チャリヨシウガなかさん、そうです、トルコではラフマジュンって言って、アルメニアではラマジョっていう食べ物なんですよ、これ。トルコ、アルメニアなら割とどこでもあるし、安くて美味しいB級グルメの王様みたいな食べ物だから、たぶん、食べたことがあると思います。ハンガリー事変・後日談エレヴァンで滞在しているカスカド・ホステル。一人の女性が「ハンガリー」と答えた。「あぁぁ!!!あなたはひょっとして!!!」と、とびきりビックリした顔をして叫んだその女性、サラさん。次の瞬間、親友だという自転車好きのスザンヌさんにメールを打ち始めた彼女。「スザンヌに知らせたら、きっと私以上にビックリするはず!っと・・・待って。いいコト考えたわ」と言って、メールを打つのを中断したサラさん。iPhoneのカメラをオイラに向け「実は、今日、スザンヌの誕生日なのよ。あなた名前はなんていうんだっけ?ヨシ?じゃぁ、ワタシがビデオを撮るから、ヨシが、スザンヌに誕生日メッセージを言って。ああ、我ながらいい思い付き。絶対彼女喜ぶわ」と無茶振り。topまた一つ戦友死すオイラの旅サイトを細かくチェックしてくださっている方はすでにお気づきだと思いますが、サイトに掲載しているトルコ後半からの走行ルートは、全部手書きになってまして。HCx>が壊れちゃったんですよ。一応電源は入るのですが、サテライトをまったく拾ってくれない状態に。オイラ自身で、いろいろいじったのだが、まったく直らない。6年使いまくったからなぁ・・・寿命か・・・しかし、まぁ、ショップの人なら直せるのではないかと、グルジアのトビリシのガーミンショップ、アルメニアのエレヴァンのガーミンショップに行って相談してみたのですが、どうやら、ハードウェアが壊れちゃっているらしく、どちらの店でも、お手上げ状態。このGPSは日本を発った時からずっと使っていた言わば<戦友>。相棒のファニーバニーよりも使用頻度は上だった。「もう、直らない」と言われた時は、かなりショックで落ち込んだ。覚悟はできているはずなのだが、それでもやはり、実際に壊れてしまうと、気持ちがめいる。それが長い間頼りにしていた、愛着のあるパートナーグッズであればあるほど、ね。トルコで壊れて以来、しばらくGPSなしで走行していて、ないならないで、なんとか走ることはできた。アルメニア・エレヴァンのガーミンショップ<ガーミン・アルメニア>のお二人。美人の誘惑には弱いんです、オイラ。ハニートラップには絶対引っかかるタイプです、ハイ。操作性はアップしているし、なんたって、アルメニア&イランの詳細マップを入れてもらったんで、超便利。町の細かい通りまでバッチリ表示されちゃって、どこを歩いているか、一目瞭然。いや、やっぱり詳細マップは、便利すぎてダメだ。迷わなくなるから、旅の面白みが半減しちゃうよ・・・と、いいつつ、やっぱり使っちゃう、オイラ。なくてもなんとかなる、とは思いつつ、こういう便利グッズは、あったらあったで、依存しちゃう。この新しいパートナーは、便利すぎるがゆえに、マジで、使いどころのバランスをちゃんと考えなきゃイカンです、ハイ。topウガなかGarminよ安らかに眠れ。俺もVISTA持ってる。カラーになる前のやつ。使ってないからまだ現役。チャリヨシウガなかさん、VISTAって、かなりバランスのとれた名機だったと思うんですよ。小さい割には、ちゃんと必要なセンサが組み込まれてて。失ってから気づきました。本日アルメニアの首都エレヴァンに到着。グルジアのトビリシを出発してずっと野宿生活だったので、ネットにもアクセスできず。いうことで、溜まりに溜まってしまったこの3日間のアルメニア走行をエピソード形式で一挙公開。■プロローグエジプトからずっと異音を発していた相棒ファニーバニーの後輪。グルジアのトビリシの自転車屋で後輪ハブをメンテしてもらったおかげで異音が消えた。いやぁ、やっぱり、餅は餅屋。早めに自転車屋に見てもらえばよかったよ。旅が存分に楽しめるのだから。いうことで、相棒が快調となっての走りとなったアルメニア。