ダイナモとは次の25件>2019-04-19■anond:20190419095056その場合は「もう一回上から水が落ちてくる」になるから作業者の水車ダイナモは電力発生してくれるし何も困ることは無いんだぜ。FFのカタログ燃費が他グレードのFFより悪い理由:FFではHVZだけが車重1310kgを超えており、JC08モード燃費試験における等価慣性重量の区分が他グレードのFF車と異なるため。各グレードのAWDが含まれる。JC08モードでは燃費計測のためのシャシーダイナモの抵抗(等価慣性重量)が試験車重(車重+110kg)に応じて段階的に区分されている。グレードによる車重の違いにより上位の区分と下位の区分に分かれると、それぞれ異なる抵抗値による燃費計測となり、上位に区分されたグレードが非線形的に不利になる。JC08モードが採用されるのは2018年8月までで、国際基準であり等価慣性重量が車重に応じて無断階に設定できるWLTPに移行するため、この問題は解消される。諸元表によればFF車の最低地上高は18.5cm、AWD車は17cmでFF車の方が高い。これはAWD車の悪路走行を想定して燃料タンクを保護するフューエルタンクガードパイプという部品が取り付けられているため。これを取り外せばFFとAWDは同じ地上高となるが、擦ることが前提の部品であり、装着しておいた方が安心である。テールランプの違いヴェゼルには導光チューブLEDを用いたものと通常の単体LEDの集合のものの二種類のテールランプがある。導光チューブのものはフェンダー側とハッチバック側に導光チューブのテールランプがあり、フェンダー側に単体LEDのブレーキランプがある。単体LEDのものは、フェンダー側に単体LEDのブレーキランプを兼ねるテールランプがあり、ハッチバック側のものはダミーである。17モデルまでは、ハイブリッドモデルに導光チューブ、ガソリンモデルに単体LEDのテールランプであったが、18モデルからはガソリンRSにハイブリッドと同様の導光チューブのものが採用された。18モデルから若干のデザイン変更があった。荷室のフルフラット化についてのモデルによる違いヴェゼルではフィット同様センタータンクレイアウトの恩恵を受けた後部座席のダイブイン機構によって、荷室と後席背面によるフラットな空間が使用可能であるが、荷室と後席背面の段差のでき方にモデルによる違いがある。荷室と後席背面がツライチでフラット:ハイブリッドFF荷室の方が後席背面より約5cm高い:ハイブリッドAWD荷室の方が後席背面より約5cm低い:ガソリンFF・ガソリンAWDしたがって、何もせずに完全なフラットにでき車中泊などに使えるのはハイブリッドFFのみであり、残りのモデルでは何らかの嵩上げが必要である。嵩上げについては荷室側の方が面積が狭く後席足元を埋める工作と干渉しないため、ガソリンFF・AWDの方が工作が容易であり、ハイブリッドAWDはやや手間がかかる。いえ段差があるだけで両方とも水平ではあるため、後席背面が斜めになる他社のフラット化機構よりは使いやすい。現状i-DCD車に全車速ACCが適応されていない理由の推測i-DCDは、初動をモーターにして擬似的な1速としている。この「1速」での始動はバッテリーの充電具合に寄るので充電が少ない状態だとモーター始動できず2速発進状態になる。i-DCD搭載車で全車速対応ACCにすると、停車は出来ても、滑らかな再発進が難しい場合がでてくる。トランスミッションにダメージを与える可能性もある。強引に止まる事は出来るが、再発進が出来ない。下手な話だが、やろうと思えばガソリン車はCVTなので、対応可能。ハイブリッドより下位グレードのハズのガソリン車のみ全車速ACCに対応、としてもバツが悪いので未対応のまま。i-DCD開発時には、ここまで急速に全車速対応のACCが普及するとは思っていなかったので、仕方ない。SENSING」で使う単眼カメラを日本電産エレシス製からドイツ・ボッシュ(Bosch)製に順次変更中であるが、VEZELの18年マイナーチェンジ時点では変更はなされていない。ボッシュ製になることで、同システムの主要機能の一つである自動ブレーキの昼間の歩行者検知性能が大幅に高まるが、2018.8現在、ボッシュ製の単眼カメラを搭載しているのは、セダンの「シビック」と軽自動車の「N-BOX」のみ。2017年に行った全面改良で単眼カメラを日本電産エレシス製からボッシュ製に変更した。ボッシュの単眼カメラは、日本電産エレシスの製品に比べて「水平の検知角が広い」、「歩行者の認識精度が高い」といった特徴があり、走行車線左側の歩道から飛び出す歩行者や、停車している車両の前方から飛び出す歩行者などを検知しやすい。コストも日本電産エレシスの製品より安い。