「問題」はなかったのだけれど・・交換してみたいマスター。確かに純正は、「重い」とは思うけど、慣れていたので、急ぐことはなかった。交換してみたい!!交換するのは、中古だけど、「ニッシン製のマスターシリンダー&レバー」のクラッチとブレーキの両方だ。スパナではなくメガネがよい。なくてもよいが、あった方が数段効率がよい。バルブが8mmなので押し込むことになる。密着度が高くなるように細めを使う。バルブとシリンジを繋ぐ。・クラッチスイッチが、メーカーによって、V-maxのコネクターに合わないので要注意。メッシュホースへの交換も検討しておいた方がよい。--入れるオイルは、こちら「DOT4(ドットフォー)」と言われるよくあるフルード。このオイルは、けっこう危険らしい。塗装面に付着してしまうと腐食させてしまうという。できれば、オイルが付着してしまいそうな部位には、養生をして、保護しといた方がよい。必要な工具は、8mmのメガネレンチとホースとシリンジ(注射器)だ。あと必要なものは、バンジョーボルトを取り付ける時に使用する「銅ワッシャー」。厚みのあるものは、避けた方がよさそう。厚みがありすぎると、ボルトのネジ山部分の長さが短くなってしまって、あまりよくない。バイクショップにあるやつがいいと思う。水道工事なんかのやつだったり、車用だったりといろいろあるので要注意。今回は、5枚用意した。位置も若干代わるので、いきなり交換するのではなくて、手に入れたマスターをハンドルに合わせてみて、イメージしておく必要がある。ミラーを先に一旦外してみて、手元にある新マスターに取り付けてみるのも事前確認として必要だろう。あと、交換時に、廃油が出てしまうので、回収するための紙コップか、ペットボトルかなにか捨てられる容器を準備しておく必要がある。あとは、ウェスがあれば作業に取り掛かれるはずだ。「提案」として、ホースの交換も同時に行った方が良いと思う。作業するのだから、マスターだけではなく、ホースをステンレス製のよくあるメッシュタイプに交換した方が、ブレーキのレスポンスが向上する。ステンメッシュに交換することで、油圧にホースが負けて膨らむという症状がなくなり、圧力が逃げないと言われている。銅ワッシャーも新しいものに必ず交換をして、オイル漏れが無いようにしたい。このときに、不純物が付着しないように、丁寧に作業する。しないと、のちにオイル漏れを起こして、ブレーキが利かないなんてことになり兼ねない。左右のキャリパーについている、エア抜きから、シリンジとホースを使ってオイルとエアーを抜きながら、オイルを継ぎ足していく。8mmメガネレンチを使って、バルブを緩めるとエアーとオイルが一緒に出てくる。シリンジで、効率よく吸い取って、バルブを閉めて、シリンジのオイルを捨てる。画像のキャリパーは、社外品シリンジを使わずにやる人も多いみたいだけど、作業効率を上げる為に、このシリンジはとても役立つ・・みたい。オイルタンクのオイルが空にならないように注意しながら、ブレーキレバーを引き、エアーを抜き、レバー引く、エアー抜く、引く、抜くを繰り返していって、エアーが出無くなったら、反対側も同じ手順で繰り返す。サイトによっては、レバーをクイクイクイクイと何度も引くと説明するサイトもあれば「レバーを引き終わる寸前」で、バルブを閉めるという説明もあったりする。どちらが効率がよいのか・・すみません、私には、どちらがよいのか・・やってみてください。いずれにしても、根気良く、レバーを引く、バルブを緩める、閉めるを繰り返しながらエアーが出なくなって、レバーが「重く」なるまで続ける。ほどなく、ブレーキレバーが、とっても「重く」なって、ブレーキが利き始めた。車体を動かしながら、ブレーキを掛けてみてテストすること。やっかいなのは、「クラッチ」側。オイルタンクから、バルブまでの距離がとても遠いので、その分、エアー抜きに時間がかかる。基本的な方法は、ブレーキ側とまったく同じ。エアーが出なくなるまでニギニギを繰り返す。エンジン側のクラッチオイル用のバルブマスター交換は、「パッ」「サッ」とやること。クラッチもブレーキも同じこと。ホースを外したまま、時間を掛けるとその分エアーを噛んでしまうから。外したホースは、すぐに新しい側につけるようにしたい。バンジョーボルトから、まずは、抜けるだけのエアーを抜く。オイルが垂れないように注意しながら、バンジョーボルトを緩めて、エアー抜きをする。マスターシリンダー内のエアーをまずは抜くことになる。この時、ハンドルは、右に切っておく。その方が、エアーが抜けやすい。ホースを交換しているかしていないかによって、当然入れるオイルの量がかわるし、時間も違う。ホースを交換していれば、ほとんどがエアーなので、タンクにオイルを入れて、エンジン側のバルブを緩めて、中に流し込むようにしていく。レバーを引くことで、押し出しが増えて、どんどん流れ込む。古いオイルとエアーが押し出されていく。バルブ必ず、滑らないメガネレンチで確実に回して緩める。あとは、ブレーキの時と同じように、レバーにぎにぎとバルブユルユルの繰り返しとなる。シリンジが無いと、特に時間がかかるだろう。ホースを交換した時などは、絶対にシリンジが必要となる。タンク内のオイル量に注意しながら、オイルを継ぎ足し、にぎにぎを繰り返す。台無しとなるので要注意。ほどなく、クラッチが重くなり、エアーがバルブから出なくなったら、センタースタンドを立てて、エンジンを始動し、クラッチを握り、ギアを入れてみる。それによってクラッチの切れ繋がりが確認できる。