楽しくないわけがない、っしょ。道の雰囲気はグルジアとガラリと変わった。Canyon)となったのだ。照りがキツすぎる太陽と、アップダウンの激しい道にバテ気味のオイラ。桃を二つ手に持って、オイラのことを手招きしているじゃないですか。「ほら、これ、食べていきなさい」と、にこやかな笑顔で、桃を手渡してくれた。う、美味すぎる・・・チャリ走りしている時に地元の人からいただく食べ物。これは、空腹+愛情という最高のスパイスが降りかかっててそりゃもう、この世のものとは思えないくらいの至福のお味。空腹+愛情というスパイスの効力はその場限りのため、この味は、この時、この瞬間しか味わえない。二度と味わうことが出来ない幻の味なんです、ハイ。今度は、道脇の畑で農作業中のおじちゃんに呼び止められた。「どっちがいい?」とウォッカのボトルと、コカコーラのボトルを両手に持って聞いてきた。コカコーラのボトルに入っているのは、明らかにコーラではない。~、キツっ!「ん?これ?チャチャ(葡萄の蒸留酒)だよ」と、おじさん。・・・アルコール度数50度近いチャチャを朝からかっくらって走り始めたアルメニア二日目。ええ、完全に酔っ払い運転です、ハイ。■エピソード3山国のアルメニア。三日目(7/25)の朝、一気に下って、目の前には再び上り坂。イヤになるくらいアップダウンの応酬なんですわ。昨日は酔っ払いモードだったから、麻痺して登っちゃったけど、シラフの今日は、登れる気分じゃない。タクシーのおじちゃんが1kmあたり100ドラム(25円)で乗せてってやるよ、と言ってくれたので、峠の頂上までタクシーで行くことに。これもまた、出会いの一つ。タクシーのおじちゃんから、アルメニア正教や、アルメニアにあるロシア人村についていろいろ話を聞けたのが興味深かった。ちなみに、峠の上まで距離は20km。タクシー代は、2000ドラム(500円)。うむむ、意外と安くすんだ。やってみて思ったんだけど・・・こういうふうにやる短距離ワープってのもアリかも。気軽に乗り物に乗せてのワープってのも想定してたはずなのだ。■エピソード4タクシーから降りて走り始めたら、セヴァン湖が見えてきた。標高1900mという高地にあるコーカサス最大の湖だ。湖沿いを走っていたら、オイラの興味を猛烈に引くモノを発見。それは・・・ザリガニ。生きたままのぴちぴちのザリガニを調理してくれると言ってくれたので、ココで食べてみることに。そんなことはなく、海老の味だった。いうか、どちらかというと、めっちゃ美味い。■エピソード5美味いといえば、トルコ東部、グルジア、アルメニアの高地に流れている天然水が、マジ美味い。世界中でいろんな水を飲んできたけど、ココの天然水が世界一美味いのでは?と思えるくらい美味い。町の水道水はイマイチなのだが、とにかく、山に流れる天然水は、ホント美味しい。トルコ人、グルジア人、アルメニア人も、みんなわざわざ車で山に登ってきて、ペットボトルいっぱいに水を詰め込んで帰っていく。■エピローグそんなこんなで、今日は、標高2114mの峠から900mのエレヴァンまで一気に降りてきた。下り道は爽快である反面、せっかく苦労して溜めた位置エネルギーを無駄遣いしているようで、なんだかむなしくなる。起伏のある大地を、登っては降り、登っては降り・・・この一見無駄に見える努力の繰り返しが自転車旅。ま、<一見>無駄に<見える>のは、あくまで、<一見>であり<見える>だけ。素晴らしい世界旅体験が隠れているんです、ハイ。topウガなかああ、そういえばアルメニアではザリガニ料理有名だったなあなつかしい。あとアルメニアとグルジアあたりが世界の歴史上はじめてワインが作られた地域なんだって。すごく誇りにしてる、自家製ワイン作ってる家庭が多いし、安宿でもがんがん飲ませてもらえることもあった。滞在楽しんでください。ウガなか天然水がうまいといいワインができるんだろうね。チャリヨシウガなかさん、なるほど、ワインの発祥はこのあたりだったって説が有力なんですね。