amazonからこんな感じで来ます。ラベル部ににラップを巻いて、荷札が付いてました。これは交換後ですが、買ったタイヤと、古いタイヤがついた状態で持ち込むと、バランス取り含めて30分位で交換してくれました。両方で700円弱だったかな。総額23000円くらいですかね。高いなあバイクのタイヤ。続きまして、ブレーキ関係です。写真無いですが、定期交換部品と気になったところを手入れします。写真がないけどピストンが4年毎交換らしいので、交換しときます。前回は10年前くらい・・・汗。何だか汚いので交換です。合うか心配ですが、18mmとあるので、一応測ったらピッタリだったので、思い切って注文。たんぽぽメディア:圧入なので失敗しやすいし、2個ついてると安心です。何だか表面溶けてるし汚い。マイナスドライバー+ハンマーで、ガツンと撃ち抜いたら窓だけ取れました。あれ?入らない?と思ったら、Oリングと金属の枠が残っていたので、慎重に取り除きます。(シリンダー本体に傷つけないように・・・)付いてきたOリングと窓を圧入。木の板を当てて、ハンマーでコンコン叩いてやりました。キレイに入らないので、最後は紙ウエスをあてて、縁の金属を慎重に叩いて入れました。今の所漏れもなくクリアな視界に。それからキャリパーのシール類を交換です。4ポッドキャリパーWディスクなので、オイルシール8個、ダストシール8個、リアは各1個、前後マスターシリンダーピストンキットで総額12000円くらい・・・シヌ(ただの輪ゴムじゃないか!?)。新品が提供されてるので喜ばないといけませんかね。カワサキさんに感謝です。それと、この写真はリヤ側ですが、メッシュホースのバンジョーにオリフィスが居るので、ついに完全除去しました。やり方はボール盤が無いので乱暴ですが、ハンドドリルでグリグリしました。穴径3.0mm位に拡大。以前少しやったのですが、まだ足りない感じだったので、ガッツリ行きました。純正状態に近くなり、少ないストロークでブレーキがガッツリ効くようになりました。ホース側のテーパ部にちとヒビが入ってます。締めすぎて砕けたっぽい。キャリパーの写真は取ってないので(もう手が汚れてスマホ持つ気になれず・・・)、文字だけ。ピストンの取り出しは、レジャー用の電動エアポンプを使いました。シガーソケットに電源を挿して、タイヤとか浮き輪に空気を入れられるやつ。固着してなければパワーは足りる感じです。飛び出さないように抑え、もう片方の穴からポンプで空気を注入。ダイソーのC型クランプ2個で抑えようとしたのですが、1個不良品で使用できず、かなり四苦八苦。板に穴を開けて、キャリパーのネジで固定するのが良さそうです。結構な確率で、ダストシールが付いてきて噛み込みます。隙間に押し戻す、もしくはピストンもろとも押し戻して、何度かトライが必要です。先程の輪ゴム達を交換して戻しました。一応、ブレーキフルードを、シールにもピストンにも塗って戻したんですが、何だか動きが悪くてレバーのストロークがブカブカに。ピストンを出し気味にしてみたら今度はガチガチに。動きが渋くてピストンの位置が適正にならないようです。走ってもダメだったのですが、再度バラすのはシヌ・・・。ホントは以前無理やりピストンを抜いて、結構傷ついているのでそのせいかなと・・・でも、ちょっと前まで正常だったし・・・。試しに、ピストンを出し気味にして、シリコングリースを塗布、2〜3回ピストンを出し入れしたらいい具合になりました。一般に、フルードかシリコングリースを塗ればいい、って書いてあるんですが、いつもシリコングリースを塗ってました。塗りすぎるとキャリパー内にカスが残るので、今回はフルードで挑戦したんですが、塗が足りなかったのかなあ。直ったので良しとします。ブレーキが不調だったのですが、試運転で大山を登って茶をしてきました。リアタイヤが新しくなって、倒し込みが楽になりました。真ん中だけ減ってたので、丸みが復活したせいですかね。前後で型番が違ってしまったので何とも言えませんが、まあ良いかと。工事でエライことになってます。広い道ができて快適になりますが、風情はちょっと減りますな。[バイク]来月の車検に向けて、整備を開始しました。