出かけた時は写真をアップします。(木)・リニアリティーとはカメラで撮影された画像(あえて写真とは言わない)を取り扱う時に、リニアリティ―という考えが大事になるときがあります。この写真暗いから2倍に明るくすればいいんでしょ!といって単純に2倍にするとこうなります。撮影時に1EV(光の量が2倍)露出補正をプラスしてして撮影すると結果が異なります。これは、リニアリティ―が無い状態で画像を2倍にしたために発生する問題です。リニアリティ―とは入力と出力が比例の関係にあることです。5の光が入った時に10の出力、15の光が入った時に30の出力、のような。画像処理においてリニアリティが失われるのがどこか簡単に図にしました。センサに入射した光はA/D変換でデジタルの数値になります。12bit(4096階調)とか14bit(16384階調)とか。画像センサはほとんどベイヤー配列なので、ベイヤ画像とします。ここから暗電流を取り除くOB減算(黒レベル)、そのあと、画素補間によって画像になります。つぎに、ホワイトバランスを調整するホワイトバランスゲインがかかります。(処理順はカメラや現像ソフトによって異なります)。この段階ではまだリニアリティを保っているといえます。この後にガンマがかかります。人間の視覚特性に合わせた非線形の入出力関数です。これによってリニアリティが失われます。この後に、色再現、ノイズ処理、等などが行われ圧縮してJPEGとなります。(火)・夜桜を自分でライトアップする六義園などの有名な夜桜は綺麗にライトアップされていますがその辺の公園の桜などは当然ライトアップされていません。昼間に見る分には綺麗ですが、夜は水銀灯の光などで綺麗に写真が撮れません。そこで自分でライトアップしてしまおうという作戦です。持ち運び可能で小ささの割に光量が大きい物があります。フラ...価格:6,480円(税込、送料別)中華製ですが安い。LEDライト無しLEDライトあり空がまだ明るいうちはちょっと微妙でしたが...ただしこの撮影方法は諸刃の剣。消すタイミングが難しくなります...。(日)六義園の桜が見頃です閉園間際に六義園に行ってきました。有名な枝垂れ桜が見頃になっています。今週末だとちょっともう遅い感じ。増上寺の枝垂れ桜も見頃になっています。いうのを使って自分でライトアップしています。LEDライトVL-1600C価格:10,000円(税込、送料込)ライトを使うときは他の撮影者や管理人に配慮して使いましょう。業界で標準とされているカラーチェッカーがいわゆる「マクベスチャート」です。人間の肌や、自然界の緑、空の青、RGBとCMY主要な色をひとつのチャートにまとめています。マクベスチャートを画像のどこかに一度写し込んでおけば正しい色再現が可能です。現在マクベスチャートはx-rite社が販売しています。顔料が変わったのか、以前と色が若干異なります。目安在庫=...価格:12,657円(税込、送料込)色の違いを確認してみました。マクベスチャート(旧)カラーチェッカーパスポート(新マクベス)こういった評価の時の撮影の注意点。・ライティングは左右45°から2灯で照らす。・演色性が高いライトを用いる・ピントを少しずらす(偽色の発生などを抑えるため)・適度に絞り、収差を軽減させる。・周辺光量落ちの影響が無い中心部分だけに被写体がくるようにする。・ライティングおプティマイザやシャドー補正などオフにする。・露出、ピントなどなど、全てマニュアル。・ホワイトバランスはマクベスのn5のパッチで合わせる。自分の持っている設備の都合上、ライトは一灯です。各パッチのY値(輝度)と色差a*b*をグラフにプロットしました。輝度を見ると、グレースケールがかなり異なっているのが分かります。新マクベスはWhiteの輝度が高いが、n5やn3.5のグレーのパッチは暗い。グレーのリニアリティは新マクベスのほうが高そう。greenも新マクベスのY値が若干高いです。この色座標グラフは、中心が無彩色です。グレーパッチは全て中心に集まっています。色のパッチは全体的に一致していないのは気になります。blueが特にずれています。いやなことに全体がばらばらの方向にずれているので簡単には補正できなそうです。富士フイルムの色温度変換フィルタLBB1をかませてみました。(もうディスコンになってしまった商品です...)その結果。フィルターを挟んだ分、全体的に露出が落ちてしまいました。落ち方が色によって違う。露出が一致していない場合、ガンマ後のJPEG比較ではリニアリティがないので正確な色比較はできません。言え念のためグラフにしました。一方で、アンバー系等のパッチは離れてしまっています。