電車の先頭車両はターミナル駅の端っこに停まっています。壁にポスターが張ってあります。ルーアンの美術館で印象派展をやっているようです。オルセー美術館からマネの描いたモリゾーの絵が来ているみたいです。ホームの端から停車中の電車を眺めます。帰りの電車の時刻を調べてから、ル・アーヴルの町を散策します。Havreの駅に到着。ターミナル形式のプラットホームを見渡します。乗ってきたのは一番右端の電車です。駅のロビーで帰りの電車の時間を調べようとしますがどこにも時刻表が掲示されていません。電光掲示板を見上げますが、2時頃までの電車しか出ていません。仕方がないので窓口でルーアンまでの時刻表を貰います。するとルーアンまでは2時の電車を逃すと4時まで電車がありません。saraiがうなっていると配偶者が「今から3時間もあるんだから、それですべてをすませればいいんじゃないの」って言います。駅前からのトラムに乗って、海岸沿いにあるツーリスト・インフォメーションまで行って町の地図を手に入れることにしましょう。駅前のトラム乗り場です。トラム乗り場のチケットの自動販売機と格闘して(英語モードがなくてフランス語表示のみ)、何とか1日乗車券をゲットします。してもVISAカードが認識されず、マスターカードのお世話になります(もちろん、JCBカードなぞは最初から使えるクレジットカードのリストにありません。→JCBカード殿、もう少し頑張ってね!)。トラムが来るのを待ちましょう。待っていると、なかなか来ないものです。この町での滞在時間が限られていますからね。5分以上も待って、ようやくトラムがやってきます。Havreの前までやってきますが、まずは海岸まで乗っていって、ツーリスト・インフォメーションを訪れることにします。Villeは広々とした美しい緑の広場です。緑の芝生が目に染みます。おっ、停留所の前にジャパニーズ・レストランがあります。SamouraÏ(日本サムライ)という名前です。ル・アーヴル駅に続くトラムの線路です。海岸沿いには広場が広がり、遊園地もあります。Clemenceauを南に進み、何とかツーリストインフォメーションの建物を発見します。ツーリストインフォメーションの前には綺麗な花が咲いています。ツーリストインフォメーションのスタッフの若い女性はなかなか有能そうでテキパキ。地図もいただき、行先の案内もパーフェクトです。すると、後ろから配偶者が「切手はありませんか?」と意外な割り込み。これもスムーズに進み、用意していた昨日の絵葉書(日本の孫たちへ)に切手を貼っていると、女性スタッフが「預かっておけば、郵便局の人が周ってくるので渡しておきますよ」とのこと。思わぬご親切に甘えることにします。それではと、ル・アーヴルの絵葉書と切手も購入。この間、5分ほどの効率的な訪問になりました。ここまでの移動ルートを地図で確認しておきましょう。ここからはゲットした市内地図を片手に散策します。Havreの町を散策中です。Clemenceauを歩きます。Bleueが見えてきます。レストランの窓を磨いている女性がいるので、後で来るときの予約をしていきましょう。話しかけると、フランス語しか分からないのだけどと言いつつも、愛想よく話を聞いてくれようとします。いう会話は配偶者の出番。不思議にも、ちゃんと12時半の予約が出来たようです。後で戻ってくることを約束して別れます。ここからマリーナの前を歩いていきます。クルーザーの帆柱の林立が壮観です。tempsの絵を紹介する案内板がマリーナの前にあります。この作品はここで描かれたのでしょう。この絵は近くのアンドレ・マルロー美術館に展示されているそうです。ところで、ブーダンと言えば、若きモネに戸外での絵画作成を手ほどきした画家ですね。二人はこのル・アーヴルゆかりの画家です。海岸の通り沿いに大きな集合住宅が建ち並んでいます。海の眺めがいいでしょうね。一度、このあたりに住んでみたいものです。テラスにはお洒落に緑やテーブル・椅子が並んでいます。海辺の道を散策していると、海の風景が開けてきます。海の色もとっても綺麗です。考えてみれば、フランスでは海と言えば、地中海しか見たことがなく、フランスの北海を見るのは初めてです。ここはノルマンディーの海岸になりますね。岸壁から海を眺めます。遠くに防波堤が見えます。