バイクはZZ-R400です。簡単なオイル交換とLLC交換です。Automotiveamazon鬼安です。うちのマシンは3.2Lも入れなきゃいけないので4Lでこの値段は非常に助かる。最近、ナップスとか行っても4L缶て売ってないんですな。1L缶も結構なお値段で。規定量はフィルター交換時3.2Lで、ほぼそのくらい入りました。残りの800ccは次回用に小さいポリ容器に入れて取っておきます。フィルター交換なしだと2.8Lくらいらしいので、次回は2Lも余るのか。́д`)トホホ...で、フィルタはこいつで。前回はベスラのやつで、これも交換したのは10年も前だった!!今回は激安のアストロプロダクツの車用A-333日産等用でネジ径M20x1.5、φ68xL72でほぼベスラと同サイズ。400円位なので半額以下?あと、クーラント(LLC)はこれを。Automotive純正が300ccくらいしか残ってなかったので、近所のロイヤルホームセンターに買いに走った。濃すぎると全然冷えない(昔、カストロールの薄めなくていいLLCを入れたら水温計が高めを指していたので後から適当に薄めた)ので、30%くらい(-15°C対応)を狙って注入。何か、成分違いでいくつか種類があるようで、カワサキ純正と同じ、ノンアミンというのにしました。色が同じなら大丈夫かも。間違えないよう、成分で色分けしてるんだと思います。その他ポイパックはロイヤルホームセンターで265円(税抜)だったかな。LLCを吸わせて捨てるために購入。ゼリーのように固まるのかと思いきや、どうやらつぶつぶが水を吸って膨らむようで、なかなか気持ち悪い感じに。写真とっとけばよかった。1gで300mlとありますが、適当に少量入れて、固まらないな−と追加して、しばらくし放っといたらエライことになってました。吸い込むまで結構時間がかかります。作業時走行距離47,237kmんで、結果なんですが、オイルフィルターはまあ大丈夫。オイルもまあ、特にフィーリングの変化は無し。前回はバイク屋さんで、車検と一緒ならワコーズが安く入れられるということで、それを入れてたからかな。走行距離はちょうどメーカー指定の6,000kmくらいだったので、まだ大丈夫だったのかな?クーラントの方は、今朝走った感じだと、交換前よりちょっと水温が高め。ダメならちょっと薄めてみるか。薄めて防錆剤が薄まるのも良くなさそうですが。あとはリヤタイヤ交換と、ブレーキのOH。[バイク]あちこち点検したのになんだか訳が分からなくなった電装系トラブルですが、ちゃんと直さないと安心して乗れません。ここで、電圧計の登場です。Automotive一応、職業柄、データを取るべし、かなと。ZZ-R400のメーター色に近い赤表示で、余計なロゴの無いこいつをポチりました。取り付けた場所にテスターを当てて誤差を見てみましたが0.1V以下だったので性能は合格とします。最初はバッテリー電圧をモニターしようとしたんですが、IGN連動でバッテリー電圧を測定するとなると、リレーを入れないといけないんですね。リレー無しで測れるところは、レギュレーターを通った電圧しかありません。取り付けやすい、メーターの電源電圧を測ることに。んーなんかアイドル時の電圧低い。それはちょっと置いといて、走行中はだいたい13.6V・・・だったんですが、突然11.5Vくらいに落ちる。落ちる・・・んー充電してないかも。配線焦がしたときに、レギュレータも吹っ飛んだかもしれん・・・。ヤフオクで動作未確認品を2,000円くらいでゲット。確認品と言ってもエンジン始動できましたってだけなんだもん。高い割に変わんないよね・・・ということで。走行中の電圧落ちが無くなりました。測定してる電圧は程よいんですが、充電電圧が既定値(4000rpm時にバッテリー端子で15V以下)を微妙にオーバー(15.1Vくらい)せっかくバッテリー替えたのに過充電しちゃう・・・(ああ、そういえば前々回のバッテリーは膨らんでた・・・)レギュレータの仕組みを調べると、レギュレータがモニターする電圧(=IGNキーから来てる、自分で作った電圧)が低いと、電圧が足りない→充電電圧を上げてしまうっぽいことが判明。