いわゆるピボットマウントやフラットマウントだとこのように台座のネジを二箇所緩めます。二箇所緩めるだけです。これだけ緩めちゃうと、横に動くだけじゃなく、縦にも動き出すのでもう一度締めましょう。横方向にカタつくぐらいで十分。この状態でブレーキを握るとちょうど中心にキャリパーが来ますのであとはずれないように先ほどの二箇所のネジを締めればオッケー。今回は前ブレーキが右にしてるので作業上握りながらネジを締めれないので100均のベルクロテープに握ってもらってます。この握る強さですけど、軽ーく握ってディスクにブレーキパッドが両方当たってる感じがベストと私は思います。いわゆる軽く握って速度調整してるときに均等にブレーキかけれるようにって感じです。強く握ってしまうとキャリパーが少しよじれたりして、ちゃんと真ん中で固定できないように思います(キャリパーが安いやつだとその傾向が高い気が...)。ネジを締める時は交互に少しずつせっかくのセッティングを崩さないように固定しましょう。あとは問題ないかタイヤを空回ししてディスクの干渉音が無いかを確認って感じですね。これは握った状態でパッドが密着している状態から、ブレーキを離すとパッドが左右均等に動いてくれる油圧の話です。番外編として、やっぱりスリスリするなーって方。パパっと一発で決めるにはこれも便利。いるといえばいるし、いらないといえばいらないけど、コスパ最高ですよ!では、機械式は?って話ですね。こっちもコツを掴むとすぐできますが、油圧よりも微妙に時間を食います。(機械式と油圧式の違いについてはこちら)一部のモデルを除き、レバーを引いたときに動くのは片側です。先ほどのように握った状態で合わせると、動かない側のパッドに押し付けた状態で固定されるのでダメなんです。機械式の調整時には私は握りません。最初に油圧と同じように台座を軽く緩めます。ワイヤーの引きしろを少し詰めます。レバー側で調節してもいいしワイヤーの長さをキャリパー側で詰めてもいいです。次にホイール側から覗くと丸い銀色の部分が見えますのでここをアーレンキーで調節します。(この部分は多かれ少なかれ同じような構造になってますが、色とかは違いますのでお手持ちの物と見比べてください。ちなみに写真のものはシマノのpromaxです。)右に回すとパッドが押し出されます。ディスクとの隙間が無くなったのがお分かりでしょうか?これでディスクが挟み込まれた状態です。このときに締めすぎないようにします。当たって固定されている状態です。油圧で言うレバーを握った状態ですね。あとは慎重に台座のネジを二箇所締め直して位置決め完了。この後もう一度押さえつけたパッドをすこーし逆回転。微妙に隙間が開きました。この状態だと、動く側のパッドが当たっている状態なので、ワイヤーを少し緩めてブレーキレバーの引きしろを確保。この引きしろがパッドとディスクの距離になりますのでどれだけ狭くするかが反応のクイックさに関わりますので、空回ししてすらない程度で気持ちよくかかる程度のところを探しましょう。ここで忘れてはならないのが、機械式はパッドの減った量を自動で調節してくれないので、この調節法はしっかりできるようになっておかないとですね。機械式でも上の補助ツールが使えます。構造をよく理解しておけば機械式でも手間を省けます。いうわけで一口にディスクブレーキと言えども違いがあるものです。油圧がもてはやされるのもなずけるところです。いうわけで、ごちゃごちゃ書きましたがお役に立てれば光栄です。ロードバイクのディスクローターを140mmから160mmに変えた際にキャリパーの再取付けが必要となり機会式の調整を調べていましたらこちらのページのやり方で上手くいきました。油圧の記事は沢山あるのですが、機械式はなかなか見当たらなかったのでとても助かりました。ありがとうございます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。下ハン握れるぜ〜!今回はシマノのSTIレバーの調整です。子供とか女性だと手が小さいのでブレーキレバーが遠い場合って結構ありますよね。機械式?油圧式?ディスクブレーキには油圧式と機械式があります。今一般的なのは油圧式。機械式も高額なものはありますが、基本廉価版と思っていただいていいかと思います。エアプレッシャーゲージ購入!なにかと気になりつつも、空気圧管理はあまりしてこなかった私です。0.5bar刻みって感じですかね?正直シリアスに走るのでなければ、MTBのエアボリュームでそれほど困ることもなかったです。キャリパー位置調整は結構微妙です。基本はブレーキレバーを握りながらネジを締めるという単純な作業ですが、これが一発で決まる時となかなか決まらない時があります。番外編としてBB30)ボトムブラケット通称BBにはいろいろな企画が乱立しており、クランクの外し方も様々。AFFINGER5.。