまからリクエストありますかどうか、しばらくお待ちします。1年半経過ということで、実験を終了します。むちゃ「良」じゃないでしょか。こんな照度変化グラフが得られました。照度センサーでとらえた変動はおよそ「5%」。徐々に暗くなってきていますが、目で見ても分かりません。実験場所だったガレージのトイレ、封鎖していたその電灯on/offスイッチもこれでやっと復旧です。フラッシュ無しで、ガレージの蛍光灯下で写せるのがすごい。・・・「鼻先」にピント。「やっぱ、犬でも目やで!」っと。ISO6400でシャッター速度1/125秒。これまでのE-520では考えられない撮影条件です。(2)TweetTNHC-34HCの電池電圧チェック用コネクタをパナの充電器BQ-390とBQ-CC21には電池電圧チェック用のコネクタを増設しています。しておこうと解体してみました。「ちょいと、これは」なジャンパー線を発見。ジャンパー線のハンダ付けに不具合があったのでしょう、手ハンダで修正しています。パターンを剥がしてしまっています。無理に引っ張った(基板部品面から押し込んだ)のでしょう。増設コネクタはこのジャンパのすぐそばに設置。ケースを削ってGND足をハンダ固定。これで充電中の電池電圧を読み取ることができるようになります。内部抵抗が600mΩを越えている「1.0V停止」のインパルスTNH-3Aを装着。充電開始から終了まで、電圧変化をチャートレコーダーで追いかけました。正常な充電制御じゃないのでしょう。明確な「デルタV」が出ていません。タイマーあるいは電池電圧上昇で充電を止めたような感じです。内部抵抗が大きいので充電電流を流した時の電圧上昇が大きくなっています。充電が進むにつれピーク電圧が減少。発熱によって内部抵抗が小さくなっているのかと推測。「1.1V停止」のほうがこれ。「ΔV」が見えています。※電圧レンジが異なります。↑は2.0Vフルスケール。↑これを知らない若者がいると。8月15日に絡ませて、こんなことを書いている新聞がありました。たしかに、もう3/4世紀前の出来事です。時代が流れて教えられます。過去の歴史話は濃厚なのに、どういうわけか現代になると内容が希薄に。時間不足なのでしょう、走り去るように現代史が進んだように思います。我々世代ではなく、息子らも同じ意見。そんな中で出た話が、科学史や技術史。科学や化学、工学の話だと「現代→過去」と遡りながら、科学や技術がどうのように発展してきたのかの「話」ができます。遡るにも、まず、過去に何があったのかを知っておかないとつながりが見えてこない。このあたり、何が違うんだろうということで一杯やってました。・科学や技術は「過去→現代」の流れで、「進化する」という方向性がはっきりしている。記録もちゃんと残ってることが多い。「現代→過去」へ遡ることができる。・ところが「人」「国」がからむ歴史は、「良い方に進化」するとは限らない。残ってる記録も「ほんとかいな」というのも多い。「昔から順を追って学んでいく」しか方法が無いのだろうっと。現代から昔に歴史話を戻すにはどうすれば。(火)四つ口拡張コンセントのせいなのか延長コードのせいなのか?!発火、発煙してたらエラいことだったかと・・・もらいものの「電気フライヤー」。(100V)鍋の容量が大きいので、昔に買ったのより使い出があります。注目点は消費電力「800W」。これを使ったときは、ガレージ壁面の2口コンセントに4口拡張コンセントを挿し、そこから延長コードで電気フライヤーのコードまで伸ばしていました。「4口拡張コンセント」は百均屋さんダイソー製。延長ケーブルは、プラグに記された定格が「7A」。5m長のゴム外装2芯キャプタイヤケーブル。電線の太さは「0.75スケ」。今日、片付けものをしていて拡張コンセントのクチと延長コードのプラグが溶けて変形していることに気がつきました。挿さっていたプラグが、ケーブルの自重で曲がってしまっています。「あわや!」っという感じ。樹脂が溶けてプラグの先端が曲がっているのが見える。4口拡張コンセントの定格は「15A」。負荷が800Wで、延長コードとそのプラグ部が消費電流に対してちょい不足しています。プラグ部ゴムの外装に溶けた跡。圧着した電線(素材は銅色)の根元部分が変色。変形したところの樹脂が変色。差し込むベロの所、左や右のに比べて開いているのが見えます。持つ部分が通過電流により発熱。その発熱で樹脂や金属がゆるみ、ますます接触抵抗が増大。発熱がひどくなると、樹脂の変形や焦げにつながります。今回、プラグを横から挿していたので、ケーブルの自重でプラグの嵌合がゆるみ、斜めになってしまうことで、より状態が悪くなったのでしょう。「プラグのケーブル~プラグをコンセントに挿す~拡張コンセントのプラグ先」この経路の抵抗を計ると、合わせてもおよそ「20mΩ」。圧着部も安定していますし、そんなにひどい値ではありません。約1.3Wもう10倍になれば「こらあかん!」になったのでしょうが、ギリギリでセーフだったようです。気をつけなければなりません。(月)イモサラダのイモ我が家の夕食、日曜日は「お好み焼き」っというパターンが多いのです。ところが、昨夕のこと、私が『お好み焼きするか~?』っと、女房に尋ねますと・・・「熱いからイヤ!」っという返事。お好み焼きするならガレージで。夏のガレージ、風が無いとほんとに暑いです。ガレージには扇風機しかありません。一人一台の扇風機を割り当てても暑いです。