アルパインクライミング最初の2ピッチのクラックは5.9、5.8とこのルートの核心で、その後、チムニー、岩稜、フェイスと変化に富んだルートを前半は苦しみ後半を楽しんできました。間もなく取り付き点に着く。垂壁にハンドサイズのクラックの壁を、1パーティーがトライ中だった。スムースに登っていないのを見てこの場から逃げたくなった。HさんとY、UさんSちゃんが組で登攀開始。Hさんは、カムを噛ませながらグレード5.9を無駄のない動きで華麗に登る。続くYは出だしのフェイスで足を支えてもらい、カムにぶら下りながらむちゃくちゃに登る。荷揚げしてもらったが、4ピッチ目で、ザックを背負ったら登れず、ここで又、荷揚げをする。この後から、リーダーに重いザックを背負ってもらい登攀した。5ピッチ目からは、眼下の里山の景色と高度感溢れる岩稜登攀はときめいた。素晴らしいスカイリッジの景色を脳裏に焼き付ける。途中、後続を待ちながらトカゲをきめる。(コーラ-干のようなものとリーダに教わる)岩が暖かくとても気持が良かった。登り始めは、指の感覚がなくなるほど岩が冷たかったのに...鋏岩の広場で、ロープを片付け、無事登攀終了の硬い握手を交わし登山道を下る。今回、Uさん、Sちゃん組みは、マルチピッチの練習をしていたようだが、Yは、リードの自信がなくフォロー&フォローの訓練ができた。今後は、クラックやその他の登攀能力を高め、リードもできるよう目標ができた。大反省:ルートの下調べをしても理解できないだろうとサボったため、どこかに余計な荷物をデポして、マルチピッチに入ると勘違いし、テルモス、デジカメ、ツェルト、必要以上の救急キット、本、等など自分で担げない荷物を引き上げてもらったり、担いでもらったりとメンバーに迷惑を掛けてしまった。今回の講習は、Yにとって大変有意義なものでした。リーダーをはじめ、同行のお仲間に感謝します。[edit]霞沢岳は大正池の真上にそびえているが、なぜか登山ルートは明神まで行って徳本峠から登ることになっており、2泊3日が標準。3日の休みをあてるとなると他のライバル山にいつも競り負けて後回しになっていたが、たまたま釜トンネルを抜けてすぐ取り付くルートがあることを知った。このルート、1泊2日で行けるうえになかなかスリリングな雪稜を味わえるとのこと。これはもう行かねばならぬと久しぶりの好天をGETして登ってきました。釜トンネル入口8:05→西尾根末端8:50→1950m幕場11:00前夜は道の駅風穴の里に泊ったが、朝女性3人組に「どちらへ?」と声をかけられる。霞沢岳西尾根のピストンと答えると、彼女らも霞沢岳西尾根とのこと。彼女らは山頂から南尾根を下るという計画で重荷を背負っての縦走だ。我々が起きたときにすでに沢渡にむけて出発していった。我々も遅ればせながら準備して沢渡で予約したタクシーに乗って釜トンに向う。ここが西尾根の末端だが、ルートは林道を少し入ったところから尾根に取り付く。木金で雪が20cmくらい積もったとのことだが、先行する女性3人組のトレースで迷わず取り付けた。尾根の背に出るとワカンは不要ではということになり、ワカンをデポして早くもアイゼンを履く。ここから西尾根はときどき傾斜が緩むが大半が急登というか胸をつく登りの連続といってよい。短時間で登れるにはそれなりの理由があるのだ。初日は1950m付近の幕営適地に泊ることに決めており、尾根取り付きから2時間で着いてしまった。11時、2100mくらいまでは適地が点在しているらしいが、明日軽装で登ったほうがラクというリーダー意見が通ってここにテン張る。水作りも1時間もあれば終わり、あとは延々5時間くらい宴会で過ごした。酒を大量に持ち込んでよかった。いった何が目的で来たのか分からなくなってしまったが、これもまた山の楽しみ方です。幕場6:20→霞沢岳9:00→幕場11:30→尾根末端13:45→釜トン出側14:30今日は西尾根登攀の日。ハーネス・ヘルメット装着のフル装備で出発。出だしから昨日に優る急傾斜の尾根が続くが荷物が軽いのでたいして苦にならない。天気も快晴で樹間から乗鞍焼岳や穂高連峰が顔をのぞかせる。中から談笑の声が聞こえる。帰りに聞いて分かったことだが、早朝出発したもののあまりの強風に怯んで退却してここまで戻ったとのこと。確かに森林限界を超えると強風で顔が痛い。尾根はナイフリッジとなり大きな雪庇が南側に張り出している。女性3人組のトレースはまもなくなくなり、これからは我々だけの世界だ。このあたりかなりもぐるが頑張って進むと眼前にはルートの核心部の岩峰が雪煙をあげてそびえている。取り付けば2級上程度のクライミングらしいが、なんとなく迫力に押されて左から巻くことにする。