明るい駅構内に入ると、湯気をたててコーヒー店が店を開き、パン屋も焼きたてのパンを売り出している。旅行客は、パンやコーヒーを買って早朝の列車に乗り込む。私たちは、華も毒もあるパリを離れ、素朴な田舎に向かうのだ。パリ東駅から、フランス国鉄(SNCF)の誇る高速鉄道TGVがほぼ真東に向かって走る。500キロ先にあるアルザスの中心都市ストラスブール(Strasbourg)までを2時間20分で結ぶ。車窓からの眺めは豊かな田園風景一色。起伏があっても、放牧の牛が草を食むなだらかな緑の丘陵が続き、やがて平坦な田園地帯に吸収されていく。建造物が途切れない東海道新幹線の沿線とは随分対照的な眺めである。車内を見渡すと、ビジネスマンが多いせいか、コンピューターと向き合って作業をしている人が多い。私たちのように、ぼうっーと外を眺めている人はあまりいない。フランス国土の面積は55万平方キロ。農作物を栽培する耕地面積は国土の35%を占める。日本のそれは国土の12.5%にすぎない。耕地面積だけを比べれば日本の4~5倍も広い。人口は6300万人と日本のちょうど半分ほどである。フランスは、食糧自給率が100%を大きく超える世界有数の農業大国である。食糧安全保障には何の憂いもない国のひとつだ。そんな数字を裏づけるような田園の風景が飛んで行く。フランスの北東部、ライン河を挟んでドイツと国境を接するのがアルザス地方。人々は、かつて「アルザス語」を話していた。ドイツ語の方言のひとつである。言うものの、ドイツ人からも完全な「ドイツ人」扱いをされなかった経緯もある。「フランスであって、フランスでない。そんな印象のある中心都市ストラスブール。フランス、ドイツ双方の影響を受けて独特の文化を育んだ町である。Daudet)の短編小説に『最後の授業』という一編がある。フランスが“普仏戦争”に敗れ、アルザスはドイツに割譲される。明日からは、小学校でも国語の授業にフランス語を使ってはいけなくなる。アメル先生は最後の授業に臨む。「フランス語が世界で最も美しく、力強い言葉である」と祖国愛を熱く語る。教会の鐘が正午の時を打ち、プロイセン兵のラッパが響いてきた。アメル先生は真っ青になって教壇に立ち上がった。先生は黒板に向きなおると、白墨を手にとってありったけの力で大きな文字を書いた。『最後の授業』のラスト・シーンである。アルザス地方は、17世紀にフランスの王制下におかれたが、普仏戦争でドイツ領となり、第一次世界大戦でフランスに戻り、第二次世界大戦ではナチス・ドイツに占領され、戦後再びフランス領に編入された。仏独の抗争に翻弄され続けている。フランス語とドイツ語を交互に強制された歴史をもつ。ストラスブールの旧市街地は、“イル川”の本流と支流に挟まれた大きな中洲の上に建てられている。イル川はライン河の主要な支流のひとつ。町の見所はほとんどがここに集まっている。中洲の周りを一周するイル川遊覧船に乗れば、一時間余りで主な観光スポットを案内してくれる。France=小さなフランス)”と呼ばれる。昔は、なめし革職人の居住区域だった。アルザスの伝統家屋が密集し、街区丸ごと世界遺産である。街じゅうに四階建て、五階建ての“木骨組の家”が軒を連ねる。これらの伝統建築は、日本の木造建築とは構造も外観も違う。日本建築は柱と梁で建物を支える。アルザスの木骨建築は、縦横斜めの木骨と木骨の間にレンガや砕石を詰め、漆喰で固めている。この「壁」が建物の重量を支える。外観も日本建築と違い、斜めの木も生かして縦横斜めの幾何学模様を演出している。中世のヨーロッパでは、家屋にかかる税金が一階の建坪で決められていたという。そこで、二階、三階と上に建物を積み上げて節税した。“木骨組み建築”はこうして編み出されたといわれる。なかには、階を重ねるごとに、少しずつ外側にせり出している建物もある。節税、脱税に執念を燃やした商家のようだ。表紙の写真は、イル川沿いに並ぶ木骨組みの建築群である。中央の家屋は、その昔、革(かわ)なめし工場だった。100人以上乗っていただろう。船内では、仏語、独語、それに英語のガイド・サービスがある。音響を考えてか、天井がガラス張りになっている。私などは、何を聞いても薄ぼんやりとしか耳に入ってこない。昼下がりの直射日光が射しこんできて暑い。船は時折運河を通過する。水門を閉じて水位を調整。水門を開けて別の水路に進む。その作業が面白くて退屈しない。旧市街地を離れ、イル川を郊外へ進むと、総ガラス張りの現代建築に出会う。これは“欧州議会”の会議場。“EU(欧州連合)”の立法機関である。EUの主要機関が仏独抗争の地ストラスブールに置かれたのには理由があるのだろう。EUの中軸たるべきフランスとドイツが手を握った。その和平の象徴としたかったに違いない。Strasbourg)である。地上142mの美しい尖塔は、高い建物が少ないストラスブールにあって、際だったランド・マークになっている。尖塔の高さもさることながら、このカソリック聖堂の驚異は、西側正面の「壁」にある。数千の、いや無数の彫刻で覆われている。聖書物語や最後の審判が描かれているのだろうが、一々識別していられない。細かくひしめくように施された彫刻群。この「壁」の前に立つと威圧される。ゲーテもヴィクトル・ユーゴも、誰もが脅威を覚えた。パリのノートルダム大聖堂にも感じられない迫力がある。凄味を加えているのが「壁」の色合いだ。近くのヴォージュ山地から切り出された“赤色砂岩”で造られている。独特の赤褐色の色調が人の心を不気味に圧迫してくる。中世の人々はここで「神への恐れ」を抱いたことであろう。聖堂の屋上に登る螺旋(らせん)階段がある。息を整えながら、一気に登る。身体を壁に寄せながら、降りてくる人とすれ違う。息をはずませて屋上に出る。遮るものもなく360度のパノラマ。屋上に教会のおじさんらしい人がいる。(駅はどちらですか)」おじさんは、プイとそっぽを向いて作業小屋に隠れてしまった。英語嫌いなのだろうか、発音が悪かったのだろうか。その両方だったのだろう。