庭とのドアから工場扇で風を送り込んでも暑いです。「サラダ」でもしようかとなったのです。「ジャガイモ、あるで~」っと登場したのがコレ。早く消費してしまいたいのがよく分かる食材でした。※ジャガイモも加熱調理しなくちゃならないのですが、もらいものの「ティファールの蒸し器」があるので、ちょいと楽ちん。(土)これって「霊芝」なの?庭の桜の木。(ソメイヨシノ)オヤジが植えて50年以上経過。※花はキレイんですが、落ち葉がご近所にむちゃ迷惑。根のせいでツツジが壊滅。根っこが張り出したせいでガス管を押し出す大騒ぎもあったし。オヤジが逝ってから庭の大改装。その桜の根っこ付近に、いつの頃からなのかこんなのがくっついています。年輪のような模様も見えてます。横に大きくなるんじゃなくって高さ方向に分厚くなってきている。内部抵抗556mΩと158mΩに増大。東芝の充電器「TNHC-34HC」は充電を継続してくれます。セットしたらどうなるかを試してみました。500mΩ越えの内部抵抗です。「異常」と判断することでしょう。BQ-CC21(電圧を測れるように改造)にチャートレコーダーを接続。セットした電池電圧を記録します。その結果がこれ↓チャートの送り速度は5秒/cm。フルスケール5Vのレンジです。1秒周期でピーク2.5Vのパルスを出して電池の装着を待っています。そこに「死んだエネループ・プロ」を装着。充電を開始しますが、すぐに中断。充電電流による電池電圧の増大を見て異常電池と判断しているようです。(これ、内部抵抗は1000mΩを越えてます)次が1.0V停止のインパルスTNH-3A。直前に計った内部抵抗が556mΩ。エネループ・プロと同じように、充電は継続しません。波形をよく見ると大電流2パルスの後に小電流による充電波形が1パルス見えています。このままリトライを繰り返すとしていると、正常充電が始まるかもしれません。(そこまで見ていない)3つ目が1.1V停止のTNH-3。内部抵抗は158mΩ。これはちゃんと充電が始まりました。この実験、「急速充電できなくなるまで」という縛りです。BQ-CC21では(1.0V)電池はすでに脱落ということになります。「TNHC-34HC」が充電を続けてくれるのでもうちょいお付き合いしてみます。※死んだエネループ・プロ(ずっとほったらかし)をTNHC-34HCにセットしたら、充電が始まりました。なるか?エネルギーは貯まるのか?※結果:2本セットしたエネループプロ1本は30分ほどで緑ランプに。正常充電した?もう一本は30分ほどで赤ランプ点滅。これは異常と判断?あとで放電してみます。TNH-3A、80回目の放電から負荷抵抗を「2Ω」に変更しました。※それまでは「1Ω」その結果です。Bat4:87回目の放電まずは「1.0V」停止の電池。負荷抵抗が大きくなり放電電流が減ったせいで放電継続時間が伸びて3時間ほどに。推定容量(mAh)もそれなりに計算値が出ました。※放電抵抗値から放電電流を計算して容量を推定。「1.1V」+「90分」停止のほうの電池。抵抗を大きくした直後、83回目の放電は放電時間「90分」に到達しています。継続時間が短くなっています。「1V放電」のほうの電池、すでに内部抵抗が「300mΩ」を越えてますが、まだ充電は大丈夫。玄関の飾り物に郵便ポストがいっぱい。左の大きいポストは、先日のまつりで「当たり」を引いたんだとか。(女房が)キティちゃんは別のものかと思ったら、ポストと一体化してました。(金)今日の修理:ハンダ付けで醤油の香り過去何度か修理しているモルテンのデジタイマー。これは「電源が入らない」という症状。電源ユニットの手直しで解決できたんですが、試運転してみると右下7セグ表示のB、Cセグメントが他より暗くなっていたのです。この表示、3つのLEDが直列になって一つのセグメントを構成しています。駆動回路の異常か?っと追いかけたんですが違いました。何かの液体がこぼれたのでしょう、その乾いた痕跡が残っていました。これのせいでジャンパー線のハンダ部が腐食。微妙な抵抗を持ってしまったため暗くなっていたのです。醤油の良い香りがぁぁぁぁ。この痕跡、醤油系の何か。ジュースやらスポーツドリンクではありません。←ちょいネバいか電池の液漏れのように基板パターンは腐食していませんでした。ジャンパー線の足が部品面側から侵入した液体でゴワゴワになってました。そのせいで、ハンダ面側のハンダとの接触が悪くなっていたのです。清掃のほうに時間がかかりました。(木)360度グルグル回したい2017年2月22日:初めての「部品」は失敗するかもで使ったのは全周回転の「可変抵抗」:コパルのJC10。ところがこれ、0度~360度のところでスライダーがオープンになるという構造。もんでスライダーの受け側を抵抗でGNDに落としておかないと、フローティングになってしまいます。その抵抗値が小さいと角度→電圧出力の直線性が悪くなります。0度~360度をちゃんと読みたいということで探してきたのでホール素子を使った回転位置検出IC。磁石の回転を直交して置いた2つのホール素子で受けて、そこから角度の絶対値を得ます。MLX90316というICを試しに買ってみました。※買ったのはアナログ出力タイプ。デジタル通信のやPWM出力のもある。こんな具合に磁石をICの直上に起きます。中央からNとSに分かれている磁石が必要です。普通に手に入るのは、裏表がNとSになってます。今回は裏表NSタイプので実験。ICをピッチ変換基板にハンダ。