真ん中に防波堤が切れているところがあるので、船はそこから出入りするようです。空の青、海の青の対照が美しいです。Malrauxのモダンな建物が見えます。高い塔はル・アーヴルの港の監視塔のようです。このアンドレ・マルロー美術館前の海岸で描かれたのがモネの印象派としての衝撃的なデビュー作であり、代表作でもある《印象・日の出》です。saraiの大好きな絵なんです。この絵が描かれたところを見たくて、ル・アーヴルまで足を延ばすことにしたんです。これが美術館の前から眺める海の風景です。モネが描いた風景です。意外だったのは海が開けているのではなく、防波堤が見えていることです。モネが絵を描いたときはどうだったのか分かりませんが、まあ、細かいことはいいでしょう。美しい海であることは違いありませんし、あの傑作に思いを馳せることができました。後ろを振り返ると、アンドレ・マルロー美術館が正面に見えます。岸壁をぶらつきましょう。ル・アーヴル港の説明板があります。美しい海を眺めながら、ゆっくりと歩きます。ここで釣りを楽しんでいる人たちがいます。どこの国も同じですね。ここまで歩いてきた海岸沿いの風景を眺めます。マリーナも遠くに見えています。海岸線が弧を描いて、綺麗です。突堤を歩いてみましょう。これは突堤の先端からの風景です。岸壁のほうを眺めます。先ほど横を通り過ぎた集合住宅群が見えます。その建物越しに一本の高い塔が頭をのぞかせています。Saint-Josephの塔のようです。右のほうに視線をやると、アンドレ・マルロー美術館も見えます。ここまでの散策ルートを地図で確認しておきましょう。モネが描いた美しい景色です。ここでゆったりとした時間を過ごしましょう。Havreの町を散策中です。Malrauxの前の海岸はモネの傑作《印象・日の出》が描かれた舞台です。今、ここにある突堤の先端に立っています。そこに記念碑が建っています。フランス語と英語が併記されています。記念碑に書かれているのは、「この石碑は、アメリカ軍の上陸とその後の再乗船(帰国のことかな?)の主要港としてのル・アーヴルを記念して第2次世界大戦後に建立されました。1944年9月から1946年8月の間に367万5千人のアメリカ軍兵士がこの港を通過しました。」(sarai訳)名高いノルマンディー上陸作戦が敢行されたのは、このル・アーヴルよりも西のほうの海岸線で1944年6月6日のことでした。当初は補給港としてシェルブールの港を制圧しますが、ドイツ軍が降伏前に徹底的に港湾設備を破壊したため、補給港として機能するためには時間を要します。本格的な補給港を求めて、連合国軍はル・アーヴルの港を奪還するためのアストニア作戦を1944年9月10日から12日にかけて行いました。連合国軍の大勝利には終わりましたが、結果的にル・アーヴルの町は徹底的に破壊されました。ドイツ軍の抵抗を封じるために、連合国軍が事前に大爆撃と艦砲射撃を行ったからです。その後、再建された港湾は補給港としての役割を十分に発揮しました。上の記念碑はそのことを記念して建立されたようです。石油貯蔵タンクが見えます。港湾設備のひとつですね。こちらは港湾の管理センターです。ヨーロッパの港、ル・アーヴルと大きな文字で書かれています。突堤で時間を過ごしすぎてしまいました。町の散策を再開します。離れたところから、突堤を眺めます。アンドレ・マルロー美術館の入口の前に出ます。最初の計画ではこのアンドレ・マルロー美術館も鑑賞することにしていましたが、ちょっと時間がなさそうなのでパスします。おりしもウジェーヌ・ブーダン展を開催中だったのでちょっと残念。あちこちで、この特別展のポスターを見かけました。アンドレ・マルロー美術館を通り過ぎたところで、可愛い少女像を見ます。美術館の鑑賞の代わりにしましょう。郵便局の角に綺麗な花が咲くプランターが吊り下げれています。街角にこういうものはいいですね。Notre-Dameが見えてきます。有名な教会ではありませんが、今回の旅のテーマはフランスのノートルダム大聖堂巡りですから、ちょっと覗いていきましょう。ちなみに大聖堂に昇格したのはつい最近、1974年のことです。昔で言えば、ノートルダム教会です。通りを渡って、教会の建物に近づきます。意外に立派な教会です。教会のすぐ手前で塔を見上げます。