今度はイグニッションキー辺りを確認してみます。トップブリッジ外しましたよ。゙なんか切れてる・・・しかも、IGNキースイッチ内の抵抗が6Ωとかある。キーシリンダの底面にある穴に接点復活剤を注入。カワサキは防盗対策でブリッジからしりんだーを外せない上、シリンダの分解もできないようになっているので、ネジを削ってバラすか、この方法しか無い感じ。線も一旦ぶった切って繋ぎます。根元からやられてるので、線をちょこっと剥くのがやっと。ハンダするほど長さが取れません。接合スリーブでカシメてやります。これで充電電圧も規定内の14.8V辺りに落ち着きました。なんかアイドルの電圧が低いのが気になりますが、レギュレータ付近で測ると正常そうなので、ひとまず様子を見ることにします。11.5V以下になると電圧計が点滅するので、信号のたびにチカチカしてますが・・・。スマホホルダーの影になっているので気にしないことにします。あと、エンジンがセル一発で掛からない点は、点火プラグの火花ギャップを調整したら良くなったみたい。Splitfireのプラチナプラグが入ってるんですが、こいつはギャップ調整禁止だったはず。規定のギャップよりだいぶ少なかったので、広げてやったら指導性上がりました。これ以降1ヶ月以上経ってると思われますが、安定して・・・いやたまに異常が発生。・IGNキーをひねっても何もできない(メーター類が光らない。セルも回らない)・ウインカーが使えなくなる(ENG停止→再始動で復活するっぽい)どっちも結構怖い。キーシリンダもウインカーリレーもダメなのかな?22年ものの立派な旧車ですからね。新しいの欲しい・・・。疲れたのでしばらく様子見ます。[バイク]最近、通所でバイクに乗るようになって、日々これトラブルのZZ-R400ちゃん。厄介な電気系統のトラブルについて残しておこうかなと。・エンジンがセル一発で掛からない・たまにセルが回らない・バッテリーが上がりやすいという辺りに不満があって、電装系を総点検して行ったわけですが、まあ、そりゃもう、大変でしたよ。休職中で良かった・・・かも。電気がおかしいときはだいたいレギュレーターを疑いますが、とりあえずコネクタが焦げてる・・・。レギュレーターの仕組みは先人たちに譲りますが、一応、発熱して電気を捨てているわけではなく、オルタネーターに対抗して電圧を上げてバランスを取っている、という感じのようです。熱で焦げるのではなく、どっか接触不良やショートで過剰に電流が流れたりしてるっぽい。以前にも配線を焦がして、その部分だけ切って繋いであるんで、前科ありなのです。するとなんと、オルタネーター→レギュレーターの配線3本のうち一本が抜けてるわけです。これは不味かろうということで、端子を打ち直してコネクタも交換。前に買ったのはデイトナのヤツだったんですが、キタコにしたら、違うメーカーのコネクタになっちゃいました。同規格ですが、住友電装とか矢崎とかで端子の抜け防止の仕組みが違います。レギュレーターには刺さるんですが、端子が流用できません。症状は直らないんですねこれが。バッテリーは確かに弱っているんですが、充電器では充電できないわけではなく、数回始動するくらいはパワーが残っています。片道30分以上走っているのでソコソコ充電できてるはずなんですが、全くセルが回らなくなったりします。セルが回らないのはスターターリレーの不具合の可能性もあるので、コヤツをバラして中身まで清掃してみたりしました。一時的に調子は良くなったものの、後日接点が全く導通しなくなり、交換となりました。テーマから逸れるので、別記事にします。スターターモーターが悪いのかと、これもばらしてみるも異常なし。ブラシもまだまだ残っています。ここでもやらかしていて、モーターハウジングを逆向きに組んでしまい、モーターが回らないという・・・汗で、回らないせいでゴニョゴニョしたらバイクを倒してしまうと・・・もう、悶絶爆死モノでしたよはい。ああそうですか、エンジン始動関連は大丈夫ですか。バッテリー替えときますか。お水足したりしましたが復活せず、Optimate4はパルス充電モードに入らず・・・この人パルス充電に入ったこと無いんですが、どうなんでしょう。