2018-04-08竹ボイラーの導入(31)自作パネルヒーター4空気抜弁とパイプ内洗浄コメントを残す前回、銅管をハンダ付けして本体(熱交換器)を組み立てました。して絶縁)グロメットを介して取り付けます。それぞれのサイズは下記のとおりとしています。アングルにあけた穴の径:φ20mmグロメットのサイズ:φ19mm(外径)×φ15mm(内径)銅管の口径:φ15.88mm(外径)銅管の口径と同サイズのグロメットがあれば良いのですが、自作かつ費用を抑える場合には市販品を組み合わせるしかなく、その制約から上記の組み合わせとしています。このため、グロメットを銅管とアングルの穴に嵌め込むのがキツくて手間取ります。なんとか取り付け完了。銅とアルミ、そのメタリックさが意外に格好良いかも。最終的には器具全体にカバーを被せようと思っていましたが、これなら剥き出しのままでも良いかもしれません。前回、ハンダ付けに苦労した本管との接続アダプター(G1/2オネジ)です。実は、本管との具体的な接続方法についてはまだ決まっていません。アダプターについてはネジ接続とし、サイズ(1/2in.)は銅管(φ15.88mm)や本管(架ポリ13A)に見合ったもので、種類は脱着しやすいように平行ネジ(G、ガスケット使用)としています。空気抜弁(エアーベント)を接続する箇所(下図参照)はRc1/2メネジの接続アダプターを取り付けてあります。これは、空気抜弁の接続口がテーパ・オネジ(R、シールテープ使用)になっているためです。このサイズが1/2in.(15mm)の空気抜弁は5,000円程度するのですが、安く入手できないものかとヤフオクで探したところ、たまたま3/8in.(10mm)のもの(下写真で右側)が1,000円で出品されていました。1/2in.も3/8in.も性能(空気吐出量)は同じで、接続ネジの違いだけのはずだと思いますので、これを落札しました。銅管側が1/2in.になっていますので、これに接続できるようにブッシング(下写真で左側、Rc3/8-R1/2)を噛ませます。ちなみに、ブッシングを含む継手には材質が可鍛鋳鉄(安価)やスレンレス(高価)のものがあります。安価なほうを使いたくなりますが、ここでもガルバニック腐食を考慮して選定する必要があります。SUS【未定】アダプター:銅(黄銅)【確定済】ブッシングに鉄のものを使う場合、SUS×鉄、銅×鉄のいずれにおいても腐食が生じるかもしれません。このため、両者の電位差が小さくなるスレンレスを使うのが安全そうです。このように管材はネジの種類(R、G、etc)に加えて材質(鉄、銅、SUS、合成樹脂、etc)の違いもあるため、非常に種類が多く、頭が痛くなるところです。これらはテーパネジ(R)ですので、オネジ側にシールテープを巻いたうえ、ねじ込んで接合します。コンプレッサーのエアー配管と同じ要領とは言え、テーパネジなので締め加減が分かりづらく感じます。このため、私のような初心者は施工不良によりネジ接合部から漏水することも想定し、締め直しができるような配管にしておくのが安全かもしれません。ところで前回、銅管をハンダ付けする際にフラックスを使いましたが、それが残っていると銅管を腐食してしまうそうです。銅管の外面は雑巾で水拭きすれば良いだけですが、問題は内面(パイプ内)です。そこで、パイプ内に水を流して洗浄することにします。洗浄が終われば、床暖房パネルを作製したときと同様に水圧をかけて水圧試験を行います。ハンダ付けで不安もありましたが、どこからも漏水することはなく、うまくできていたようです。下記により古い投稿の一部で正しく表示されない場合があるかもしれません。閲覧に支障がありましたらご指摘ください。2019.6:サーバの移行(PHPモジュールモード導入)2017.11:サイトのSSL化(http:→https:)自己紹介ハンドルネームは「里山古民家」です。里山や古民家の再生に関するブログを始めました。四年前に父が亡くなり、三重県鈴鹿市内にある実家の土地や建物を相続しました。先祖代々のもので、田舎の広大な敷地と老朽化が進む古民家。これらを守り(もり)するため悪戦苦闘?しています。雨漏りやシロアリ被害の酷かった主屋は、一昨年に建築士さんや大工さんをはじめ多くの方々のお世話になり改修しました(H28民家再生奨励賞)。自分でもできそうな化粧工事の一部は現在進行形でDIYにて行っています。夏の週末は古民家改修、冬は里山整備。そのつもりが「夏は草刈り」になっている現状です・・・。