存分に湯を浴びた後ゆっくり湯船に身体を沈める。され懇懇と溢れ出している。もったいなきこと限りなし。初入湯の喜びと湯の快適さに浸りしばし瞑想。泉質は三朝と同じ単純放射能泉。ラジウム自体には、匂いや色の要素はなく、入った感じは普通の単純泉のようだ。ラジウムは湧出後ラドンとなって気化するので、浴室を密閉することにより吸入効果が得られるそうだ。肝臓病や痛風によいとのこと。いえば関東周辺のラジウム温泉としては数少なくかつ名高い山梨の増富ラジウム温泉には、いわゆる露天風呂というものが殆どなかったような気がする。調べてみるとこの周辺の温泉は三朝、関金以外でもラジウム成分が多少なりとも含まれているところが殆どである。ちなみにこの東伯郡の東南、中国山地の中程に「人形峠」というかつてのウランの産地として有名なところがある。その影響を受けた地下鉱脈がこの一帯に広がっているのであろう。人形峠の反対側にある、岡山県側の奥津温泉をはじめとした美作三湯にはいずれもラジウム成分は殆どと言ってよい程ない。影響を受けた鉱脈は山陰側だけに展開しているということだろうか?湯上りにまた番台のおばさんから話が聞けた。ここは当初湯治目的で三朝に行っていた人が「三朝の湯は熱すぎる。」とのことで移ってくるケースが結構多いらしい。三朝はたしか源泉五十六度くらいで自分も相当熱かったと記憶する。三朝の湯も効能は確かなはずだが、これはまた別問題であろう。移ってくる人がいてもその中心たる「関の湯」があまりにもボロでは・・、という苛立ちとも悔しさとも言える思いがあったようだ。自分などはいたずらに改装や建替えで変っていくより、古くともそのまま歴史を証明していて欲しいとついつい思ってしまったりするが、実際に湯を守る当事者にとってはもっと現実的に立派であって欲しいと願うものなのだろう。実際肝心の湯がしっかりしているのであれば、これは当たり前のことだなと改めて思う。おばさんの笑顔に同調し自分も多いに喜び、楽しい時間を過ごすことができた。「関の湯」には長く居過ぎた。冬の陽は短くアッという間に暮れてきた。他にもいろいろ観たいところもあるが、ともかく本日の宿鳥飼旅館に向かう。鳥飼旅館は、二階建てのこじんまりした外観。笑顔の奥方らしき人が出てきた。すると同時になんとも家庭的な宿の雰囲気が伝わってきて嬉しくなった。気さくな奥方からすぐに出て来れなかったことを詫びられ逆に恐縮するが、ちょこちょこ話掛けられながら、こじんまりした和室に通された。昨日の寿荘の広—い部屋とは違い湯治宿の部屋の雰囲気。いう部屋のほうが落ち着く。例によってばったり大の字になろうとしたら、奥方がお茶とお菓子を持って入ってきた。先ほどの関の湯では番台のおばさんの話の聞き役に回って聞けなかったし、思い切って「弘法倶楽部」の紀行取材のことを打ち明けたうえで聞いてみようと思った。弘法大師伝説についてである。温泉街の端っこの方に「えぐ芋広場」なるところがあり、そこで「えぐ芋の話」というのを見たのであるいはそれかなとも思われるが、はたして・・・。奥方は笑いながら快く丁寧に話してくれた。その「えぐ芋伝説」である。えぐ芋広場http://bany.bz/tabimeiro/img/xw5uqc3ww27scdc.jpg今から千二百五十年ほど前のこと、一人の老婆が関金宿(湯関村)の湯谷川で芋を洗っていると、みすぼらしい身なりをした一人の旅の僧がとおりかかった。その芋を少しわけてくださらんか」と、声をかけた。僧のあまりのみすぼらしさにお婆さんは無反応。「のう、お婆さんご無心じゃがの。「この芋はなあ、みかけはうまそうなけど『えぐ芋』といって、初めての人には口がいがむほどえぐうて、とても坊さんの口にあうものでは・・・。」よくばりな婆さんは、ていよく断った。「ほう、えぐ芋・・口がいがむのでは助からぬ、いやおじゃまさま。」すげなくことわられたが、旅の僧はおだやかな笑みを残し、静かにその場を立ち去った。その笑みが、まるで相手の心を見抜いているようで、婆さんはいたくカンにさわった。「何がおかしい、乞食坊主めっ。婆さんは、坊さんへのつらあてのように、芋を思い切りかじった・・。婆さんは気が違ったように残った芋を全部川に投げ捨ててしまった。逞しく自生する「えぐ芋」http://bany.bz/tabimeiro/img/8mnf9m2tnszhtmt.jpg旅の僧はその夜、村の宿坊に泊まった。