古色蒼然とした歴史的建造物ではありますが、第2次世界大戦時にル・アーヴルの町の80%は爆撃で破壊されたので、この教会も大変な被害を受けたそうです。30年後にオーギュスト・ペレによって、現在の姿に修復されたそうです。ペレは基本的にル・アーヴルの町はまったく新しいコンセプトで作り上げましたが、この教会だけは歴史的建造物として例外的に元の姿に修復したようですね。中に入ると、ゴシック様式のどっしりとした空間になっています。大きな教会に比べると、天井があまり高くないですね。身廊を内陣のほうに進んでいきます。柱には彫像が並び、内部装飾も充実しています。主祭壇はステンドグラスの聖母マリア(多分?)の大きな姿が印象的です。このステンドグラスも修復されたのでしょう。修復されたものにせよ、とても美しいステンドガラスです。ノートルダム大聖堂には付き物です。聖母子の祭壇画もあります。立派なパイプオルガンもいくつもあります。出口の扉の上方にも大きなパイプオルガンが見えます。教会を出て、少し離れたところから建物をもう一度鑑賞します。ゴシック様式だけでなく、ルネサンス様式、バロック様式のテーストも複合していますね。修復して、よかったですね。いうものは後世に残すべきでしょう。ここまでの散策ルートを地図で確認しておきましょう。時間になったので予約したレストランに向かいます。:今年のヨーロッパ遠征についての第1報です。ザルツブルク音楽祭は去年が最初で最後のつもりでしたが、昨年末に事情が変わりました。それはウィーン楽友協会で出会って以来の友人のえりちゃさんからの衝撃のメールをもらって、幕を開けることになったんです。彼女の言葉を借りると、“悪魔の誘惑”・・・何と敬愛する巨匠ベルナルト・ハイティンクがザルツブルク音楽祭でウィーン・フィルを指揮して、マーラーの交響曲第9番を演奏する予定だそうです。saraiのヨーロッパ遠征の究極の目標はハイティンクが指揮するマーラーの交響曲第9番を聴くこと。それがかなわぬなら、ウィーン・フィルの演奏するマーラーの交響曲第9番を聴くこと。この見果てぬ夢が一挙に実現することになったんです。このメールをもらったのは昨年11月のウィーン国立歌劇場の日本公演が行われていた頃のことです。saraiの心は決まりました。配偶者に2年連続のザルツブルク音楽祭行きをお願いして、2017年の旅はザルツブルク音楽祭に決定!!あとはザルツブルク音楽祭のサイトで日程の調整です。ハイティンク&ウィーン・フィルのマーラーの交響曲第9番以外にも、魅力的な公演が目白押しです。7月28日と30日のハイティンク&ウィーン・フィルのマーラーを軸に8月10日頃までの公演でめぼしいものを探します。アンドラーシュ・シフの3回のリサイタル、ガランチャの歌曲リサイタル、モーツァルトのオペラ《皇帝ティトの仁慈》、ベルクのオペラ《ヴォツェック》、ネトレプコの出演するオペラ《アイーダ》、モンテヴェルディの3つのオペラ(ガーディナー指揮)、ネルソンス&ウィーン・フィルあたりが候補でしょうか。あっ、ヤンソンスの指揮するショスタコーヴィチのオペラ《ムチェンスク郡のマクベス夫人》は超目玉で聴き逃がせませんね。ホーネック&オッテンザマーたちウィーン・フィルの精鋭による「カプリッチョの6重奏」、モーツァルトのクラリネット五重奏も聴きたいものです。ハーゲン・カルテットのシューベルトの弦楽五重奏曲も気になります。ゲルハーヘルのシューマン歌曲リサイタルも気になります。ソコロフのモーツァルト・ピアノ・リサイタルは聴き逃がせませんね。ヴォツェックとマクベス夫人は2回くらいは聴きたいものですが、スケジュール的に無理かな。7月27日から10日間くらいの中での日程調整かなと思いながら、年を越しました。年が明けると、ザルツブルク音楽祭の主催元から前年同様、分厚い冊子が届きました。内容を入念にチェックして、日程調整。今年のザルツブルク音楽祭のチケット予約の締め切りは1月9日です。締め切りの数日前にチケット予約をネットから申し込みました。チケットがとれるかどうかは今年も3月末までには返答があるとのことで、それまではただ待つしかありません。昨年の経験がありますから、比較的、楽観的な気持ちで余裕があります。昨日、音楽祭のチケットビューローからメールが届きました。興奮する心を抑えつつメールを読むと、添付のPDFにチケットのコンファメーションがあるとのこと。