Depot主に鉄道模型製作や改造、オーバーホールの代行の記録。プラモデル、稀にどこか行きます。本気で税金払いたくなくなってきた。国民を何と思っているのか。折り曲げ済みの側面屋根一体ボディ。これを中心に作っていきます。HOゲージのボディ組み立ては初めてです。噛み締めながらやっていきましょう。言うものの、モデラーの先輩曰くNゲージの組み立てより全然楽だとの話です。☆ドアやグリルをハンダ付けします。位置をうまく合わせるために手すり用の穴をうまく使います。愛用の70Wの半田こてではパワー不足を感じる節があります。でかいボディにくっ付けるときにはボディにどんどん熱が逃げているのがわかります。イモ半田っぽくなってしまいます。☆こちらはHOゲージボディ組み立ての醍醐味(嘘)雨どいです。プレスでは無理、エッチングでは当然無理ですから、ちゃんと立体的に表現したければどうしても別パーツを後付けにということになります。こんなはみ出しまくってなんだコレはと思われるでしょうが、コレをもとに☆こうなって☆こうなります。はみ出してる!と思われるでしょうが、半田付けははみ出すものです。このはみ出した半田を削る専用の道具があるくらいです。キサゲと呼ばれる工程です。ハンダは真鍮に比べてとても柔らかく削りやすいのです。キサゲをしたらこうなります。できるだけキレイに見せるように、最初の半田付けは屋根のほうからやるといいと思います。キサゲで荒が出てしまっても屋根側ならツヤ消し仕上げにしますのでわかりにくくなります。位置決めが大変な扉は先につけてからボディと合体します。材質的には傍に付くワイパーとかもハンダ付けできますが、塗装の利便性を考慮してそんなに負荷がかからないところは塗装のあとに接着剤で取り付けます。今回製作するのはマヤ34ー2004です。2004号は東京都民におなじみの尾久車両センターに長年放置され朽ちていっていつの間に解体されたという、かわいそうな末路の号車です。ボナファイデの製品としては2002~2006となっており窓配置等の形態は正しいですが、クーラーの数が合わないので増設のための穴を開けましょう。実車写真を参考に位置を決めて穴を開けました。この穴にホワイトメタル製クーラー台座が取り付けられます。第1回の内容物確認で数が多いと言ったのはこのクーラー台座なのですが、なるほど、このために余分に入っていたのですね。あれ?でも説明書では3つになってたなぁ。台座パーツはホワイトメタルで、ハンダ付けは不可能とされています。ホワイトメタルは融点が低くて溶けてしまうからです。なんとか無理矢理ハンダ付けしました。よい子はマネしないでください。写真は、ちゃんとまっすぐに付いているかの確認です。塗装前につけるパーツは最低限でいいと思っています。妻面にはテールライトケースと、この写真ではついていませんが雨どいパーツがつきます。テールライトケースは、帯のマスキングの目安になります。☆ボディ裏側には室内灯をホールドするための帯板をつけました。この帯板は手持ちのものを使いました。床板との合いも確認しておきます。何かが当たるようなら削ったりしてちゃんとハマるようにしておきます。0ボナファイデ製HOゲージのマヤ34をつくろう3:床板・床下機器と床板12/11続きましては床板と床下機器です。床板は真鍮エッチングの1枚板。台車回転ストッパーを取り付けてあります。後述の床下機器用穴を開けたら室内はグレー、外に出る部分はブラックに塗りました。☆カプラーの準備です。カプラーは双頭式です。双頭式とは、密着連結器と自動連結器をくっ付けて、どちらでも使用できるようにした連結器です。軌道検測車という特性上色んな場所で色んな動力車(機関車だったり電車だったり)に動かしてもらうので、両方あったほうが都合が良いのです。ボナファイデの指示ではエンドウのカプラーを使うことになっていますが、同じ穴でトミックスのカプラーを取り付けられます。双頭式連結器にはカプラーポケットがないのでトミックスの自動連結器5個入りセットに入っているカプラーポケットを使いました。☆カプラーの高さは実際に他のモデルをあてがって確認しました。こちらは天賞堂のプラスチック103系オレンジ色です。明らかに高すぎるので、プラ板から切り出した手作りパーツで高さを調整してからの取り付けとなります。ホワイトメタル&ロストワックスです。床下機器を取り付ける場所には既に穴が開いています。接着剤で取り付ける想定をされていますが、できるだけハンダ付けとネジ留めができるように手を加えます。☆ネジの下穴を開けました。先にタップを立てておきます。ホワイトメタルは表面がガビガビしているのでパテで埋めたり研いだりしてキレイにします。このガビガビを許容できるなら、3Dプリンターの成型跡も許容できるだろうと思うのですがいかがでしょう。研いたらこんなにキレイになります。(別の面の写真だけど)☆こちらは妻面の栓関連です。エアホースは別売を買うように指示されていて、今回はIMONのエアホースを使いました。☆ATS車上子も同梱されています!写真は忘れましたが洋白エッチング板を曲げて作りました。折り曲げ部にハンダを流しましたので頑丈です。☆ブラックに塗装しました!せっかくのディティールも、塗装すると写真ではわからなくなってしまいます...。配管パーツもそうですがロストワックスのパーツなんてすごく精密でイイのに、黒い塗装だと写真では伝わりにくいです。組み立てながら色差しをしましょう。栓アタッチメントは鋳物、ホースそのものはゴムでできていますので、それぞれガンメタルとフラットブラックに塗りました。