急な斜面の斜上トラバースだが雪崩と滑落に注意しながら先頭の土屋さんの的確なコース採りでここを抜けると上部はまた素晴らしいナイフリッジ。締まった雪質になり、快適にアイゼンを食い込ませて登れる。尾根は次第に広がるようになり、まもなく霞沢岳山頂に到着した。周囲の展望はもう最高だが、強風でとてものんびり休憩する気分にはなれない。写真だけ撮ってすぐに下山開始。登りで巻いた岩峰は慎重にロープを出して下った。樹林帯に入るとようやく人心地がついて一休み。充実していた上部を振り返る余裕も出てくる。テントに戻ったらお茶でもとか話していたが、りんごを食べたくらいですぐに撤収して下山した。霞沢岳西尾根はライトバリエーションといったところ。大半が樹林帯の急登だが、短いものの森林限界上はそれなりのレベルの経験と度胸を要求される。核心部の岩峰を直登すればより充実するだろう。大塚さんが急斜面を後ろ向き体勢で降りようとしたとき、踏み込んだ右足の雪が崩れて2mほど滑落。左足が雪の中に残ったまま体制を崩して左足首を捻挫した。大塚さんの荷物を3人で分配して下山した。風呂から出るとかなり足首が痛むということで、月曜に病院に行ったところ骨折や靭帯損傷は見られないものの捻挫と診断されたとのこと。実施の山行報告をいたします。一同感謝申し上げます。横山、広木(愛)、樋口の3名)。歩行中に身体のバランスが崩れた、と感じたら瞬時にピッケル刺す。早く刺して滑落を止める。万が一滑ったらあらゆるものを総動員(体の部分も含む)してとにかく滑落を止める。絶対に滑り落ちてはいけない、細心の注意をして歩行すること、これに尽きる。機会があればちば山のみなさん繰り返し身に付けてはと思います(毎年あるようです)。これが実に多彩で大変勉強になりました。(4)セルフレスキューシュミレーショの後、事故想定して事故者(仮)を置いてのシート担架による実施訓練を2回行う。感じたこと、冬山、夏山に限らず山行時に1パーティーに県連推奨7点セットが3点(3人)持ち合わせるととりあえずは何かの場面に遭遇したときに対応ができますし、使用方法やロープの何種類の結び方をみなさんが知ることが必要と強く感じました。第1高速リフトTOPから第5リフト下を沢沿いにハイクアップする予定だったが第5リフトが動き始めたのでこれを利用しリフト上から上の芝下部をトラバース気味に登って稜線に出る。緩やかな登高で中尾根に向かう最適ルートである。好天で紺碧の空と360°の大眺望。コーヒーブレークの余裕。中尾根TOPからいつもの右斜面でなく尾根をダイレクトにトレースして末端からゲレンデに戻る尾根上にルートをとる。くターンにやや苦労する雪質。次第に尾根巾が狭まり樹林帯に滑りこむ。右には雪庇が出ており要注意。尾根が沢に吸い込まれるところで谷を渡ってゴンドラ駅前に戻る。午後、再び第5リフトから田代側の大斜面を滑る、というより斜面は多くのボーダー等で切り刻まれて大荒れのサーフェスをギクシャクと滑る。このルートは初級者でも中尾根を滑るのに格好のルート、今後に乞うご期待。[edit]新人熊倉です。“未来のちば山メンバー”を連れて雲取山へ行ってきました。(わが長女は、本当にちば山への入会を検討しています。皆さまどうぞよろしくお願いします。子供たちからのあつ~いラブコールで実現することとなった、雲取山計画。雲取奥多摩小屋までならアイゼンなしで問題なしと判断し出発。熊倉+ちびっこ2人での山行となる。登りはすごく辛くてほとんどしゃべらなかった。景色はすごくきれいで頑張って登ったかいがあった。奥多摩小屋では小屋番の片岡さんたちの話を聞いたり陽菜としゃべったりとても楽しく過ごせた。寝るときは炬燵を出してくれたので気持ちよく眠れた。子供達、なかなか達者で雲取奥多摩小屋まで4時間で到着。途中、ブナ坂は2、3か所凍結しており慎重に登る。仕方なしに山頂アタックは中止。ビールと薪ストーブで小屋の住人と語らう。夜になると雪は止み、月明かりが眩しい。星も瞬き出したが、外気温氷点下8度。寒くてすぐに炬燵へ戻り、寝てしまった。下りは登りより楽で休憩も取らず一気に下山!麻詩が鼻歌を歌いながら歩いていたのでとても楽しかった。雪があり、凍っている道があって...滑って少し怖かった。景色がとってもきれいで楽しかった。冷え込みは激しく、小屋の中でも水筒に水は凍り付き出なくなった...。外は相当寒かったに違いない。朝、小屋の前ではアイゼンを付けている人たちがいる。石尾根は止めて、鴨沢へ下ることにする。安全の為そのようにする。雲取の広い尾根からは、昨日見えなかった富士山がきれいに見えた。七ツ石小屋付近で何か所か凍結か所有り。軽アイゼンをつけなくても上手にクリア。子供のバランス感覚は素晴らしい。梓も加えて、山頂を踏もうね!」3人で約束。http://flaw.blog80.fc2.com。