バーテープの巻き量を少な目にして,ケーブルが自由に動ける範囲を増やしました。失敗になった新DURA-ACE化計画。その原因を徹底的に洗い出し(うそ),対策を真剣に検討した(うそ)結果,ようやくDURA-ACE本来の動きに近づくことができました。チャレンジ1回目の失敗の反省から,2回目のDURA-ACE組み上げ作業では,こんな点に注意して作業を行いました。ワイヤーカッターの新調LOOK号の最初の組立作業の時に調子に乗って乱暴に切りすぎて,刃がなまってしまっていたのです。アウターはもちろん,インナーですらすっぱり切れないのですから論外です。純正のカッター(TL-FC11)はとても高いので,今回はHOZANのお買い得カッター(C-217)でがまんです。「引き」を重くしている一番の理由は,おそらく,ハンドルバーの「内側ルート」を選択し,かつ,かなり小さなアールで強引にワイヤを曲げたことです。おいらのコンパクトハンドルでは,外側経由の方が(多少,長くなりますが)アールはなめらかになるので,抵抗も小さくなるはずです。ハンドルの外側を大回りで通るルートにしてみました。F2DインナーワイヤーをAlligator製に変更シマノも7900系にあわせてP.T.F.Eケーブルを発売していますが,さわった感じではAlligatorのP.T.F.Eケーブルの方が,より滑らかです。シマノのP.T.F.Eケーブルの予備も持っているのですが,今回はAlligatorのを使ってみました。先に紹介した作戦を取り入れ,2回目のDURA-ACE組み上げ作業に着手します。シフトケーブルのルートを変更するためには,STI~ヘッドチューブまでの間のケーブルを新調する必要があります。現在使っている,CLARKSのケーブルキットは割と多めにケーブルが入っていて,まだまだ残りを持っていたので,それを利用して,STI~ヘッドチューブ間の張り替えを行いました。前回とは異なり,今回はシフトケーブルだけの張り替えですし,それも部分的なものなので,作業は1時間ほどで終了です。F2DC-217で切断したアウター。切れ味は純正(TL-FC11)の方がいいけど,まぁ,特に問題なし。F2D気になる結果は・・・?う~む・・・。フロントは非常によくなりました。巻き上げもリリースもとても軽快です。リリースはビックリスくらい軽くなり,「ご操作しちゃんじゃないか?」と別の危惧がでてしまうくらいです。リアについては,確かに前回よりは軽くなってはいますが,正直に言っちゃえば,TIAGRA時代にはまだまだ及ばない重さです・・・。ステアリングについては,ケーブルの「遊び」を前回より多めにとっていますから,だいぶ改善されました。操作フィールド同様に大事な(?),見た目については大幅に改悪されてしまいました。ケーブルに余裕を持たせたため,インラインアジャスターがちょっと変な位置になってしまっています・・・。F2Dシフトケーブルがアールを描いてフレームに入っていく途中にインラインアジャスタを入れているのですが,写真の通り,見た目が非常に悪いです。ハンドルバーを出て,曲がり始めたところで,アジャスタのせいで真っ直ぐになり,また,曲がり始めてフレームに入っていきます。なんとも,カクカクしてしるのです・・・。原因はなんだ?2回目の組上げを総括すれば,「1回目よりはだいぶ良くなったけど,ぜんぜん納得できない・・・」という感じです。原因としては,やはり,アジャスタの挿入位置が考えられます。カーブの途中で入っているので,アジャスタの入口と出口では(アウターキャップをしてるとは言え),擦れてしまうのだと思われます。操作フィールもそうですが,見た目も悪すぎですし・・・。ステアリングに影響する,シフトケーブルの「遊び」ですが,これがまた難しい。前回は,「遊び」が少なすぎて,ハンドルを切る際に邪魔をしていたのですが,長すぎてもステアリングが重くなってしまいます。「そんなの当たり前だろ!」という声も聞こえてきそうですが,LOOK号の場合,バーからフレーム入口までの距離が短いので,「遊び」を長くすると,ステアリングにかなりの悪影響を及ぼしてしまいます。ハンドルを切ったときに「延びる側の長さが足りない」よりも「縮む側のケーブルの行き場がない」の方がより深刻です。CLARKSのワイヤーは全体的に非常に頑丈です。通常の4mmよりも太い5mm直径ですし,アウターは細かい編み込みがされていて,非常に頑丈なのです。チャレンジ!2度あることは3度ある。石の上にも3年どの諺を採用していいのかわかりませんが,3回目にチャレンジです。今度は,思い切ってCLARKSのケーブルをやめて,シマノ純正のSP-41に変更です。