急いでそのPDFを読むと、申し込んだすべてのチケットが取れています。すべてが希望したカテゴリー1の席で、かつ、最前列のかぶりつきです。備考欄に最前列希望の旨をダメ元で書き込んでおいたんです。例外的な1枚は多分、この希望を書き漏らしたようです。いうことで、今年のヨーロッパ遠征は2年連続のザルツブルク音楽祭に最終決定です。saraiの人生最後のザルツブルク音楽祭になるでしょう(去年も書いた・・・)。今年のザルツブルク音楽祭も7月21日から8月30日までの長丁場です。saraiはそのうち、7月末から8月初旬の11日間、12公演を聴きます。チケットはザルツブルク音楽祭のチケットが入手できることを前提に、既に購入済です。ザルツブルク音楽祭以外の日程は詰めているところです。:今年のヨーロッパ遠征についての続報です。昨年に比べて、ザルツブルク滞在が長いので、今年はザルツブルク訪問前に1週間ほどの些細な旅を予定しています。北イタリアで訪れていない町を巡ります。思ったところで、まだ、アレーナ・ディ・ヴェローナで野外オペラを見たことがないことに思い当たり、それを優先して計画を詰めます。今年は《アイーダ》、《蝶々夫人》などが上演されますが、できれば、《アイーダ》を聴きたいものです。無理して、日程をやりくりして、旅の初日にミラノ経由でヴェローナに行き、その夜に《アイーダ》を見ることにします。ヴェローナ野外音楽祭のネットサイトでチケットを購入。前方の席は埋まっていますが、3列目の席をゲットできたので、まあまあです。その後、ミラノに移動し、そこを拠点にピアチェンツァ、クレモナあたり、それから、トリノ、あるいは湖水地方を巡ります。Expressと言うそうですが)に乗って、ルツェルンに移動。ルツェルン散策やピラトゥス山に上ります。インターラーケン、グリュンデルヴァルトに足を延ばし、アイガー、メンヒ、ユングフラウというアルプスの名峰の眺めを楽しみます。鉄道で行けるヨーロッパの最高地点3454mのユングフラウヨッホも行かねばなりません。アレッチ氷河も眺められるでしょう。お天気次第ですが、アルプスの山々を眺めながらのハイキングも楽しみたいですね。この後は一気に鉄道でザルツブルクに移動します。チューリッヒで一度だけ、乗り換えて、レールジェットに乗ります。合計6時間半の移動です。ザルツブルクでは、音楽祭の合間に2回、1日ずつの音楽抜きの休憩?を入れています。ザルツカンマーグートあたりでも彷徨ってみましょう。具体的な計画は未検討です。ザルツブルクからはミュンヘン経由ですぐに帰国します。シンプルな日程ですね。出入りも入れて、計19日の旅ですが、実質は17日くらいです。昨年とほぼ同じくらいの日数になりました。現在は少しずつ、ホテルの予約を始めています。Havreの町を散策中です。Notre-Dameに立ち寄りましたが、意外に立派な教会でした。時間なので、ランチのために予約したレストランに向かいます。Saint-Josephの塔が見えます。レストランに行く途中で覗いていきましょう。緑濃い並木道をどんどん歩いていきます。レストランの予約時間も迫っています。サン・ジョセフ教会の塔がずい分、近くに見えるようになってきます。サン・ジョセフ教会は右手だと表示されています。進むと、サン・ジョセフ教会の全容が見えてきます。教会としては変わった形ですね。教会というよりも記念塔、あるいは巨大な墓標のようにも見えます。教会の入口の前に立ちます。ファサードは超シンプルですが、お洒落な文様があしらわれて、美を感じます。十字架の下の大きな扉に進みます。この教会は戦後に建てられた新しい教会です。そもそもこの町全体が戦後に新しく再建された町で、その新しい町づくりが評価されて、20世紀の建築としては異例の世界遺産になっています。そのシンボル的な存在がこのサン・ジョセフ教会です。作り上げたのは近代建築の先駆者オーギュスト・ペレ。彼の最高傑作がこのサン・ジョセフ教会です。その外観の教会らしくないところに驚きますが、中に入るともっと驚かされます。こんな教会のデザインもあるんですね。窓から降り注ぐ色とりどりの光の奔流に驚かされます。呆然として、見上げ続けてしまいます。斬新なのはもちろんですが、究極の美しさも兼ね備えています。