翌日、谷川で顔を洗っていると、冷たい流れの中に湯けむりのが立ち、ほのかなぬくもりがあることを感じた。錫杖を谷川に投げ込んだその場所を村人が掘ってみると、温泉がこんこんと湧き出した。それは、それこそ女人が入浴すれば、肌を覆わなければならないような、無色透明のきれいなお湯であった。旅の僧は、宿坊の住職の請いをうけ、この地を訪れたしるしに錫杖を境内に立て、次の巡札へと旅を続けたとさ・・・。語り部口調の奥方の話を要約するとこんなところ。旅の僧はいうまでもなく諸国巡礼中の弘法大師であろう。僧が残した錫杖は、やがて芽をふいて巨大なはねりの木となったが、昭和の初めに切り倒され、現在では切り株も残っていないという。婆さんが投げ捨てた芋は、今でも谷川に自生しており「関のえぐ芋」として知られるに至ったそうで、例の「えぐ芋広場」周辺でもそれらしきものが確認できた。なんだか伝説というより“日本むかし話”といった感じだ。弘法大師ゆかりの温泉には、様々な伝説があるが、こんな素朴な“でんせつ”があってもいいと思う。気になったのは、この話だけを聞くと関金温泉の発見者はやはり弘法大師だったようにも聞こえる。仮に既に湯は存在していたとしても、実際はあってなきが如しだったのかもしれぬ。考えると、やはり関金温泉の本当の意味での歴史の出発点は弘法大師だったのかもしれない。後で宿からやや奥まった所にある「関の地蔵尊」の住職から聞いたりしたが、ここの湯の発祥はやはり行基であるとか、実は鶴が見つけたとか、様々な説があるらしい。住職は弘法大師であって欲しい口ぶりだったが、別に弘法大師に肩入れするワケではないが、私もやはりこの説を信じたくなる。鳥飼旅館浴室http://bany.bz/tabimeiro/img/7xemr56nvtq3erx.jpgさて、今回の旅の総仕上げとなる湯に浸りに行く。実はこの宿を選んだのは、ここが江戸時代からの湯元であり更に遡れば、大師の導いた湯を自家源泉として持っていることになるからである。それは奥方の楽しそうで、誇らしげな口調からもうかがえた。男女別の、五人くらい入れるタイル貼りの浴槽。竹の筒からとうとうと注ぎ、注いだ分常に溢れている。肝心なものは本物中の本物である。湯にゆっくり身を沈め、改めて御大師様の恩恵を感じる。今回の行程もこれですべて終了。宿を出る前に奥方と少し話し込む。宿としては殆ど宣伝活動云々はやってないそうだ。奥方曰く「宣伝し、やたらアレガイイデス、コレガイイデス、といっても仕方がないし、むしろそこから出るいろんな要望に答えられなかったら悲惨ですし・・。殆どは口コミで数少ない『いい』と言って頂いた方のリピートです。結局うちのとりえはお湯だけです。建物もご覧の通りボロですし。奥方の話を聞いて改めて思う。いたずらに規模拡大し、踊り、いつしか湯が取り残され、今頃になってそのツケを味わっている宿がボロボロ出ている状況らしい。豪華でなくむしろ質素であっても、本来本質であるべき湯を尊重し、そしてあくまで来訪者に対し誠実な姿勢がこの宿には感じられた。菅沼館などに通じていると言っていいと思う。これらの宿はいずれも初来訪時の感銘が忘れられないが、ここ鳥飼旅館もまた同じである。関金温泉は1970年代の秘湯ブームで人気を集めたが、経営者の高齢化などで10軒あった旅館やホテルが4軒に減り、2011年の宿泊者数は1万8800人とピーク時の4割減となった。ID:ifwhdQHg関金温泉は後継者がいません。鍛える以前に鍛えられる経営者を見つけないとね。http://chugoku.machi.to/bbs/read.cgi/cyugoku/1063179179/東の大山、南の蒜山に囲まれた山間にある関金は、山陰の歴史ある温泉地だ。江戸時代には、倉吉から犬挟(いぬばさり)峠を越えて勝山に抜ける美作(みまさか)街道の宿場町として栄えた。温泉が湧き出していたことから、「湯の関宿」と呼ばれていたらしい。その当時から湯の美しさは評判で、「銀湯」「白金の湯」と呼ばれていた。湯は、三朝温泉と同様にラジウムを含有する。矢送川沿いの山すそ、狭い坂道の両側に民家が立ち並び、奥に4,5軒の小さな温泉宿が佇む。その一角に、明治時代から続く小さな共同浴場「関の湯」があり、少し離れた所に多種の浴槽を持つ日帰り施設「せきがね湯命館」がある。