自家製ワインは、グルジアで死ぬほどたらふく飲ませてもらっちゃったんで・・・アルメニアでは、しばらくワインは見たくない気分(笑)それはそうと、天然水が美味しいから、ワインも美味しいってのは、納得ですわ。いうモノは豊かな大地からのいただきものですからね。ヒンカリ考グルジアのレストランではいつでも誰かがヒンカリを食べている。グルジアの国民食<ヒンカリ>。グルジア版餃子と言われている食べ物だ。餃子研究家としては、これについて深く触れないワケにはいかん、ということで、今回のブログはヒンカリ特集。実際に食べてみると、小龍包に近い。中から肉汁がジュワっとあふれ出る。食べるときは手づかみ。二口目をかぶりつくのが美味しい食べ方。グルジア人の多くの人たちがこの食べ方で食べている。肉汁を吸い上げる・・・と、手順は同じデス。そのヒンカリのレシピですが、クタイシのメディコに教えてもらったやり方は以下のとおり。肉は、シープ・ポーク・カウミートのミックスミンチを使う。最後に、ポークオイルと水を少々含ませる。コリアンダーが、グルジア風味を際立たせ、ポークオイルと水が、あふれ出るジューシーな肉汁を作り出すらしい。皮は小麦粉と水と塩と・・・卵を使うらしい。皮の材料に卵ってのはちと新鮮。今度、自分でつくるときには卵を入れてみよっと。皮に具を包むのにちょっとテクニックがいるのだが、まぁ、肉まんをつくる時のやり方に似ている。茹でる時に肉汁がもれないようにガッチリ包むのがコツ。出来上がったヒンカリをたっぷりのお湯で茹で上げて出来上がり。ちなみに、このヒンカリ、店によって全然味が違う。美味しいヒンカリを出す店がある一方で、めっちゃ不味いヒンカリを出す店もある。美味い店のヒンカリは、20個くらい一度に食えてしまうくらい美味い。(ヒンカリは大きいので、通常一度に5個食えば満腹になる)ヒンカリ食べまくり調査の結果、オイラの一番オススメ<ヒンカリ>は、グルジア軍道途中にあるホテル<Kakhaberi>の併設のレストランで出してくれるヒンカリ。ここのヒンカリは、皮といい、具の味付けといい、肉汁のジューシー具合といい、全て満点の絶品でしたゼ。topヤスヨシさん初めてコメントさせて頂きます。ブログや動画をいつも楽しく拝見しています。キツイ登り、悪天候、想定外のハプニング・・・色々あっても、相棒と旅するヨシさんはとても幸せそうで、それがとても印象的です。今グルジアなんですね、ヒンカリも最高に美味しそうですね。お体に気をつけてガンバッテください~陰ながら応援しております~チャリヨシヤスさん、はじめまして!ブログや動画を見てくださってありがとうございます。登り坂や、向かい風や、雨や、吼えてくる犬や、理不尽なトラブルはいつまでたっても好きにはなれないんですが・・・そういう負の要素があるからこそ、楽しいことや心地よいことが、より楽しく、より心地いいんですよ~。この、より楽しく、より心地いいって感覚が、幸せ感につながっているような気がします。旅は続くんで、陰ながらの応援、これからもヨロシクおねがいしま~す。ウガなかそういえばヒンカリを絶対食べろってルーマニアで会ったとき言ったような気がする。餃子研究科のチャリヨシさん作り方の研究まで。今度チャリヨシ製ヒンカリの写真よろしく!!!ウガなかヒンカリ食いてええええええええ!!!チャリヨシウガなかさん、そうそう、命令に従って(笑)がっつりヒンカリを食べてきましたよ!ということで、僕の舌はヒンカリの味を覚えたし、レシピもゲットしたので、今度会った時には、特製ヒンカリをごちそうしますよ。それまで、待っててください~チャンスの神には前髪しかないグルジア軍道をひた走ってやってきたカズベキ。ここには、5033mあるグルジアの最高峰カズベキ山が聳え立っている・・・はずなんですが、それらしい山は全然見当たらなかったんです。見えるのは牛の群れと雲だけだった。最後の村散歩しようと、外へでたら・・・それまで雲で覆われていたところがクリアになっていてそこにドド~ンと、大迫力の凛々しい雪山が聳え立っているじゃないですか。