23:25)レトロパイ用のキャビネットを自作したので、パーツリストや図面、得られた知見をまとめます。¥25,000(材料費のみ。買い直した分は未計上。工具抜きで4万くらいは掛かってると思う)図面laser-cutter.zip※後加工が必要です(後側のL字金具用のネジ穴の位置をやや手前にし、前面のスイッチ用の穴をやや大きくした方がいいです。電気も中学以来なので練習がてら、KORGのガジェット系シンセを収納できるラック作成とエレキギターの電装交換でリハビリ。電装系の動作確認まず液晶やスティック、ボタンなどの電装パーツを購入し、一通り繋いで動作確認。本当はここでケーブルの長さとか配置とかを詰めておいたほうがいいです。板取り図を書き出せるFusion360でデータを作成。PDFで書き出せます。シンセラックを作った時はSketchUp(今はGoogleじゃないのね)を使って図面を作成しましたが、フリー版だとベクターデータで書き出せないので試用期間中に完成させてデータを作成。図をAIファイルに変換して、レーザーカッターに読み込ませると図面通りに切断してくれます。レーザーカッターはレンタルしてくれるところを探してカットしてもらいました。カットされたコンパネとサイドの板は切断面を隠すため、2枚を貼り合せました。サイド用の板は皿ネジを埋め込むために彫刻刀でネジの頭が収まるように削って別のサイド用の板と貼り合わせてクランプで固定。はみ出した接着剤をキレイに拭き取ります。固まってから削るのは大変です。仮組みパーツがキチンとハマるか、収まるかの確認をします。採寸を間違えてたらしく、L字金具と前面のボタン用の穴をやすりで削りました。ゴム足も一部カッターで切り落としました。いざ組立ようとして、グリグリ押し込んだら液晶が壊れました。同じ液晶を買い直したのですが、別の液晶がやってきて、サイズは違うわ、動作アンペア違うわでものすごい手間取った。最初の液晶はラズパイからの給電で足りてたけど、新液晶は別口から給電しなくてはならず、2口のモバイルバッテリーを購入。2回路になったので2極1投の電源スイッチも購入。2口の小さいモバイルバッテリーって選択肢ないですね。液晶のサイズが変わったので筐体の図面も直して、再度レーザーカッターで切ってもらった。塗装サイドの板はオイルステインで着色し、蜜蝋仕上げ。底面と背面は艶なしの黒に塗り、天面とコンパネ部分はレザーシートを貼りました。オイルステインを塗りすぎて木目が消えてしまった。組立USBスピーカーは片チャンネルの線を切断してモノラル仕様にしたところ、ボリュームが効かなくなったため、ギターの残り物のボリュームポットに変更。元がステレオ仕様だったので配線がよくわからなかったのが原因です。別に購入した小型スピーカーを底面にねじ止めして固定。アンプ基盤と液晶用の基盤を液晶の裏にマジックテープで固定。液晶は16:9のワイド画角なのですが、レトロパイ側では4:3の画角としてしか認識してもらえなかったため、一時的に付属の設定用の基盤をつないで4:3画角に変更し、レザーシートで左右を隠ぺい。コンパネはファストン端子なのでパチパチ繋いで終了。仮組み時に何となくわかってはいたけどUSBケーブルが長すぎて収まらないので、短くしつつ、ラズパイと液晶の給電用USBケーブルに電源スイッチをつなげました。バッテリー給電用のUSB口を背面に接着、模型用のパテで固定。金属剥き出し部分をテープで絶縁。ケーブルやら端子やらでスペースを圧迫されつつ、無理矢理ネジを締めて完成。実際には無理矢理押し込んだので、ハンダで固定してたとこが取れちゃったり、ショートしちゃって動かなかったりで何度も開け閉めしてます。最終的に収まりきらずに背面パネルが曲がってます。Tipsレーザーカッターレーザーカッターはお店の人にやってもらうのがおすすめです。レーザーの出力とか焦点距離とかわからないまま手探りで操作してると、切断面がどんどん炭化します。しても切断面が焦げるので設計図の段階で意識しておく必要があります。焦げ目を消す場合はやすりで削る必要があるのでその分、小さくなってしまいます。ホゾを手で削ると精度が出ないため、ホゾを使って組み立てる場合には切断面が見えない、目立たない設計にした方がキレイに仕上がります。厚い板ほど切断面の炭化が目立ちます。板の油分も炭化に影響するらしいです。