一致させるのは難しそうです。あと、昔のマクベスはベースが紙でその上に顔料が乗せてありましたが、X-riteのはプラ系の樹脂がベースになっているのでそれによる反射率の違いなどがありそうな予感。個体差もあって、なかなか信用ならない。本格的に調べるには各パッチの分光反射率を測定したいですがそこまでの機材は持っていない。一枚の撮影では白飛びがしやすい問題があります。カメラHDR撮影は露出を変えた複数の画像を合成してダイナミックレンジを広げる技術です。ところで、普段人が物を見ている時に白飛びなど意識しないと思います。人間の眼のダイナミックレンジはどの程度なのか。人間の眼は真っ暗な所にいるとだんだん見えるようになってきます。これを暗順応といいます。完全に暗順応するには30分ほどの時間がかかる。この暗順応した状態から、明順応した状態までのレンジは非常に広いものです。200dBを超えます。これは順応した状態も含めているので、あるシーンでのダイナミックレンジは120dBくらいです。1000000EV換算すると大体、20EV。:252,818円(税込、送料込)更に、撮影した画像をモニタに写すとコントラスト比は1:100程度になってしまう。HDRディスプレイでも1:10000。現状でEVFの最大の限界はここにあると思っています。光学ファインダーであれば見えていたものが、EVFだと黒つぶれして見えない、白飛びして見えない。遅延や、カラーシミュレーションは非常に良くなってきていますが人間の眼のダイナミックレンジに追い付くのはまだまだ遠い。(水)・バルサム切れとはカメラ趣味はお金がかかるので、レンズを中古で買う方も多くいます。現在は生産されていないオールドレンズを用いて遊ぶという楽しみ方もあります。この中古でレンズを買う際には注意が必要です。現物の見れないヤフオクは。中古カメラ屋さんでは丁寧にレンズの状態が記載されています。「ホコリあり」「カビあり」「バルサム切れ」など。バルサム切れ、バル切れ、と呼ばれるのはレンズの接着剤が剥がれかけている物です。レンズの接着剤とは貼り合わせレンズの貼り合わせのための接着剤です。二種類の特性の異なるガラスを用いることで収差を補正することができます。この際、貼り合わせをすると、偏心などの組み立て精度の問題が発生しにくくなります。空気層も光学特性を持つために貼り合わせによってその影響を無視して計算ができます。反射面が少なくなることにより、ゴーストやフレアの発生を抑えることも可能です。この貼り合わせに用いている接着剤が劣化してレンズが曇ったりした状態がバルサム切れです。バルサム切れは直すのが厄介な症状です。接着しているレンズが両方ともガラスであれば職人の手によって、貼りなおすことができます。問題は、レンズがプラスチックモールドや複合非球面レンズのように樹脂製の場合です。樹脂製の接着剤と一体化してしまっていてどうやっても直せないこともあります。ジャンク品などで同じレンズを購入して交換するしか手がありません。千葉に菜の花を撮りに行ってきました。鉄ちゃんは怒声を浴びせてくる人がいるので怖いですね。帰りの道、アクアラインまでの入り口がものすごい渋滞で全然進まない状態でした。横道にそれて、テキトウに進んでいたら明らかに道じゃない所(舗装されていないけど、地面は固めてある)に出てしまった。後ろに何台もついてきた車が。自分の信じる道を進んだ結果、かなりのショートカットができました。その頃にはついてくる車はいなかった。(金)・マクロ撮影方法による描写の違い花などを撮影する際のマクロ撮影にはいろんな手段があります。このマクロ撮影は必ずしもマクロレンズが必要というわけではありません。マクロレンズを使わなくてもマクロ撮影をする方法があります。・クローズアップレンズを使う・エクステンションチューブを使う・リバースアダプターを使うまずは普通にマクロレンズを使ったとき。Le...価格:53,030円(税込、送料込)マクロ用に設計されたレンズだけあって、ピント面はシャープに写っています。画像周辺部でもピント面になるところはコントラストが高くそこから被写界深度外に行くと急にボケています。FA50mmF1.4とエクステンションチューブを使用した場合。価格:1,000円(税込、送料込)かなり像倍率を大きくすることが可能です。マクロレンズほどのシャープさはありませんがボケた部分がフレアかかったようにふんわり柔らかくなっています。メーカー...価格:2,027円(税込、送料込)クローズアップレンズを重ねて使っているので周辺光量落ちが目立ちます。全体がフレアっぽくなり、明瞭さが無くなる割にボケが硬い感じになっています。