柱や壁面の美しさにも魅了されます。パイプオルガンは入口の上方にあります。その両側の幾何学模様のステンドグラスも素晴らしい色彩にあふれています。中央にはシンプルさを極めた主祭壇があります。サン・ジョセフ教会の美しさに驚き、思いのほか時間を費やしてしまいました。これまで素晴らしい教会建築の数々を見てきましたが、現代の教会建築には、こんなに素晴らしいものがあるんですね。天才のみがなしうる業に出会って、ある意味、ショックを受けました。現代の教会建築のキーワードは“光”です。実はこの後、ルーアンを訪れて、また、そのことを実感することになります。教会を出て、最後にまた、その外観を眺め、その素晴らしさを再認識します。ここまでの散策ルートを地図で確認しておきましょう。急いで、ランチを予約したレストランに向かいます。Havreの町を散策中です。Saint-Josephの現代的な美に衝撃を受けて、思わず、足が止まってしまいました。予定外の時間を費やしてしまいました。Bleueに駆け込みます。帰りの電車までそんなに時間がありません。お店のスタッフ(若い男性)に、時刻表を示してこの電車に乗りたいのと状況を説明すると、横から例の予約を受け付けてくれたおばさんが、急ぐのねと聞き入れてくれます。朝の交流が役に立ちます。状況を理解してもらい、メニュー選びをアドバイスしてもらい、アントレとメインの2皿を選択。お店のスタッフは早速、オーダーを整理中です。冷えた白ワインをいただきます。フランスのワインで美味しいです。天井が高く、明るい店内では、お客さんたちがランチを楽しんで、談笑中です。15分ほどの超特急でアントレの魚介のスープが出てきます。これが素晴らしかったんです。美味しいこと、この上なしです。それに量もたっぷりあります。下手なブイヤベースよりもよほど美味しいです。続いて、メインのサーモンの蒸し焼きです。サーモンには魚介のスープで炊き込んだライスが添えられています。このサーモンの蒸し焼きはとっても美味しかったのですが、当然たっぷりの量で残念ながら完食できませんでした。手際よくこれらの料理を出してくれ、無事に予定時間内に食事を終えることが出来ます。無理でも、お願いはしてみるもんですね。このお店のオーナーは、格闘技K-1のトレーナーで日本にも来ているとのこと。食事後、慌しくおしゃべりしました。アドバイスしてくれた若いスタッフはオーナーの息子さんでした。そうそう、白ワインを美味しくいただいたのはいいのですが、お腹が空いていたところですいすい飲んだためにsaraiは酔っぱらってしまいました。ふらつく足で配偶者に助けられながら、トラムの停留所まで歩きます。トラムもやってきます。トラムが出発するとすぐ、車窓にサン・ジョセフ教会が見えます。えっ、車窓に見えているのは、何でしょう。人間の足の部分だけの彫刻のようです。Fochはまるで公園のように広くて、緑が多い通りです。並木の緑が涼し気です。Havreの前までやってきます。Villeがあります。Strasbourgにはいると、左手に綺麗な建物が見えます。郡庁Sous-préfectureの建物です。ル・アーヴルはセーヌ=マリティーム県Seine-Maritimeに属し、県庁はルーアンにありますが、それに次ぐ行政単位の群を治める郡庁があります。進むと、左手にいかめしい建物が見えます。instanceです。日本の地方裁判所にあたります。2時発の電車に間に合います。駅舎の時計は1時54分を指しています。駅までの移動ルートを地図で確認しておきましょう。電車に飛び乗ると、すぐに電車は発車します。慌ただしいル・アーヴル訪問ですが、来てよかったと思います。モネが描いたル・アーヴルの海岸も見られたし、現代的な美を感じさせるサン・ジョセフ教会も素晴らしかったし、ランチの魚介料理も美味しかったし、いいこと尽くしでした。次はルーアンを目指します。旅のテーマ、フランスのノートルダム大聖堂巡りでルーアン大聖堂を訪れます。Havreの町を慌ただしく出発します。何とか予定の2時発の電車に乗車できます。ルーアンRouenに向けて、電車は走り出します。ランチのワインで気持ちよくなったsaraiは電車でぐっすりと眠りこんで、起きたときはルーアンに到着です。ほんの1時間ほどです。Droiteのホームに電車が滑り込みます。