2005年3月、東伯郡関金町は倉吉市と合併した。倉吉市は鳥取県の中央部に位置し、室町時代からの城下町である。玉川に沿って白い漆喰の壁と焼杉の黒い腰板の白壁土蔵が連なる。店舗や見学施設が入っていて、倉吉市の郷土色を体感することができる。倉吉の白壁土蔵を訪れたときは驟雨だった。明治23年当時は「上ん茶屋、下ん茶屋、隠居茶屋」の三つの茶屋があったものが、上ん茶屋が現温清楼、他が鳥飼旅館となったそうな・・http://tenspa.dee.cc/ttr-sekiganetorikai.htm三朝温泉とラジウム含有量において双璧と言われる関金温泉。ここも1250年の歴史を誇る古湯。湯のきれいさから銀湯、白金の湯の別称を持つ。山際に寄り添うように家並みが集まり、温泉はその町の中心部、送川という小川に沿って湯が湧く。古くは作州街道の宿場町として栄えた。温清楼は、当時上の茶屋と呼ばれるお茶屋さんだった。その後旅籠〜旅館と形を変え続いている歴史ある宿。「ここは、湯だけはいいんだけどね。20mほど掘って汲み上げているんやけど、昔は56°Cもあったんよ。それが、他がボーリングしたりするうち温度が下がって今は45°C。湯量が少ないのが関金の泣き所なんよ。45.7°C)なるほど、三朝温泉と比べ、それほど関金温泉が発展しなかったのは湯量に原因があったのか。温泉が伏流水だとすれば、三朝の三徳川に比べ、ここの送川はいかにも小さい。思えば、ここに最近できた施設が軒並み循環方式ばかりなのも納得できる。その中で、温清楼のように小さいながらも源泉掛け流しを守っている宿は貴重。とも末永く湯宿を続けて欲しいものだ。関金温泉を訪ねてみて、気になったことが1つあります。それは、この温泉街の寂れ方。地方の温泉にありがちな素朴さや静けさというのとは違う、何とも言えない寂しさを感じるのです。日中にこのような共同湯を訪ねると、旅行客に全く出会わないというのは、よくあること。他の温泉地では感じられない寂寥感が温泉街全体に漂っていて、たまらない気持ちになりました。これで温泉がバリバリ循環で塩素臭く、お湯をないがしろにしているのだったら、まだ気持ちに救いがあった。宿も共同湯もお湯は抜群にいい。宿の人にお話を伺ったところ、以前は本当に沢山のお客さんで栄えていたのだそうです。いつから現在のようになったのかは、はっきりとはわかりません。1250年もの歴史を持ち、かつては宿場町としても栄えたという関金温泉。再度昔のように、多くのお客さんで賑わう日が来るのはいつなのでしょうか。今までに感じたことのない寂しさを胸に、関金温泉を後にしました。http://yudetako.com/sekigane.html皆生、三朝、東郷と湯量の豊富さを背景に大旅館中心の鳥取県西部だが、その中にあって小さなというか古いというか、ハッキリ言ってぼろい設備の旅館ばかり並んでいるのが関金温泉です。近年、交通の便はずいぶんと良くなりました。国道313号線の革命的なバイパスの建設です。火山地帯の伸びやかな高原がとても美しい蒜山高原から車でたった15分となり、米子道蒜山ICからも25分と、おそらく鳥取県の中では最も高速道路に近い温泉です。遅れてきた主役は悲しいもの。不況の真っ最中で、バイパス効果はほとんど無いといった状況。ゴールデンウイークで、近くの高速道路は渋滞し、蒜山高原は車であふれかえり、三朝温泉は押すな押すなの状況にもかかわらず、シーーーンと静まりかえり、寺の鐘の音がただゴーンと響くだけの、そんな温泉です。http://www7a.biglobe.ne.jp/~umayu/page076.html当倶楽部は、マスコミや旅行関係とは全く無縁の素人温泉ファン集団。時々、インターネットのHPは公的なものと錯覚する困った方もおられる。「温泉を公平な目で見ている?」って問われたとき、「絶対無理」といつも答えている。そりゃあ無理にきまっている。仕事でも何でもないので、「公平に気を遣い・・・」なんて疲れることはしたくないですよね。目一杯、えり好みをして、好き嫌いをはっきりさせたいと思っている。積極的に駄目なものは駄目と言っているつもり。単なる駄目出しには「こんなに気に入らない温泉・宿、自分の金を取られた、、、どうしてくれるんだ」って表現もネットでは多く見る。