パテを盛り、完全に乾いたら整形。平坦な場所にサンドペーパーを置いて対象物のほうを動かせばキレイな平面が出ます。スカートの先っぽは尖っているので、その先端がセンターにくるように注意して削り進めましょう。☆キレイな表面にできました!色は、ダークグレーとシルバーonクリアー。真ん中のとこは黒に見えますが、よく見たら限りなく黒に近いダークグレーなんです。このぐらいのグレー、製品化しませんかね~ガイアノーツのニュートラルグレーの仲間に入れてくれませんかね~シルバーはグリーンマックスのものを使用。マスキングの手間と仕上がりを考慮しシルバー→ダークグレーの順に塗ります。角度がついた2本の直線のマスキングが必要ですが1枚で済ませます。このように2枚重ねて一緒に切れば角度が全く同じマスキングテープができあがります。本物はこの部分はツヤツヤなので、模型もそのようにします。すぎると変なので、半光沢クリアーと光沢クリアーを混ぜて3クォーター光沢にしました。☆とってもキレイに塗れました!排障器という特性上、模型とはいえ何かに当たる可能性は高い方だと思います。納品してしばらく経って再び見たときにキズでもついていようモンなら烈火のごとくキレるでしょう。人のモノになってからでも傷つけたらキレるトンデモ業者、すみだ総合車輛センターです。スカートを吊る部分は床下機器と同じダークグレーです。筆で塗ってからツヤ消しクリアーを吹きます。ツヤを消すので筆塗りのムラも多少許容されます。意外と困ったのが密連形連結器。ダミーを探してみても見当たりませんでした。結局トミックスのTNカプラーを加工して取り付けることにしました。連結はできますが首はあまり振りません。理由は、胴受けは分厚いユートレ純正を使うこととスカートの台座が厚くてカプラー動作部分に干渉するからです。EF64があっても廃車回送ごっこはできません。☆これがユートレ純正胴受けです。床下機器と同じ色を塗ってあります。☆そのユートレ純正胴受けを取り付けるためにカプラーのほうは大幅に削りました。黒くてわかりにくいですが、左が加工後です。色は床下機器と同じ色でツヤ消しです。カプラーの素材は塗装が乗りにくいポリアセタールですが強力なプライマーを吹いて少しは持つようになっています。現物合わせでアタッチメントを作りました。わかりやすいように白いままで写真を撮りましたが、このあと床下機器と同じ色に塗りました。取り付け位置の確定に当たっては、本物を確認しながらトミックス標準の高さに合うようにしました。んが、連結機能の保障はありません。できますけど保障はしません。接着剤固定だし首あまり振れないので。この範囲でしか振れませんの。★ステップステップはエンドウのものを床下機器と同じ色に塗って取り付け。...のはずでしたが、台車が首を振らなくなるのでつけませんでした。台車まで首を振らなくするわけにはいきません。★パンタ☆パンタもユートレ純正。舟が平行を保つ機構もついておりイイ感じですが、あまり高く上がりません。取り付けにはエンドウのビスと碍子セットを使います。本物と同じ段数になるように加工して取り付け。☆ワイパーも同梱パーツを使用します。セミグロスブラックに塗って取り付け。☆これって全部いっぺんに動いたら絶対ぶつかりますよね。E233系が掲げているリダンダンシーってことでしょうか。確かに、たかがワイパーと言えど土砂降りでワイパー無しでは運転できませんからね。☆ほぼピタッとくっつきました!収納の際には気をつけないと保護紙やスポンジが引っかかりやすい形状です。ワイパーをなくすという話はよく聞きます。★乗務員室ドアノブ☆こんなとこまで別パーツです!せっかくですからちゃんとシルバーの色の差別化を図っています。★クーラーの上フタそんな事情でクーラーの上フタは一番最後です。高いシルバー塗料を使い、且つ上から見られることが多いですから。取り付けツメやネジなどはないので接着剤による固定となります。☆カパッいいですね!ファンまでメッキシルバーで塗ることなかったかなーと思っていましたが、アミの向こうから強烈な輝きを放ち訴えかけてくるので存在感があります。本物もステンレスのハズですから、リアリティアップに貢献しました!これで全ての部品を取り付け終えました!★リペアチョチョッと塗装やなんかの手直しをします。塗装が終わってからの工程で気を付けていても少しキズがつくことがあります。いうのを最後に直します。今までの作業の工程でも傷ついてもなんとかなる面を意識して置いたりしていました。☆リペアとは少し離れますがこういうところにスミを入れてみました。☆この間に本物に乗る機会があり、信号炎管を見たら先っぽが黒っぽかったので色をさしました。(2019/01/28)さいどらいん製JR東海トロッコファミリー号を作る。(2018/12/12)さいどらいん製JR東海トロッコファミリー号を作る。1U-TRAINSのJR-E233系1000番台京浜東北線を作ろう12:先頭仕上げる11/14先頭車をやっていきます。先頭車はただ組み立てるだけではなく、ライトユニットなどの電装パーツがあるので少しややこしいです。目立つアレから貼りましょう。☆ユートレ純正インレタ登場です。