コーデックはSBCですが、SBCって遅延があるけど音質は悪くないですよ。メット内にはスペースがなく、普通のインカムのようにメットの外に付けると濡れたら終わり。よってあご紐に括り付けて様子を見ましたが、まずまずなので、定位置にしました。100円ショップで幅広のゴムを用意。今回は本やノートを束ねるようなマジックテープ付きのゴムベルトでした。そいつをおもむろに、右のあご紐に縫い付けます。切り口を内側にして、両縁をあご紐方向に縫い付けました。16:35写真差し替えました)ケーブルが繋がっているので、すっぽ抜けることも無く、落としたことは無いです。グローブをした手で、ゴムの上から操作することになるので、若干慣れが必要です。再生ボタン長押しで起動・終了ですが、2回押すとリダイアルしちゃうので、何度も嫁はんと母親に間違い電話しました(そうです通話相手はほぼそれだけです・・・汗)。車両前方が曲送り、後ろが曲戻し、上がボリュームアップ、下がボリュームダウンとなり、覚えやすいなと。バイクジャケットの襟でボリュームダウンしたりしますが、まあ良しとしましょう。その他、使用感ですが、遮音性は無いので、聞こえてくる音は普段と同じ。音楽も掛けますが、車道に居ると結構ボリュームを上げる必要が有ります。ボリューム高めで電源OFFしても、再度ONした時は爆音防止で中くらいに戻るようです。走行中は音質なんてどうでも良い感じ。低音は走行音にかき消されるので、楽しめるのは信号待ちくらいです。中高音は聞こえるので、ボーカルは大丈夫。ナビの声は聞こえるので、使う時は安心です。通話はあまりしたことがないですが、走行中でも声を張れば、聞こえているようです。「ごめーん間違えた−」「今ちょっとムリ−」とかは、いけました。ヘルメットにくっついている方が使いやすいだろうし、まあ、誰かとツーリングするようになったら、良いの買いますかね。コメント(0)共通テーマ:バイク今度こそバイクの電気系統を直してやる、と言う話。[バイク]愛車ZZ-R400ちゃんの電圧計が久しぶりにおかしな反応を示しました。エンジン回転を上げても電圧が上がらない。嗚呼、いつものあれですか。帰宅してレギュレータを確認すると、コネクタが黒焦げに。オルタネーターも確認すると、こちらのコネクタも黒焦げに。老朽化により配線も劣化しているし、以前焦げたところを切って継ぎ足したりしているし、ここは交換しか無いかと。焼けたコネクタと、メインハーネスのビニールテープをめくって、オルタネーターからレギュレータ/レクチファイヤに繋がる黄色い線3本を新品(エーモンの2sq)に交換しました。ついでに、他のレギュレータ配線も、メインハーネスの分岐部分から交換。レギュレータ側に焦げがないので、多分大丈夫(確認したけどショート、断線は無さそう。手持ちのテスターと動きが違うので、断言はできず・・・)。再度充電系統をチェックします。・オルタネーターの断線無し・オルタネーター出力電圧45V以上でOK(良かった・・・生きてる・・・)・バッテリー端子間電圧14〜15V・・・15.2Vで高めNGバッテリー端子間電圧が高いのは以前から気付いていて、昨年交換したバッテリーはちょっと膨らんでいました。原因も何となく分かっていて、バッテリーからイグニッションスイッチに行った電圧がレギュレータに戻ってくると下がっています(略図を書いてみました)。キーシリンダー側の抵抗を測定してもほぼゼロ。一応、キーシリンダー側のコネクタ端子を全交換してみましたが、変化なし。これを解消するにはキーシリンダーを交換するか、分解するしか無いのですが、カワサキさんは防盗対応で、キー周りに締め付けると折れるボルトを使用しているようで、ボルトを外すには破壊するしかありません。いう訳でずっと後回しにしてきましたが、この度、決行してみました。ボール盤なんて持ってないので、電動ドリルに1.5mmのドリルを取り付け、なるべく真っ直ぐグリグリ掘っていきます。ネジ径が大体M4だと思ったので、だんだん太いドリルで掘ったら頭が取れるかな、と思ったけど取れず。100円の棒ヤスリ突っ込んだら折れる。何とか回転して取り出せました。開けたら接点を耐水ペーパーで磨いてみました。一応、防錆のため、薄くシリコングリスを塗布(これは議論の余地ありですが)。その他メカ部にもシリコングリスを塗布(普通のグリスだと暑い時垂れてきそうなので)。2個中1個の穴はメガネになっちゃったけど、ネジは締まるので使えそう。あと、前オーナー時に盗まれそうになったのか、断線していた部分が有ったので、ぶった切って再度半田付け。短くなっちゃいましたが、元々少し長さに余裕が有ったので、大丈夫そうです。ホームセンターでM4のビスを買って締め込みました。錆びると嫌なのでステンレス。14.8Vとなり、規定内に。キーの回転もスムーズになりました(キーが摩耗してるのでちとコツが要りますが)。ここで、今回配線が焦げた理由を色々考えるのですが、良く分からないんですよね。電子工作は好きだけど電気の理屈には疎いもので・・・(汗。配線が焦げると、そこを切って新しい端子をカシメるのですが、カシメる部分の銅線の表面が汚れていると接触不良になりそう。前回適当だった気もするので、今回は汚れを拭き取ったり、ヤスリで削ったりしてからカシメてみました。銅線自体が劣化して、抵抗が増しているようです。同じ線上でも、車両前方で測る電圧と、後方で測る電圧が結構違います。オルタネーターの電流は結構大きいと思うので、それが発熱要因になっている可能性も。今回交換したのは車両側だけで、オルタネーター本体側は焦げた部分を少し短く切っただけなので、本当はそっち側も交換するのが理想。配線を作り直したので、サービスマニュアルをよくよく見直すと、コネクタの固定位置はフレーム内の左側に下向きに、とあります(固定する場所はないのでぶら下げておく感じ)。配線の長さがだいぶ余るし、クランクケース上部に丁度いいクランプが有るので、そこに固定していたのですが、走行中は80度以上になるので、ココはマズかったかな、と言う感じです。冷える要素ないですからね。位置を移動したところで、熱いものは熱い。高くなっているので、オルタネーター負荷が増大、レクチファイヤが交流→直流変換する電力が増え、発熱も増大。結果、コネクタや配線が熱せられて焼損。これが本命なのかな、と思いますが、どうでしょう。その後の給油で、ぬあんと燃費が向上!!(19km/l→20km/l)バイク復活2年位ずっと19km/l以上行けなかったので、これはオルタネーター負荷が減ったんだな、と思います。コネクタチェックしてますが、今の所問題なし。旧車で電圧がおかしくなっている方、イグニッションスイッチの点検もオススメです。[バイク]最近、バイクのテールランプ(ブレーキランプ)が1個切れまして、こりゃLED化のチャンスかな、という事で交換してみました。・何か部品点数が少なそうだから壊れにくいかな・真後ろに光らないので、変に眩しくならないかなという希望的観測をしたからであります。チャイナ製品ですが、好感は持てる感じ。基板むき出しのフォルムはちょっと不思議な感じ。逆に壊れにくいかなと・・・どうでしょう。