これがカズベキ山か!隠れに隠れて最後に姿を見せるというニクイ演出だけに対面の感動がひとしお。雲隠れしてしまっていた。チャンスの神様<カイロス>は、前髪は長いが後頭部が禿げた美少年。彼が、通り過ぎてから後ろの髪の毛を掴もうとしても髪の毛が無いので掴めないのだ。今回は、ちゃんと前髪を掴めたので、良しとしよう。雨雲に発展し、カズベキからトビリシへの戻り道は、小雨がぱらつく悪天候となった。走っていてもつまらない・・・かと思いきや、そこは、人が面白いグルジア道。おじさんたちに呼び止められ、自転車を止めたら「ビールもってないか?」とおじさん。「ウォーターならありますが」と答えると「ウォッカ?」とおじさん。ウォーターがウォッカに聞こえるとは・・・そんなに酒が飲みたいんかい、とツッコミ。悪天候走りも充分に楽しめた。立ち止まって見ていたら、おじさんが取れたてのはちみつを出してきてくれたんですよ。日本に戻ってハンガリーの食品&雑貨のお店を開業していて、そんなコンちゃんが先日、ハンガリー産の上質天然はちみつの取り扱いをはじめたって連絡をくれたんですよ。信頼のおける男コンちゃんが見込んで口説き落としたという養蜂農家の天然はちみつらしいので、モノはいいはず。興味ある方は、コンちゃんのお店<コツカマチカ>を覗いてやってくださいな。topウガなかグルジア軍道いいね。コーカサス山脈はホント美しい。住民には厳しい自然の姿なんだろうけど。カズベキ山の写真Facebookで載せてたと思うから、ひまなら見てみてください。チャリヨシウガなかさん、ホント、素晴らしい道でした、グルジア軍道。雪山好きとしては、冬のグルジア軍道はもっと趣きがあるんだろうなぁって思いながら走ってまして。カズベキも、この周囲を囲む山々が白くなっていたら、なんて素敵な世界なんだろって夢想したりしましたし。ねぇ、雪景色がみたいのに、雪が降る季節はチャリで走りづらい・・・この矛盾がチャリ旅の悩みどころです。グルジア軍道チャリ走りトビリシから北に向かってロシアへ続く道がある。グルジア軍道と言われている道だ。道としては、牛がいたるところに寝そべっている普通の道。・・・って、いや、この道はやっぱり普通の道じゃなかったんです。超絶景道だったんですよ。実は・・・グルジアの後、ロシアに抜ける予定はないので、この道を行くとしたら、200km走ってロシアとの国境近くまで行った後、また同じ道でトビリシに戻ってこなきゃいけない。メンドクサイから、バスでサクッと行って見るだけ見てきちゃおうか、と、思ったりもしたのですが、クタイシからトビリシまで乗ったバスで見事に車酔いしたオイラ。クタイシからトビリシまでの道以上にグネグネの山道というグルジア軍道は、バスじゃ無理だと判断し、しょうがないので、チャリで走ってみたんですが・・・この判断が大正解だった。途中にある2379mのジュヴァリ(十字架)峠からカズベキというロシア国境に近い村までの道沿いの風景が、ため息つくほど素晴らしかった。こんな風景がバスの車窓から見えたら、地団太踏んで悔しがったに違いない。ふおお、この道は自転車で走ってよかったよぉ・・・と言えるのは、ロシアとの国境近くの村カズベキに到着した今だから。実は、久々の2000m級の峠越えだったので、ジュヴァリ峠の途中では、くたびれ果てて、ダウン寸前。なんで、自転車で来ちゃったんだろ、って激しく後悔したりして、峠を越える前にトビリシに戻ろうか、なんて考えたりもしたりして。こんな感じでコロコロ変わるのが、チャリダーの心理状態(オイラだけか?)。行けば何かがきっとある、という期待がそうさせるのか?・・・いや、ただの意地なんだろうな、きっと。top絶品?グルジア料理ガーリックとミルクのスープに漬けられたチキン料理の<シュクメルリ>一昨日の7/14にグルジアの首都トビリシに到着。え?クタイシにしばらく停滞したには早くね?と、つっこむ皆様、ええ、得意のバスワープを使っちゃいまして。いうのも、この時期のグルジアめっちゃ暑いんですよ。