49mm価格:1,500円(税込、送料別)今回の撮影では、手持ちでリバースでマウント部に当てつけているので偏心が生じてしまっています。そのため、像がいろんな方向に流れている。リバースアダプターをちゃんと使用すればまた異なるかもしれない。(水)・HDRディスプレイとは最近はテレビのモニターで4Kが流行っていますが、それとは別にHDRも流行りだしています。HDRとはハイダイナミックレンジの事です。今までは白飛びや黒つぶれしていた画像でも、きちんと諧調が残った映像になります。ディスプレイの一番暗い部分は電源を切った時の暗さ以下にはなりません。電源を入れたとき明るい部分と比較して暗いので結果的にまっ黒に見えます。暗い方向にはダイナミックレンジを広げるのは不可能なのでHDRディスプレイでは明るい方向にダイナミックレンジが広がります。どれくらい広がるかというと、現在の規格(BT.709)の100倍です。水面の光の反射など、きらめきを以前の規格のディスプレイよりも高輝度で表すことが可能です。高輝度側に余裕が生まれると、彩度も以前よりもより高く表現することが可能です。液晶モニタではRGBの原色を使って色を表しています。(255:10:10)となってきて彩度が下がってしまいます。下の図は擬似的にHDRディスプレイの赤を表したものです。両方とも赤の輝度は同じですが、これまでのディスプレイで同じ輝度の赤を表そうとすると、くすんでしまうことが分かります。現在の液晶ディスプレイでも、部分的にバックライトを明るくすることで彩度を下げずに輝度を上げる技術もあります。HDRディスプレイで画像や映像を見るには今までとは違う画像処理が必要になります。0-255のデータ)です。HDRディスプレイは8bitより大きな数字が扱える10bitです。パソコンでのデータの処理は8bitで行われます。8bitの色空間で画像処理をし、8bitのモニターで表示し、8bitのフォーマットの画像データを10bitのHDRディスプレイに表示すると思った色になりません。どんな雰囲気にになるかを伝える為に、あえて6bit画像を作ってみました。いま、このブログを見ているモニタは8bit表示です。8bitで処理した画像(通常の処理)6bitにするにあたり、画像のリニアリティを出さなくてはいけないので逆γをかけました。ガンマについて暗くなっていますが、この状態が撮影時の光の量と画像の明るさが比例している状態です。この画像を6bit(0~63の64段階)で表示します。イメージですが、全体的にとても暗い画像になってしまいます。10bitのHDRディスプレイで8bit処理された画像を見るとこんなふうな印象です。6bit画像を8bitディスプレイ特性を考慮して何とか表示させると下の写真のようにはなります。色の再現がけばけばしく感じます。AdobeRGBモニタでsRGBの画像を見ると彩度が高く見えるのと似ています。6bitと8bitでの差を擬似的に表現してみましたが、8bitと10bitのディスプレイでも同じような差が生まれます。一般的な環境である8bit表示で作成された画像を10bitディスプレイに表示すると正しい色にならないのが分かるかと思います。10bit画像を扱う時は10bitディスプレイで見なければなりません。4Kは単純に解像度が増えるだけですが、HDRディスプレイはかなり難しい。昔のレンズを付けて楽しむという遊びがあります。性能は最新の設計のレンズの方が当然良いのですが、あえて、レンズの味を楽しむというものです。デジタル一眼ではフィルムの一眼では生じなかった問題が生じる可能性があります。周辺光量落ち、色シェーディング、そして像面湾曲です。フィルム用に設計されたレンズでは予期しない光学系がデジタルには入っています。フイルムデジタルIRカットフィルターやセンサのカバーガラス、ローパスフィルターなどの平行平面板がたくさん入っています。広角レンズでは、角度を付けて入射する光が多いため像面湾曲が大きくなるレンズが存在します。(土)蓼科高原に行ってきました長野の蓼科高原に行ってきました。水銀灯があると、白樺がどうしても緑に色づいていしまい綺麗に撮影するのが難しい。(木)・大型ストロボ使用時の同調速度モノブロックなどの大型ストロボでスタジオ撮影をする際は、同調速度に注意する必要があります。メーカ純正のクリップオンストロボなどではカメラの同調速度、1/250だとか1/180までシャッター速度を早くしても問題ありません。スタジオで使う大型ストロボでは問題が生じます。スタジオでカメラのストロボ同調速度と同じシャッター速で撮影した写真モデル:清水真理さん左側がシャッター幕でケラれてしまったようになっています。