CLARKSは見た目もかっこいいし,アウターが頑丈で気に入っていたのですが,その「頑丈さ」が仇となってステアリングが悪くなってしまうので,あきらめです。なると,ブレーキの方もあわせた方がよかろう,ということで,ブレーキケーブルもシマノ純正に変更。結局,3回目の組み上げ作業は,第1回目と全く同じく,既存のケーブルを全部撤去し,新たに全部配線し直すこととなりました(しかも1日で2回目だ・・・)作業の様子そう,全部やり直しです。バーテープをはぎ取り,ブレーキ&シフトケーブルを全部撤去し,新たに配線し直した上で,バーテープを巻き付けて完了。1週間で3回目となる作業なので,かなり効率的にこなせるようになってきました。最初は半日以上かかった作業ですが,今回は夜9時に始めて深夜1時前には完成(なぜ,この時間に・・・)。今回の作業では,シフトケーブルをSP-41にしただけではなく,「引き」を軽くするためにあらゆる努力(?)をしてみました。RDのインラインアジャスター廃止リアディレイラ側でも調整ができるので,思い切って,インラインアジャスタは使わないことにしました。数g軽量化するし(笑)で,残ったリアのインラインアジャスタはこの位置に。良いのかどうか,わからんけど。F2Dバーテープの巻きエリアを少し減らしました昔は,バーテープをステム付近まで巻き付けていました。最近では,サイコンの取り付けもあって3cmくらいはあけていましたが,これを思い切って5cmくらいに拡大。シフトケーブルが自由に動ける範囲広げてみました。おかげで,ハンドルバーの「FSA」ロゴが格好よく見えるようになりました(ステムはDedaなんだけど・・・)ダストカバーの廃止これはあまり関係ないかもしれませんが,BB~RD区間のダストカバーも取りやめました。この区間は地面に近いことから,埃が付かないようにとカバーをしていたのですが,そんなに汚れるわけでもないし,小さいとはいえ摩擦があるでしょうから,これも廃止です。肝心のシフトケーブルは,ブレーキケーブルの後ろ側を通って,早めにバーテープから抜け出し,適度な余長をもってダウンチューブに入っていきます(ダウンチューブ内の左右入れ替えは,また今度に残しておきます)。アウターキャップにも一工夫してみました。今回の作業に伴い,シフトケーブルを外した際,アウターキャップに黒い粉末が付いているのを発見しました。細いアウターキャップの穴を通る際に,インナーケーブルの表面が擦れて出てきたもののようです。ケーブル表面が削れて,黒い粉が付いています。F2.8擦れているということは,すなわち抵抗になっているということです。そもそも,SP-41の金属キャップはアナが小さすぎると思います。そこで,ミニドリルで穴を大きくしてあげ,さらに,もっと大きなドリルで面取り加工までしておきました。これで,スースー通ってくれることでしょう。純正の金属キャップは,穴が小さすぎると思うのです。実際,擦れているし・・・。F2.8ドリルで穴を広げてみました。F2.8さらに,面取り加工もしておきました。F2.8こんな感じで,作業をすること4時間。3回目となる,新DURA-ACE組み上げ作業が完了しました。?LOOK号をローラー台に乗せて走り出し,おそるおそるシフト操作をしてみると,,,とても軽くなりました!!フロントは2回目の時と同じですが,リアはとても軽くなりました。TIAGRAの時と同じ軽さです(悲しい・・・)また,翌朝,家の外を数分走っていた感じでは,ステアリングも問題なしです。左右に軽く切れてくれます。F2.8バーテープは,いつの間にかOGKのCBT-3になっています。F2.8ようやく,ようやく,満足のいく出来上がりになりました。いろんな取り組みを一気にやっているので,どの効果があったのかがわかりにくいですが,感覚的には「インラインアジャスターの廃止」がかなり大きい気がします。7900系に無理矢理,アジャスターを挿入するのはよろしくない気がします。引きの重さにもつながりそうですし,見た目も芳しくありません。RHC号の時にFDの調整なんてほとんどしたことがありませんでした。F2.8さて,これから3連休。一日30kmでも100km近く走ることができます。見栄えがいいはず(完成車はみんなそうですね)。LOOK号はどうもうまく垂直にできないのです。フレームからワイヤーが出てくる位置がほかのフレームに比べて高いのだと思います。内蔵式ではないLOOK585なんかではうまくいくと思うのですが、LOOK595はいまいち難しいのです・・・。