☆タンクも磨いたのでキレイです!ATS車上子は、裏をちゃんとエメラルドグリーンに塗りました。個人的には、この投光器が気に入っています!ほとんど黒の床下にあって、赤がいいアクセントです!いいですね!★台車の取り付けと給電では台車の取り付けです。台車にはもちろん集電機能がありますが、電気をどのように車内に引くかが課題でした。中心ネジが直接台車にくっつくエンドウやカツミと同じ方法は使えないので、新しい方法を考案しました。このように取り付けネジに給電して室内側のナットで拾う方法です!このケーブルの先端は台車にハンダ付けされています。1周グルッと回っているのは台車の首振りを妨げないようにするためで、黒いケーブルを使うことで目立たないようにしています。☆こちらはプラパイプを切り出して作ったスペーサーです。コレを中間台車の中心ピンに入れることで中間台車の上下可動域が広がり、脱線しにくくなります。この白いパーツの厚み分だけ可動域が広がりました。0ボナファイデ製HOゲージのマヤ34をつくろう2:台車・車輪11/17説明書の順番は無視して、まずは台車を作ります。走る模型ですから、走る機能の生命線の台車を中心に上物を作っていくほうがいいでしょう。上物を先に作ってしまうと、どうしても上物に台車を合わせることになってしまいます。台車は、車軸とそれを支える台枠をベースに、ディテールを受け持つ外張りという構成です。☆ベースパーツ0.3mm洋白板エッチングパーツを切り出して曲げて形作っていきます。☆ピボット軸受けをハンダ付け。軸受けを入れる穴には遊びがありました。4箇所とも同じ位置に固定しないとちゃんと荷重が分散せずに脱線することだってあります。上に寄せるなど決めて4箇所(ひいては3台車すべての12箇所)の位置は同じにします。(重力に逆らわない感じ)洋白板と言えどたった1枚ではグニグニ曲がります。3枚貼り合わせて組み立てることになっており、とても頑丈になります。梁は3枚、側面は2枚貼り合わせです。穴を開けて無理矢理ハンダ付けしました。折り曲げた谷部分にもハンダを盛っておきました。車輪を取り付けてスムーズに回るかテストしておきます。中心ピンが入る穴が枕木方向に広いのは、カーブを通過するためです。B+B+Bの機関車の中間台車がカーブを通過するとき、横にニュッと飛び出してくるでしょう?アレです。☆3つともできたら、床板に仮組みしてスムーズに転がるか確認します。左右前後に傾いていないか確認します。目だけでなく、定規を当てて4隅が同じ高さかどうかを確認します。重いおもりも載せましたが完璧でした。車のプラモデルでも行う高さ確認です。鉄道模型でも、今回のように車軸支持機構を手作業で組み立てたら確認した方がいいです。あ、もちろん台車単位でも行いますけど、ピボット軸受けはテーパーがついていますからわかった上でやらないといけません。☆カーブで中間台車がニュッと出てきました!コレもそうですけど、B+B+Bの機関車の中間台車が飛び出てくるの、イヤなんですよー。カーブが急すぎるのが原因です。模型では仕方のない現象です。☆マヤ34は台車が中心に寄るので、車端部がレールに対してすごくはみ出るのが予想されます。確認したら、なかなかのモンでした。集電もバッチリです!☆ディテールを受け持つホワイトメタルのパーツ。両端台車と中間台車では形が少し違います。後付けパーツで違いを表現します。同じ色のパーツは基本的には組んでからの塗装です。入りくんで塗装がしにくいボルスタアンカーは、同じ色でも別塗装。この状態で塗装に入ります。下地のサーフェイサーを吹いて、表面を整えたところ。ここから本体はブラック、計測装置はグレー、駆動装置もグレー。出来上がったらベースに取り付けます。細かいところに色を差せば見栄えがします。できました!いいですね!次回は床下まわりを作っていきます。0ボナファイデ製Nゲージのマヤ34をつくろう2:ボディ組み立てA10/30まずはボディを組み立てます。普通なら足回りから作るのがイイかと思いますが、足回りと室内は3Dプリントにするため、採寸が必要なので先に作ります。パーツ構成は普通です。外板と、ドアのモールドのある内板です。表現が省略されがちな妻板は貫通ドアが別パーツな分いくらか立体的です。☆まずはひたすら穴あけです。手すりやステップをつけるための穴です。手作業だとしんどいですが、電動工具があるので楽チンです。切り出しました!空くスペースには他のパーツがついていました。エッチング液も節約できます。内側にあるツメを起こしてから外板と内板を貼り合わせます。床板との接合のツメと、妻板との接合のツメです。妻板との接合のツメはある程度曲げる深さに自由が利きますので、一番深く曲げておきます。深く曲げたのを浅くするのは簡単(少しリクライニングすればよいだけ、密着はしなくなるが)ですが逆は難しいのです。位置決めは完全に目でやりました。ドアのモールドと開口部を見ながら最もイイ感じになるところでクリップで固定します。瞬間接着剤で組み立てる想定っぽいですが、ハンダ付けで組み立てました。これで絶対に取れません。☆4面できました!板キットの要領で箱にします。平面だったパーツが立体的になる瞬間です。車体裾を基準にします。出来の悪いキットだと妻板と側面は高さが合わなかったりしますが、今回はそんなことありませんでした。今回は台車も3Dプリンターで作ります。基準高さを取るために床板から下も仮組みをします。台車はこの枠パーツをベースにしてホワイトメタルのディテールパーツを取り付ける構造です。この枠と車輪だけで基準高さを取れるようになります。