停車するとすぐにホームに降り立ちます。Saint-Lazareに向かいます。ホームからエスカレーターで駅のロビーに移動します。ルーアン=リヴ=ドロワット駅のロビーは広々としています。ロビーを見渡して様子を確認したところで、出口に向かいます。ルーアンに3時に着きましたので、帰りは5時か6時のサン・ラザール駅行に乗ることにしましょう。駅舎を出て、駅舎のファサードを見上げます。古めかしい壁面に美しい彫像が飾られています。離れて、ファサードを鑑賞します。歴史を感じさせられるような立派な駅舎です。駅を出て、左手のほうには教会が見えます。Saint-Romainです。駅前を見回して、トラムの停留所を探しますが、そもそも、トラムの線路すら見当たりません。立派な駅舎が目に入るばかりです。d'Arcを少し進んでみましょう。通りには商店が軒を連ねています。配偶者は花屋さんに目を遣りますが、とりあえず、トラムを探さないとね。商店街の中にお寿司屋さんも見つけますが、肝心のトラムは見当たりません。駅に戻って、出直しです。さっきは気が付きませんでしたが、駅舎のロビーの壁面には面白い壁画が描かれています。左の絵がルーアン大聖堂、右の絵がセーヌ川でしょうか。駅からはトラムで直接、ルーアン大聖堂の最寄停留所に向かうつもりですが、やはり、駅前のどこを探してもトラムなぞありません。ガイドブックの記事は古かったようです。地下鉄のチケット1回券(1.6ユーロ)を4枚、自動販売機で購入。今度はVISAカードが使えます。Artsまでは2駅です。駅から地上に出ると、すぐに道標が見つかります。Rouenは右のほうに行くようです。Champmesleが見えます。この通りを歩いていきましょう。地下鉄駅から10分弱ほど歩き、ルーアン大聖堂に到着します。モネの連作シリーズで有名ですが、ファサードの繊細で美しい彫刻装飾は意外でした。モネの絵画からは想像できない華麗さです。ここまでの移動ルートを地図で確認しておきましょう。今日の最大の目的はこのルーアン大聖堂に来ることでした。旅のテーマであるフランスのノートルダム大聖堂巡りはこれで3つ成就したことになります。シャルトル大聖堂、パリのノートルダム大聖堂に続いての成果です。これから、ゆっくりと鑑賞します。Rouenに着いたところです。Cathédraleには、ツーリスト・インフォメーションがあります。この建物の2階をアトリエにして、モネは刻々として光が移ろうルーアン大聖堂の連作シリーズを描き上げました。1892年と1893年に集中して描かれた作品群は全部で33点もの数に上ります。作品を描いていたアトリエは建物の左手だったようです。前年にオルセー美術館で見たモネの作品がこれです。ツーリスト・インフォメーションの建物の前から、見たルーアン大聖堂です。モネは実に忠実に描いていることが分かります。モネは移ろう光にその興味があったわけで、大聖堂のファサードの精細なレースのような彫刻装飾はずい分、デフォルメされていて、精密な画面にはなっていませんね。ツーリスト・インフォメーションに入って、訪問者キットという地図とガイドブックを1ユーロで購入。地図には日本語のガイドも付いていますが、あまり、役には立ちそうな内容はありません。地図はもちろん、大変役に立ちますが地図自体には日本語は記載されていません。これが日本語ガイド付きの地図。ルーアンの市内地図を1ユーロで買ったようなものです。ツーリスト・インフォメーションを出て、大聖堂の正面に立ちます。フランボワイアン・ゴシック様式の傑作です。実に華麗なファサードに魅了されます。中央扉口を鑑賞します。タンパンには、エッサイの家系樹が描かれています。エッサイはユダヤ王ダヴィデの父で、下に横たわるエッサイの腹から上に伸びている木の枝に彼の家系が描かれています。上にはエッサイの家系に属するイエス・キリストが描かれます。実はエッサイの家系に連なるのはマリアの夫の聖ヨセフなんです。処女懐胎で生まれたイエスというキリスト教の教義に反しないのでしょうか。エッサイの家系からメシア(キリスト)が出るということが、旧約聖書で預言されているからです。「イザヤ書」にも記述があります。なんだか、こじつけっぽいですね。イエスは聖ヨセフの実の子供じゃないのって、ちゃちゃをいれたくなります。