走る気が失せるくらい暑い。北海道と同じくらいの緯度だというのに・・・なぜ?まぁ、とにかく、そんな暑さに負けないためには、ちゃんと食べなきゃ、ということで、ガッツリ食べてるグルジア飯。実は、旅人の間では絶品と評判でして。安くて美味いという評判しか耳にしない。溶かしたバターとほぼ生卵を乗せたチーズパン<ハチャプリ>ということで、トビリシではひたすら食べ歩き。グルジア料理の代表選手たちであるグルジア版餃子の<ヒンカリ>を食べ、カッテージチーズをふんだんに使ったチーズパンにバターと卵を乗せた<ハチャプリ>を食べ、グルジア版肉ジャーマンポテトの<オジャグリ>を食べ、ガーリックとミルクのスープ漬けチキンの<シュクメルリ>を食べてみたんですわ。いやはや、確かに、どれも、一口食ったら「うまっ!!!」と、思わず声に出してしまうほどの美味しさ。ポテトと豚肉が山盛りになって出てくる<オジャグリ>うむむ、これは、評判になるだけの味だわと思いながら食べ続けたのですが・・・ええ、確かに美味しいのは美味しいんです。そこには全然異論はないっす。ハチャプリなんて一口目は涙が出るほど感激する味でしたもん。・・・どの料理も、途中から、う~ん、もう充分かも、ってな反応に。スプーンとフォークの手がすすまなくなるのですよ。量が多いってのがあるんですが、その反応が起こる一番の要因はたぶん<濃すぎる味付け>。グルジア料理って、非常に味付けが濃い。美味さを強烈に感じる反面、すぐにカラダが、満足信号を出してくる。濃厚コッテリ味系のラーメンって美味しいけどたくさんは食えないじゃないですか。食べ終わるとあぶらスープが器に残る。濃厚な出汁が出てて美味しいのだが・・・まぁ、でも、この濃い味はビールには合う。酒のおつまみ料理として最適化された結果のお味ですな、グルジア料理は。それに比べて、ほぼ素材だけの味で料理されていたトルコ料理。今はあのトルコ飯のアッサリ味が恋しい。動物の角で作った特製杯になみなみと注がれた自家製ワインを飲み干す。一昨昨日の7/10、ついにトルコを出て77ヶ国目のグルジアに入国したんですよ。グルジアは道のど真ん中を豚や牛がウロウロしているような、のどかな国。そんなグルジアの第二の都市のクタイシに一昨日到着したオイラ、ココでは、ぜひともお世話になりたい家がありまして。それは、スリコ&メディコの家。ナミビアを一緒に旅したダイスケくんやハンガリーのアンダンテでお世話になったコータくんが絶賛していたグルジア人のご家庭の家。訪ねると、ウェルカムで迎え入れてくれるらしいのですよ。酒好きスリコのワイン&チャチャ(グルジアの蒸留酒)攻撃だったんです。冒頭に書いたような勢いで、飲まされまくり。グルジアはキリスト教圏なので、酒はまったく問題なし。そんなグルジアの人たちはホント酒好きばかり。昼間っからビールをたらふく飲んでいるのですよ。*さてさて、スリコによる酒攻撃と共に、この家を超絶快適にしている要因がもう一つありまして。それは、メディコの美味しい飯攻撃。メディコのつくるグルジア料理が絶品なのですよ。朝夕、ほっぺたを落としてくれる料理がテーブルにこれでもかっていうくらい並べられる。グルジア版餃子の<ヒンカリ>もご馳走していただきまして。餃子研究家のオイラですから・・・ちゃっかり、メディコからレシピも教えてもらっちゃいまして。これからは、ヒンカリも、オイラの餃子レパートリーに入ることに。そんなスリコとメディコのお二人は、ホント、素敵な老夫婦。酔っ払うと「アイラブユー、メディコ」と連呼するお調子者のスリコ。邪険に扱いながらも、ホントは嬉しいんだろうなぁ、と思わせる笑顔をみせるメディコ。これまでいい時間を共有してきたんだろうなぁ、って思わせてくれるお二人なんですよ。そこで繰り広げられていたのはコーカサスの音楽と踊り。グルジアでは太鼓をドリーというグルジアの弦楽器チョンゴリと、トルキッシュダラブッカ実は、コーカサスの音楽と踊りはぜひとも見ておきたかったんですよ。