現状の、「ハンドルに沿わせて隠してしまう」という慣れれば意外と気に入っています。組立時にケミカルを入れないで、ドライの状態の方が滑りがいいように感じます。インナーワイヤー自体の摩擦係数が非常に小さいので、ケミカルを注入すると、かえって、モッサリしてしまうようです。そのような説明をしている本やサイトをみたことがないので、もしかすると、おいらの思い過ごしかもしれませんが・・・。自分もバイクいじるの好きなので、とても参考になります。それとアウターは切ったあと先端から1ミリ~2ミリ外の樹脂コーチングをおとすとスムーズになるような気がします。返信>Noguさんこんばんは~ちょこちょこと細かいところにこだわって作業してみました(^^)が,先のコメントでも書きましたが,内側ルートを通ってもいいのかもしれません。アウト→イン→アウトで通してやれば,アールもきつくなくできそうです。返信>TOMMYさんそうそう,こうやって,自分で試行錯誤して作っていくのが楽しいんです。自動二輪と違って,自転車は比較的簡単ですし(^^)ブレーキ関係以外では,あんまり命に関わらなさそうだし。改造・メンテの日々は続きそうです。返信アウターキャップの穴拡大と面取り。いった細かいこだわり良いと思います(^^)しかし、105以上の新シリーズはすべてこのワイヤリングですよね。僕のTCRシフトケーブルアジャスターが手元につくタイプなので難しそうですね。LTIは超ショートリーチの70mmですから経路も厳しそう。なったら電ヅラですかね。105で今のところ充分ですが・・・。早くTIAGRA以上の操作性が得られると良いですね。返信>keteruさんそう、インラインアジャスターの位置が難しいんですよぉ。keteruさんがおっしゃっているように、フレームのケーブル入口にも差し込んでみました。見た目もいまいちでした。すると、インラインアジャスターの別モデル、STIに直接くっつけるタイプのやつだと、うまくいくのかもしれませんです。そもそも、そんなに使う機会はないんですが、FDに調整機能を全く持たせないのは、ちょいとこまります・・・。常に、樹脂レバー×2と、チューブ×2、パッチ数枚体制です。返信>tamamaさんそう、「縮む側」「折り畳まれる側」の方がつっぱっちゃうんですよね。余長が長ければ長いほど、ステアリングが重くなっちゃう・・・。内側ルーティングをやるさいには、なるべく「直角カーブ」にならないように、そう、アウトーインーアウトで通せばいいと思います。おいらの場合、まったく考えなしに、インーインーインという無謀コースを通したため、ほぼ直角カーブになっていました・・・。シマノのSP41はしなやかですね。MTB用とROAD用では堅さが違ったと記憶しているのですが、やはり、純正の方がきめ細やかなのかな?ただ、できれば、4mm径のカラーアウターがほしいです。単体で売っているのをみたことがないのです。返信>yutaさん工業製品は、過去の製品との「互換性」って、なかなか難しいですよね。互換性に縛られている気がしてなりません。機能を継ぎ足し継ぎ足し、なんとかがんばっています。こと、Canonみたいに互換性を捨てればよかったのでしょうけど、タイミングを完全に逸してしまいましたもんね。7900に話を戻します。おいらは、レースはやっていないので、ハードブレーキングをする機会は皆無です。ヒルクライムが好きなので、必然的にダウンヒルにもなりますが、こちらは大の苦手で、いつも、40km/hがいいところ。リアはTIAGRAのままです。正直に白状してしまうと、「ほとんど使わないから分からない」です・・・。RHC号から通算で3年も使っているのに、リアはいまだにシューを交換していないくらいですから(驚)ただ、その分、フロントはがんがん使っています。感触はとてもよいですよ(^^)ブレーキ自体は105のままですが、レバータッチがとても柔らかくなりました(微調整が効く)。7900ではレバー比が変わったため、ブレーキも7900にするととてもよくなるらしいので、おいらもとても興味があります。次に交換するコンポとしては、前ブレーキだけを検討しています(後ろはTIAGRAのまま)。あぁ、でもRDもなんとかしたい・・・。フレームに傷が付きそうで怖い・・・・・・・う~~ん・・・・・まあ、自宅での調整では使いますが、頻繁に使いますかね。パンクですが・・・・・まだ修理できてません。・・・・・、パッチがうまく付かない。私下手なんですよねチューブ直すの。素直にチューブ買ってきたほうが早いかな、近くにミシュランのチューブ売ってないんですよね~、パナかマキシムでガマンしとくか。タイヤレバーは、持っていくべきだ。