先頭で白とはアレです。顔に堂々と掲げられるマーク。いいですね!マーキングが入るとやはりシマりますね!こういうワンポイントのマーキングは好きです!私が初めて接したそれはE217系でしたね。これを貼ってようやく仕上げのクリアーを吹きます。半光沢に光沢を混ぜて、スリークォーター光沢を狙いました。クリアーを吹く範囲は乗務員室まわりだけ。乗務員室まわりは実車も「塗装のシルバー」で、その範囲をクリアーを吹きます。ここにきてでかすぎるシート付きマスキングテープが役に立ちました!☆これでボディ塗装完了です!あとは組み立てていくだけです。★ライトユニットまわり☆こちらがライトユニット基盤。オデコ部分にヘッドライト、テールライト、行き先表示が一列に集中するため1枚の基盤に集約できるので便利です。この構造については衝突安全性ということで、上に上げられる装置は上げたんだと思います。動作は問題ありません!☆しかし...取り付けに難ありでした。遮光ケースにLEDを突っ込む形ですが、寸法が合わない...穴の径はよいのですが...グニグニ曲げたりして調整しましたが、あまりそれもやりたくないので暴挙に出ました。基盤からLEDを外しました。☆それから基盤をくぐらせ、その場でハンダ付けをしなおすというもの。塗装やパーツの取り付けが済んでいる車体に450°Cのハンダこてを突っ込むのは気が引けますが、仕方ありません。取り付け前に仮組をしていれば避けられる事態ですので、今後製作予定のかたはライトケースをボディに付ける前に入るように対策しておきましょう。今回はされていません。基盤の封が開いてなかったので。☆テスト点灯では電装系は問題ありませんでしたが、ライトケースに一部の壁がなく光が漏れまくっています。コレはダサいので、薄い遮光板を作って突っ込んで対策。☆いいですね!ライトまわりは2パーツ構成になっていて、ライトが収納されるブロックはボディに固定されています。表から見え、ライトの外観となるのはこちらのパーツ。薄い真鍮の板で、うまく作れば方向幕の見栄えはとてもよくなるハズ。塗装は前面側はセミグロスブラック、乗務員室側はグレイッシュブルーです。同じ色で乗務員室内も軽く塗装してあります。前面行き先表示作りました。側面は滅灯状態ですから、これで1号車側10号車側どちら方向に走らせてもパラドックスは起きません。ちなみに横浜方に向かうときが1号車が先頭、大宮方に向かうときが10号車が先頭になります。1275Aをどう捉えるか...。E233系は前面表示には行き先と種別のほかに運用番号も出るのです。1275Aは実在してまして、12時ちょうどに大宮を出発します。「12」は12時を示しています。平日の12時台は北行きも南行きも快速運転がありますからそういう意味ではパラドックスは起きませんが、75Aを気にしちゃうとダメかも知れません。☆テールライトは悩みました。実車は赤く光るLEDで、滅灯状態だと真っ黒でなければなりません。同梱されているこちらはただの赤い透明塩ビ板。コレを貼るだけでも光ることは光りますが滅灯状態でも赤く見えてしまうし、しかも透明板ですからLEDの光が強いままです。実車はあの四角い部分が全体的にまんべんなくぼんやり光るというものです。まんべんなく光らせるにはスクリーンになるプラ板が必要です。白いスクリーンを入れると赤い透明塩ビ板がさらにハッキリ見えてしまう。赤透明塩ビ板にスモークを塗ったり、スモークのアクリル板を貼ったりしましたがそしたら光が暗くなりすぎてダメ。厚みが付きすぎて取り付けに難あり。スクリーン+スモークアクリルでも滅灯時明るく見えてしまってダメ。結局、スクリーンに直接クリアーレッドを厚めに塗りました...。赤っぽくはなっちゃうけど塩ビ板そのまんまの赤よりも全然いいです。☆スクリーンは0.1mmで取り付けに難もない。スクリーンを貼ることで得られる効果は以下です。左スクリーンなし、右があり。どっちが本物っぽい光りかたでしょう。滅灯状態だとこのくらいの黒っぽさ。合格ラインでしょうか。★コンソール乗務員室を語る上で重要な、運転台です。ロストワックス製法と思われます。空気が残っていて穴ボコだらけ...ロストワックスということで表面はブツブツだし、かといってそんなに精密でもありません。造形不良もたくさん見受けられます。嫌な予感しかしないので、捨て塗りで表面の状態がもっとよくわかるようにしましょう。穴ぼこだらけ...ブツブツ...欠けてる...3Dプリンターで作ったほうが手間が少ないかも知れません。☆パテや瞬間接着剤などで穴やヒケを埋め、固まったら上から溶いたパテを塗りたくり表面処理をします。大きくヒケているところは均等にパテを塗らないといつまで経ってもキレイになりません。ヘラを使って均等にのばしましょう。サンディングは、平坦な場所にサンドペーパーを置いて対象物のほうを平行のまま動かせばキレイな平面が出ます。見違えるほどキレイに仕上がりました!でも、あとで決めたことですがこの面は全く見えなくなる...☆パネル側はこんな感じ。あとは塗装でごまかします。塗装は、ブルーグレーをベースにコンソールを黒に近いダークグレーに。60万円の完成品は黒でした。