当倶楽部事務局は、最低温泉に対する愛着はあるので、立ち上がる可能性を残して駄目出ししたい。失礼だが「関金温泉」にはなかなか立ち上がるきっかけを見ることが出来ない。町全体の温泉に対する「気」を感じないのだ。特徴の放射能泉である。きれいなことで他に類を見ないので、伯耆民談記では、あまりお湯がきれいなとこから「銀湯」なり、以後「白金の湯」と呼ばれ、それが今の関金となった。その代表が、温清楼(清は実際にはニスイ)と鳥飼旅館。温清楼は、宿場の時代は「上の茶屋」、鳥飼旅館は「下の茶屋」として栄えたた由緒ある宿。「老舗!!」・・・と手を叩きたいところだが、これが見事にぼろい。古いのではなくぼろい。古い部分は修繕し、泊まり客の視点から丁寧に手を入れ、安い料金なりの料理に工夫をし・・・・だいたい、どこでもそうだろうが、全くそれを感じない。片付けすら上手くでき切れていないのだ。その傾向は温泉街全体の問題。「やる気」とか言う前に「迎える心」をどこを探してもなかなか感じられない。温泉街のその老舗に隣り合って立っているのが共同湯の「関の湯」だ。地域住民の湯に対する愛着が分かるような素朴さはある。病院の診察室にはいるように、カーテンをくぐって脱衣場に入るのがとてもユニークだったが、現在では入り口が出来ている。建物は改装し立て直しても、自慢の浴槽はそのままなのだ。非常に小さな浴槽で、四人入るのが限度という大きさだが、共同湯には珍しく内部も木で出来ているので、雰囲気がとてもよい。深さも十分で、全くの無味無臭のとても清冽なラジウム泉が緩く流れてきてはかけ流されていく。訪れるのは、近所の住民がぽつりぽつり。寡黙な地元住民の、湯の中で目をつむって沈思黙考する姿が、ここの生活に根ざした雰囲気を語っている。基準を満たすために12%次亜塩素酸ナトリウムを使用しています(残留塩素6mg/l)」。こんな、ごく僅かの客しかいない共同湯に塩素殺菌の指導があり、それに従ったらしい。見ても、三朝温泉や皆生温泉の巨大なかけ流し宿の方が入浴者は多く、菌混入の機会は多いはずなのに、それでは科学的に見て合理的判断とは思えず、単なる政治的な決着としか見えない。情緒的非科学的に「殺菌するな」とはいわない。大型浴槽に、多くの客が来場する、しかも時間的にも経済的にも毎日の洗浄が配管までも含めて十分でない場合は、かけ流しでも湯を塩素殺菌するのは当然かも知れない。科学的に見て、不特定多数の入浴者がある大型の温泉宿の方がレジオネラ混入の機会は多く、こちらの方が先では無かろうか。少数の定期的な地元客しかいない共同湯の方が塩素殺菌とは合点がいかない。関金は、近代的でもなく、ホスピタリティーに満ちあふれているとも言えず、肌に優しい清冽な湯の良さと共同湯の土の中に根ざした雰囲気が、まさしく”野良の湯”と呼ぶべきすばらしさだった。その共同湯が、地方の科学的とは言い難い政治操作という流れに手を振る構図はやすらぎを得るにはほど遠いものがった。関金に愛着を持ちたいが、ますますそのきっかけをつかめず途方に暮れてしまうばかりだ。真新しい「源泉掛け流し」の幟がゴールデンウイークというのに誰もいない温泉街ではためいていた。「下の茶屋」の鳥飼旅館の玄関ドアに、こんな張り紙があった「この宿の源泉は飲めます」。張り紙が夕日の中で寂しく光っていた。(日)関金温泉、行く度に寂寥感溢れてくるのです。嫌いではなく、そのような雰囲気に身をまかせたい欲望もあるのではありますが、ここは古さを生かしきれず単に朽ち果て行く悲しさを感じます。温泉街全体で考える時期に来てるのではないでしょうか。客を呼ぶために知恵を絞ってほしい。山深い不便な小さな地でも「福地温泉」のように温泉街全体が小奇麗な桃源郷になって成功している例もあるので、あきらめないで欲しいですね。このまま放置すれば「八ッ墓村」になりますぞよ。今のままでは客をもてなす心が疑われます。鳥飼旅館も微妙な状況ですね。写真を拝見しても、造作一つ一つに意欲と、もてなしの心が感じられないのです。古いのと不潔なのは全然違うはずですしね。ソファで眠りこける白猫さんのお姿が余計に悲しさを誘います。8月に関の湯に伺いました折、温清楼様は休館しておいででした。この老舗旅館の惨状が関の湯の現状を象徴しています。わたくしが若い頃、この旅館は憧れであったのに、哀しいことです。