いうのも、ヨルダンで走っている途中でBBQを奢ってくれたおじさんの一人がコーカサスの出身で。オイラが太鼓とダンスに興味があるって言ったら、コーカサスダンスのビデオを見せてくれたんですよ。その映像が、かなり迫力ある素晴らしいものだったんです。そんなコーカサスダンスを早速この目で見ることができてよかった。コーカサスダンスは華麗な足技やダイナミックな回転技が特徴的。他では見れない、独特のダンスなんですよ。自分の興味の対象に次から次へと出会えるようになってきたなぁ。オイラの興味ゾーンに入ってきたからなのか、それとも、長旅による経験から興味アンテナが冴え渡ってきているのか。いい旅の流れなのは間違いない。topラマダンチャイとイランビザラマダン中のトルコでは<ラマダン・チャイ>なるお茶の葉が山積みになって売られている。ラマダン中なので、日中は何も食べない人が多いから、レストランやロカンタは昼間は開店休業状態なのだが、(やっぱりラマダン中のイスラム圏の走りは、食い物が食いづらいからツライ)チャイハネには人が集まっていて、お茶だけは飲んでいる。え?ラマダン中は、水分もとっちゃダメなんじゃないの?ラマダン・チャイって特別に飲んでもいいお茶なのか?っていうツッコミはさておき、それほどまでにお茶好きなトルコ人。そんなトルコのお茶のふるさと、リゼという町に本日到着。政府の手厚い保護の下、リゼでは、1930年代から茶葉の生産が始まったらしい。昨日まで居たトラブゾンより、なんかだか都会。残念ながら、あの時点ではまだイランビザを取得してなかったもので、イランには入れなかったんですよ。昨日、イランビザを即日ゲット。女の子が超絶美人ばかりと評判のアルメニア、この二つのトラップ国を走り抜けねばならない。topかつヨシさんお久しぶりです。グルジア!人・食・自然と三拍子そろった(酒・物価の安さも)、個人的にもおススメの国です。僕が行ったときは、ヨシさんと逆のルートで、ずっとイスラム圏の旅からのグルジアだったので、豚料理とワインに悶絶しまくったのを覚えてます(笑)。当時はまだツーリストも少なく、人もよかったのですが、今はどうなんでしょう?雄大な自然を是非チャリで満喫してください。チャリヨシかつさん、どもども。明日か明後日くらいにグルジアに入りますよ~。物価の高いトルコでは、いろいろ食べてはいたものの、なかなかお腹一杯までは食べれなかったので、安くて美味いと評判のグルジアでの食はめっちゃ楽しみにしているんですよ。豚料理、いいっすね~。かつさんが旅していた頃と同じく人がよければいいなぁ。満喫したいと思います、グルジア!トルコ一おちゃめな町あの伝説のノアの箱舟が漂着した地と噂されるアララト山。そのアララト山の麓にある町ドゥバヤズットは町歩きが楽しい。町の人たちがフレンドリーでおちゃめなのだ。右の二人は何故、ガス管を持ったんだ?八百屋のおじさんの写真をとらせてもらおうとしても、結局こんな写真になっちゃう。郊外で羊を飼っている青年達もホントはこんな戯れをしたいのかも。羊を操る棒で襲ってみたり、カンガル犬をけしかけてバックを強奪したりしているのかもしれない。・・・って、だとしたら、こじれた<かまってちゃん>だよ、まったく。※かまってちゃん:かまって欲しくて迷惑なことを起こす人のこと。「マニー、マニー」またメンドウな声が聞こえてきた。おととい出発したワンから、本日到着したドゥバヤズットまでの山岳道、このあたりでは道沿いで牧羊がなされているのだが、その羊たちを操っているのは主に日本で言う中学生~高校生くらいの少年たちが多い。「マニー、マニー」と言って、お金をせびってくる。小学生以下の羊飼いの少年もいたりするアフリカか、ココは。挨拶としてギブミーマネーと言っている感があった。子供たちが笑顔で言ってくるから、愛嬌があった。それに対して、ここの少年達は目が笑ってないし、たちが悪い。罵声を浴びせ、石を投げてくることさえあるのだ。振り返ると、棒を振り上げながらものすごい形相で追ってくる少年の姿が見えた。