これはカメラ側の問題では無くて、ストロボ側の問題です。ストロボの発光量は以前の記事のように下の図のようになっています。大型ストロボではクリップオンストロボに比べて発光時間が長くなっています。この図では1/60で発光が終わります。水色で塗りつぶしてある部分の面積(積分値)がこのストロボの光量といえます。このストロボで正しく調光するには、シャッター速度を1/60以下にする必要があります。発光が終わったら後幕が走り出す。これであればセンサーのどの部分にも均一に光が当たります。シャッター速度を1/250にした時の図これを見ると、センサーの上の部分と下の部分で露光する光の量が異なっています。調光のタイミングでは、ほぼけられてしまう状態になる場合もあります。下の図の黄色に塗った部分がセンサーの上部が露光する光の量です。センサの最上部はほとんど露光しないことが分かります。場合によっては同調速度に制限があります。(水)・スタジオでモデル撮影の勉強会スタジオでモデル撮影時の基礎を勉強する機会がありましたので、いろいろ学んできました。基本的なこともわからなかったため忘れないようにメモ。・PCとカメラLCDの表示をなるべく合わせる為に液晶輝度を調整しておく。・ヒストグラム表示にする。鼻のあたり、顔の左右、顎下の露出を確認する。・露出計でF11ぐらいになるようにストロボの光量を調整。・最小発光でも強い場合はディフューザーなどで光量を落とす。(布などで覆う)・ライトは倒れないように重りを脚に置く・シャッター速度は1/125ぐらいが良い。・F値で露出をコントロールする。(ストロボの強さでもコントロール可能)・光の当たる向きとモデルさんの位置をちゃんと決める・マスキングテープなどで印をつけてモデルさんが動ける範囲を決めておく。・これがないとストロボの当たる位置が狂ってしまう。・グリッドがあるモノブロックで背景にアクセントを入れられる・グリッドの目が細かいほど、照射範囲が狭い・巨大なアンブレラを使うと影が薄くなる・基本的にモデルさんの顔の向きにライトを置く。・反対側に置くと髪に艶が出る。・モデルさんとの信頼関係は当然一番大事。やったこと・「ビューティーディッシュ」一灯を正面から当てて撮影。・上記+グリッド付きストロボを背面にあて、背景アクセントを出す。・上記+モデルの右側にソフトボックスを用いたストロボを照らし髪につやを出す。・上記+風を使って髪に動きを出す。・巨大アンブレラ+グリッド・上記+左右からソフトボックス。(日)・レンズのフォーカシング方式カメラのレンズはピント合わせをするときの動きが何種類かあります。外観は全く動かない方式があります。レンズ全体が動く方式を全群繰り出し方式といいます。被写体距離(ピント位置)によって像性能が変わらないことです。そのため、近くにピントを合わせた時も遠くにピントを合わせた時も最良の性能を出すことができます。欠点は、レンズ全体を動かすため動かすレンズが重く、AFだと速度が出しにくいことです。どんなにカメラ側の性能が良くなっても、レンズが足を引っ張り、AFの速さに限界があります。富士フイルムのXマウントは像性能を優先してこの全群繰り出し方式のレンズがほとんどです。レンズの外側(見た目)が全く動かない方式をインナーフォーカスと呼びます。レンズの中にピント合わせ用の玉があり、それを動かすことによってフォーカシングを実現しています。この動かす玉を小さくすれば、レンズを動かすモータの負荷も減りAFが早くなります。欠点としては、やはり全郡繰り出しに比べると像性能が劣化します。最新の設計ではそれらを抑えられるようしてあります。六本木ヒルズで星の軌跡を撮影してきました。以前撮影の25分の撮影だとあまり星が目立ちませんでした。今日は寒い中、70分ほど粘りました。近くの青山霊園の中にある乃木坂トンネルにも寄ってきました。陸橋から地下に入っていく変わった造りです。自転車が意外と走っているのが驚き。色評価用の電気スタンドを購入しました。政府の方針として、2020年に白熱球と蛍光灯の輸入、製造を禁止するらしいのでLEDタイプを購入しました。評価指数はRa97です。キャリブレーションされているAdobeRGBモニタとプリントされた出力を比較してみました。プリントした写真を照らしているのが今回購入したZ-80PROです。プリントの色域の違いが多少あり高彩度が表現できていませんが概ね一致しています。このスタンドは、向きを自在に変えやすく、LEDの眩しい光源自体もあまり目に入らないようなデザインになっています。普通に電気スタンドとしても高機能です。ちなみに家に備え付けの電球色LEDひどい。