いうことではないのでしょうが、大聖堂の扉口のタンパンにこのテーマが選ばれるのは珍しいそうです。因みに昨日のシャルトル大聖堂のステンドグラスの一枚には、エッサイの家系樹が描かれていました。次は、左側の北扉口を鑑賞します。タンパンには洗礼者聖ヨハネの物語が描かれています。ヘロデ王の饗宴、サロメの踊り、聖ヨハネの斬首です。上部の透かし彫りも美しいです。最後は、右側の南扉口を鑑賞します。タンパンには聖ステファノの殉教が描かれています。簡素な表現にとどまっています。ステファノはキリスト教における最初の殉教者であったとされています。大聖堂に入る前に、振り返って、大聖堂広場を眺めます。左の建物がツーリスト・インフォメーションです。広場には意外に人が少ないですね。ルーアン大聖堂に入ります。ゴシック様式の大きな空間が広がります。天井も高く(大聖堂にしてはそれほどでもありませんが)、林立する束ね柱も壮観です。天井のリヴ・ヴォールトの波も見事です。身廊を内陣のほうに進んでいきます。クロッシングには祭壇があります。ここで上を見上げます。ドームが上に伸びて、そこから、光が降り注ぎます。南翼廊の隣にジャンヌ・ダルク礼拝堂があります。ここルーアンはジャンヌ・ダルクの終焉の地です。彫像はジャンヌ・ダルクの像でしょうか。内陣の外側の周歩廊には見事なステンドグラスが残っています。ルーアン大聖堂は第2次世界大戦でほとんどのステンドグラスが損傷しましたが、わずかに残ったものもあります。ルーアン大聖堂の鑑賞は続きます。Rouenの内部を鑑賞しているところです。内陣の外側の周歩廊を歩いています。内陣奥にはマリア礼拝堂があります。鉄柵があり、中には入れません。鉄柵越しにこの美しい礼拝堂を鑑賞しましょう。週歩廊に残る古いステンドグラスです。Lion(リチャード1世)のお墓があります。このルーアン大聖堂にはリチャード獅子心王の心臓が納められています。リチャード獅子心王はイングランド王ですが、当時はノルマンディー公も兼ねていたので、ここルーアンはリチャード獅子心王の領土の一部でしたし、彼はこのルーアンを愛していたそうです。そのことから、41歳で戦死したリチャードの遺体の一部がこのルーアン大聖堂に葬られることになったそうです。以前、ドナウ川のヴァッハウ渓谷のデュルンシュタインを訪れて、リチャード獅子心王が捕囚されていた山上のお城、デュルンシュタイン城を眺めたことを思い出します。リチャードは十字軍に参加した帰りにオーストリア公レオポルト5世に捕えられて、デュルンシュタイン城に幽閉されました。その後、イングランド側が多額の身代金を払うことで釈放されて、イングランド王に復帰しました。王位回復後、フランス王フィリップ2世との戦いを続けていましたが、クロスボーの矢を肩に受け、その傷がもとになって亡くなりました。リチャード獅子心王は中世の騎士の鑑として、永遠の人気を集めています。合掌!内陣の週歩廊から翼廊の先の側廊を眺めます。スケールの大きな眺めです。身廊に戻って、西側のほうを眺めます。大きな薔薇窓が見えますが、ステンドグラスは第2次世界大戦で破壊されて、擦りガラスが代わりに設置されています。美しいステンドグラスだったそうです。戦争はすべてを破壊する忌まわしい行為であることをまた痛感します。身廊の北側、入口近くにある聖ヨハネ礼拝堂の《美しき絵硝子》というステンドグラスです。これも戦禍から生き残った貴重な遺産の一つです。これでルーアン大聖堂の内部見学を終了します。外観が美しいのに比べて、正直、内部は古びていてもうひとつです。ステンドグラスもオリジナルの古いものが少ないですからね。それでも、精巧なデザインのステンドグラスが内陣奥にあり、それらは美しいかったのが救いです。すべては戦争という人類の愚かな行為の結果であることに思いを馳せると、無念以外の何ものでもありません。大聖堂の外に出て、陽光を浴びて、美しい姿を見せるルーアン大聖堂を仰ぎ、また、気持ちを取り直します。何と言う神々しく、華麗な建物でしょうか。石造りでありながら、まるで繊細なレースのようです。このルーアン大聖堂の西ファサードの究極の美を脳裏に刻み付けます。Sainte-Jeanne-d'Arcを見に行きます。Horlogeを西のほうに歩いていきます。綺麗な石畳の通りです。前方に大きな時計の塔が見えてきます。