なんと、羊飼いの少年が羊を操る棒でオイラのことを襲ってきたのだ。逃げねばやられる、と、力いっぱいペダルを漕いで逃げた。この辺の山岳地帯に住んでいる人たちはクルド人。こんな理不尽で暴力的な嫌がらせをしてくるのは、クルド人の少年達らしい。紀元前6世紀の半ばに、クルド人の祖先とされているメディア王国が、ペルシャ人によって滅ぼされ、以後クルド人はペルシャ、アラブ、トルコ、モンゴル、ロシア、そしてイギリスやフランスによる分割支配を受けてきて、現在、クルド人は世界最大の「独立した祖国を持たない民族」だと言われている。トルコではクルドという存在自体が認められていない。1923年のトルコ共和国の成立以来、トルコ政府は、トルコにはクルドはいない、いるのは「母国語を忘れた山岳トルコ人」だけだという姿勢をとってきた、とのこと。クルド人は自分達はクルドであることを表明するため何度も抵抗運動を起こしたが、その度に、武力鎮圧を受けてきた、という歴史を持つ。戦車が走っているのを二回も見た。居ないとされながら、実は人口約1300万人もトルコ国内に居るクルド人。トルコのもうひとつの顔だ。確かに、東のこの辺は、これまでのトルコとは違う雰囲気を持っている。嫌われるんだろ、だから、居ないことにされるんだろ、という思いに変わっていった。二つ前のブログに書いた、カンガル犬によるバック強奪事件。実は、牧羊をしている少年達がけしかけたからじゃないか、なんていう話も聞き(真実かどうかは今となっては分からないが)、ますます、彼らが嫌いになった。隠れるようにして走った。一切関わりあいたくなかった。反対の車線の方を走ったり、とにかく、少年達から避けるように避けるように走るようになってしまった。走りがまったく面白くなくなっていった。なんで走っているんだろ?久々に、哲学的な疑問が頭に沸いてモヤモヤしてきた。休憩をしていたトラック運転手3人組に呼び止められた。チャイをご馳走してくれるとのこと。「俺たちは、クルド人だから」と、リーダー格のサンダールさんが言う。え?あなたたち、クルド人なんすか?一瞬でオイラは警戒モードに切り替わった。陽気な3人は、そんなオイラの警戒モードなんて気にもせず、トラックの車内へ招き、電気ポットでお湯を沸かし始めた。絶好のチャンスではある。この際だから、いろいろクルド人について聞きたかった。なんで、少年達は、マニーマニーと連呼するのか、そして、それを無視するとなんで、逆切れするのか、とか。クルド語かトルコ語でしか話してこない彼らとはどうしても意思の疎通が出来なかった。理解したいのに、理解できない。「チャイ、チョクギュゼル(お茶、美味しいです)」という小学生レベルの会話しかできない、自分の語学能力が悔しい。ここで、彼らの仲間の一人のおじさんがトラックに乗り込んできた。・・・しばらく彼らに交じって話していたおじさんが突然歌を歌いだした。「クルドの歌だ」と、サンダールさんが説明してくれた。哀愁溢れる、それでいて力強いおじさんの歌は、クルド人が背負ってきた悲哀とさげすまれながらも生きてきた生命力を感じさせてくれるものだった。言葉はなくても、感情の伝達はできるのだ。当たり前のことに、今更ながら気付かされた。クルド人の少年達はメンドウだ、と事前に聞いちゃっていたから、なるべく関わらないでおこうと、思っちゃっていた。逆切れしたのかもしれない。要は、あの事件は、オイラ側の気持ちが招いたことだったのかも。走りが楽しくない原因は、オイラ自身が作っていたのだ。おじさんたちと別れて走り始めたオイラ。走ったら、目の前に羊の群れが見えてきた。近づいてきた牛飼いの少年達が待ち構えていた。「メルハバ(やぁ)」と、出来る限りの笑顔で、彼らに話しかけた。topYoko素敵な体験ですね。率直な文章で、大切なことが伝わってきました。自発的に考えて偏見をなくす、なかなか難しいことですね。shimadaさんのように、まず自分から受け入れようとする姿勢が大切なんだなあと実感しました^_^素敵な経験談、ありがとうございます。