このバッテリーはまだ使えるってことかな・・・。アマゾンで買っても古いの引き取ってもらえないかなということで、近所のホームセンターで購入。バイク用品やさんよりはお安い値段でした。今って、液入っちゃってるのね。一応フル充電してから取り付けました。これで、多少始動が難儀してもバッテリーがすぐには上がらなくなった。問題は解決していない。ええい、こうなりゃ総点検だと、点火系も見るぞと・スパークプラグ・・・ギャップが小さくなっていたので調整。あれ???レギュレーターは大丈夫だしオルタネーターも大丈夫なのにバッテリーが過剰に充電・・・されているのにバッテリー上がるし・・・。訳が分からなくなったので続きます。[バイク]と、言うわけで、後編です。シート下にはいつでも充電できるよう、Optimate4という充電器用のコネクターを設置しています。ヒューズボックスから引いてキー連動にしても良いのですが、まずはこのコネクターを利用して、バッテリー直電源を引くことに。ヒューズは入ってるし、直電源はそれはそれで便利なこともありますし。コネクターは秋葉原の千石電商さんで数十円でした。タミヤコネクターと呼ばれる、ラジコンのバッテリー用みたいですね。これに、同じく千石さんで、1.5mだったかな、長いUSBケーブルを購入。200円位だったでしょうか。シガーソケットと充電器は、昔、車で使ってた手持ち品。プラスマイナスはしっかり確認し、とりあえず付けてみます。これで充電できるわい。思ったのですが、問題点がいくつか発覚します。1.シート下なので、毎回シートを外さないと使えない。外にスイッチを付けるにもスイッチが良いお値段する。2.ソケットをハンドル部に持ってくると、防水じゃないし、形状がイマイチでバーに美しく付かない。3.ナビしながら充電したらスマホのバッテリーがミルミル減る→400mA程度でしか充電できない。1・2は、防水品を買うしかないかなと。3はそう言えば、この充電器(プラネックス製)は相性が悪くて、充電専用ケーブル(データ線ショートもしくは充電器本体を改造)じゃないとMax1.2Aモードに入らないことを忘れていたのと、ケーブル自体も長くてロスが多いようです。最終形はこうなりました。Automotiveとりあえず一口あればいいかと。防水性能は怪しいですが、水は入りにくそうです。カウルもあるからびしょ濡れにはならないだろうし。本体付近にヒューズが付いており、ケーブルは白線入り。ハンドル付近にヒューズが来て、メンテはしやすいけど邪魔な気も。あと、マウント部はゴムが3枚付いてるんですが、2枚ではゆるゆる、3枚では締め付け不能と中途半端な感じ。バー側にビニールテープをグルグル巻いて調整しました。バー径は22.2mmの一般的なものなので、この辺は合わせて欲しかったかなあ・・・。充電器はそのまま使用。使わない時は引っこ抜いて左インナーカウルの小物入れに収納します。18年越しで小物入れの使いみちを見つけました。ここ、ものすごい熱くなるんだよね。スマホで写真を撮ってるのでスマホが写ってないのはご容赦を。ソケットは、バーの上側に付けるとカウルに当たってしまうので、手前側に上向きで設置。100円ケーブルは50cmあって持て余すのでバーにグルグル巻き。そのうち短いの買いますかね。このケーブルはしっかり1.2Aで充電できています。キャップはこれが付いてます。毎度収納するなら要らないかも。Automotive(キー穴の上にヒューズが来てるの見えますかね。)配線はアクセルワイヤーなどなどと一緒に左側からフレーム内側を這わせて、シート下まで配策しました。これで、帰り道に充電できるし、ナビもOK。画面も思ったより見やすくて、実用に耐えます。Yahoo!カーナビを使うとスマホが発熱して警告が出るんだよね。CPU全開のようです。Googleマップを使いましょう。あとは、グローブをスマホ対応にせねば。さんの記事から最近のコメント自分も最近IntelからRYZEN..フォローありがとうございます。..MC7700はdocomoのLTE..お役に立ててよかったです。さんがnice!と思った記事たまにはギターを弾いてみた。ギター・アンプを買う。