店員さんの話では切断する場合におすすめな木材がアガチスらしいです。アガチスは木材としてはやわらかい方なので、割れやすい。ハメ込む作りの場合は強度に注意。MDFはそれなりに強度がありながら削りやすいので便利ですが、油分が多くて焦げやすいとのこと。ベニヤも悪くはないけど、薄いと反ります。ベニヤに限らず、木材は反るので買ってきたら早々に加工した方がいいです。雨が降るとガンガン反ります。ボタンのファストン端子が別のボタンの端子と接触しちゃってコントローラーを認識しなくなりました。全ての端子に絶縁テープを巻いて、ボリュームポットと電源スイッチも絶縁テープを巻きました。USBケーブルは自作の方が取り回しが楽になります。市販のケーブルは用途に対して長すぎるし、延長/変換ケーブルを多用すると接続部が邪魔になりやすいです。筐体をコンパクトにしようとすると束ねたケーブルと端子の体積に悩まされることになります。今回はL字コネクタの端子だけ残して別のUSBケーブルに繋いで使用しました。バッテリーの充電に非常に時間が掛かるのでUSBの急速充電について調べたのですが、特に決められていないらしく、メーカーによって方法が異なるようです。データ用の線をショートさせる形が多いらしいですが(液晶用に買ったDC-USBケーブルがそれだった)、抵抗を噛ませる方法もあったり、端末側の仕様に合わせる必要もあるらしいのであきらめました。筐体はもう少し大きくしてハンドレスト的なスペースと配線用のスペースを確保した方がよかった液晶はもう少し角度つけた方がいい(液晶の視野角度からやや外れてた。本当は4:3の液晶が欲しかった)バッテリーの容量と充電時間が不満(動作時間は2時間未満)感想レトロパイ筐体用のDIYキットが売ってるので、それ買った方が楽。LLが2万、Switchが3万ってスゴいし100均のスノコとか木箱もスゴイ。20:56)いろいろ回り道をしてしまったので、同じように困ってる人のためにまとめます。DVDからのセットアップ失敗BootCampアシスタントから再起動した後、すぐに黒い画面が出るようであれば、OSのインストールが出来ません。純正ドライブでないと出来ない模様。外付けDVDドライブを持ってる人はBootCampセットアップだけのために買うのはもったいないので、USBメモリでのインストールを試みましょうUSBメモリからのセットアップ失敗BootCampアシスタントでブートメディアの生成に失敗する場合、ISOファイルの生成に失敗してる可能性が高いです。HomePremiumを購入し、すでに持っていたバッファロー製のDVDドライブをつないでBootCampアシスタントを起動。ドライバ類をUSBメモリーに書き込んでもらう。BootCampアシスタントがBootCamp領域を生成し、再起動。何度、やっても当然変わらず。ALTキーを押しながら起動し、ドライブを選択するも先に進まない。結局、ボクの環境ではDVDドライブからのインストールが出来ないことに気づくUSBメモリからインストールしようと、ヨドバシまで8GBのUSBメモリを買いに走る(4GBのしか持ってなかった。BootCampアシスタントで4GBじゃ足りないって言われます)。あとで書きますが、別の方法ですと4GBのUSBメモリでも大丈夫です。ディスクユーティリティでWindows7のインストールメディアをISO形式に変更し、BootCampアシスタントで起動用データに変換・・・、途中で失敗しましたって言われる・・・ためしにISOデータをそのままUSBメモリに突っ込むもBootCampアシスタントにインストールメディアがないよっていわれて先に進めず。ツール」なるものがISOデータを起動用データにしてくれるらしいことを知り、別のWindowsマシンで試す。「無効なISOファイルです」って言われてあせる。探して、WinToFlashというフリーソフトがWin7のインストールメディアから直接、USBメモリへ起動用データを書き込んでくれるらしいのでダウンロードして行。英語版のソフトなので少々わかりにくいですが、ウィザード形式で操作できます。データは3.1GBなので手元に4GB以上のUSBメモリがあれば大丈夫なようです。先ほど作ったUSBメモリを差し込んで、BootCampアシスタントを起動。始まったー!インストール出来たー!ちゃんとsetup.exeを起動してドライバも入れました。