引き続き旅を楽しんでください(^o^)チャリヨシYokoさん、どうも!つたない文章なんですが、なにか感じてもらえたようで、嬉しいです。偏見をなくすっていうのは、ホント、難しい。旅、特に自転車旅だと、その偏見を見事に崩してくれるような気付きを与えてくれる人や出来事と出会っちゃうんですよ。その時に、気づきに気づける心の柔軟さはもっておこう、って心がけてます。コメントありがとうございました~引き続き、旅話つづっていきますんで、これからもよろしくです。食い倒れの街ディヤルバクルと巡ってきた、トルコ飯堪能の東部アナトリア地方旅。今、トルコの東南部はめっちゃ暑いんですよ。チャリで走っていると、暑さにやられて、食欲不振になってしまう。・・・という言い訳を一応しておこう。ガズィアンテップに続く、食べ巡り東部トルコ飯レポート第二弾。あ、その前に、そういえば、トルコにはマンティというトルコ版餃子と言われるものがあり、そのマンティは、カッパドキアあたりで食べられるというので、カッパドキア散策の合間に、食べてみたんですよ。餃子というより、単なるラビオリ。餃子って感じは全然しなかった。今朝、なんと、これぞトルコ版餃子、と言える食べ物に遭遇。それは、ボレキというユフカ(小麦粉と水を混ぜ合わせたパン生地を薄く延ばして鉄板で焼いて水分を飛ばしたもの)を重ねたトルコ風パイ。この挽肉詰めバージョンが、餃子といってもアリなお味だったのだ。オーダーするとおじさんがヘラみたいなので、細かく切ってくれるミートパイなんでしょ、餃子とは違うじゃん、とおっしゃる方もいらっしゃるとは思いますが、いやいや、このボレキは、単なるパイとはちと違う。皮が完全にパサパサではないんですよ。モチモチ感を残しているっていう意味で、かなり、餃子に近い。そんな発見があった、ディヤルバクルの街では、もう一つ面白いトルコの味に遭遇しまして。それは、チーキョフテ。挽き割り小麦と生の羊肉をあわせたペースト、というこの料理。トルコに入国した時から興味はあったんですが、なかなか出会えなくて。そんなチーキョフテ、ディヤルバクルの街に来たら、あちこちに屋台が出ていた。夕刻になったら、いろんなところでおじさん&お兄さんたちがタライを練り始める。「食べてみる?」と、お兄さんがひとかけらプレゼントしてくれた。辛っ!!!猛烈な辛さが口の中を襲ってきた。生羊肉だから、臭みがあるのかと思いきや、そんな臭みなんて吹っ飛ばすほどの辛みづけ。聞きしに勝る強烈な味だ。意外と、やみつきになりそうなお味ではある。実は、ふるさとは、シャルンウルファらしい。シャルンウルファでは、全然チーキョフテ屋台は見かけなかったんだよな・・・まぁ、シャルンウルファには、オイラのお気に入りトルコ風ピザのラフマジュンがあるからいい。ラフマジュンのふるさとは、シャルンウルファらしいのだ。いうことで、ウルファでは、ラフマジュンが美味しいと評判の店に行き、ラフマジュンをオーダー。生地に練りこまれた挽肉にほのかに香る独特の香辛料が特徴的だったウルファのラフマジュンが、ラフマジュンってそうそう味に美味しさの差をつけられるような食べ物でもないんですよ。ビミョウに、ウルファのラフマジュンが美味しかった気がしますが、ラフマジュンは、基本的にどこで食っても美味い気がします、ハイ。ちなみに、もう一つ忘れてはならない名物が、トルコ風メンチカツと言われているイチリキョフテ。メンチカツも好物の一つであるオイラとしては、スルーするわけにはいかない名物なので、イチリキョフテのふるさとと言われているこの地で食べてみたのですが・・・う~ん、これは、普通。中には挽肉と米が入っているんですが、メンチカツというより、ライスコロッケに近い。実は、ただいま、ラマダンの時期。ムスリムが多いトルコでは、ビミョウに気を使う。(と言いつつ、トルコは意外と日中に飲食している人が多いのだが)まぁ、日が落ちたら、一斉に食事解禁。それに乗じて、食べまくり。食事をする人たちで溢れかえる。ムスリムな国のラマダン時期のよくある風景です。