SENSINGの基本機能に対応できる。従来は「オートハイビーム」の機能を実現するために、別の単眼カメラを追加していた。これらの理由からホンダは、単眼カメラをボッシュ製に変更したようだ。SENSING用の単眼カメラにはボッシュの製品を使う。新型車だけでなく、既存の車種についても全面改良の時期に合わせて、日本電産エレシス製からボッシュ製に切り替える計画である。(NASVA)が2018年5月31日に発表した2017年度の「自動車アセスメント(JNCAP)」の結果にも現れた。同アセスメントの予防安全性能評価の結果を見ると、昼間の歩行者を対象にした自動ブレーキ試験では、ボッシュの単眼カメラを搭載するシビックが24.4点(満点:25.0点、以下同じ)、N-BOXが22.6点だった。これに対して、日本電産エレシス製の単眼カメラを搭載するミニバンの「ステップワゴン」は10.6点、小型車の「フィット」は11.5点である。これら2車種の点数は、ボッシュのカメラを搭載する2車種の値を大きく下回っている。19:222018-01-14■スプラトゥーン2の運営が攻略wikiのコメント欄を見ていたらどうしようという話スプラトゥーンって、エンジョイの人とガチの人とでかなり意見が違う印象があります。前作で言えば、チャージャーやダイナモが強すぎるっていう人たちと、チェリーロンカスバケツが強すぎるっていう人たちがいましたよね。スプラ2ではどういう層の意見を聞きたいと思っているんでしょうか。攻略wikiとかで、「リッターは最長射程と確一、半チャ、近づかれてもクイボダイオウでずるすぎる」など、対面性能(しかも限局的な)しか見てないようなコメントを重視してないですよね。話なんですけど、毎回のアプデ内容からは嫌な予感しかしないので、オンライン有料化を契機に選択する覚悟をしておく必要があるかもしれません。S+になりました!はい、どーも。バーチャルユーチューバーです。プログラミングしたりして仕事をしているものです。増田にスプラトゥーンネタを投下するとワンチャンバズるかなとか呑気に思いつつ書きます。実名でドヤりたいわけでもない。僕はスプラトゥーン1はやっておらず、スプラトゥーン2から初めました。自分なりのメモとして、また、増田を見ているような諸氏にリーチする内容もあるのかなーとか思い、徒然なるままに書いてみようと思います。これ読む前にhttps://anond.hatelabo.jp/20170817192200https://anond.hatelabo.jp/20170901181044↑この方の増田はよくまとまっていると思うので、参考になると思います。僕はこの人より下手なので、「CやB帯の人がSやA帯に行くために」ぐらいの内容で書くことになると思います。上のリンクの内容は当たり前にわかる人はこの記事スルーで良いかな。打ち方を覚えるこの3つを覚えて、不利な対面をしないだけで、打ち合いになった時は割と勝てます。置き撃ち(壁打ちも含む)偏差撃ち引き撃ちそんなもん知っとるわ!と思うかもしれませんがA帯ぐらいまでだと、意外とこれらをうまく出来ている人は多くありません。置き撃ち、偏差撃ちなどの打ち方は、プロゲーマの2438さんの動画が詳しいので割愛します。https://www.youtube.com/watch?v=KMOAuo6j_14引き撃ちに関しては正式用語か知りませんが使われている言葉です。これは簡単で、弾きながら撃つってことですw特に対面でちょっと負けそうだけど相手が突っ込んで来ている時とかに有効です。壁打ちに関してもかなり強いです。コンブの敵陣右奥の壁のあるところで、奥に敵が居るのが分かって居る時、壁に体半分を隠して撃つと大体勝てます。相手の弾当たらないし。ナワバリなどでも、裏どりをして敵に追われて居るシーンなどで壁打ち出来る位置をとって一旦追いかけてくる敵を待って撃つと倒せたりします。壁打ち、かなり強いです!(大事なことなので2回言いました)壁打ちは、身体の左半分を隠す打ち合いが強いです。イカちゃんは右利きなので。ちなみに、マニューバのスライド撃ちの場合は、左側から弾が出るので右半分を壁に隠して撃つのが強い、、かな?おまじない試合開始時に視点をニュートラルに合わせるデスした時は視点をニュートラルに合わせるswitchはジャイロの仕様でかなり照準のニュートラルポジションがズレます。なんかエイムが合わないなーの原因だったりします。試合開始時に正面(もしくは自分のニュートラル位置)を向いてYボタンを何回か推しておくとズレて居た位置が元に戻ります。マップを開いて状況を把握しつつも、照準をニュートラルにしておきましょう。あと、switchの本体の設定で、「ジャイロ補正」というのがあります。これもこまめに行っておくとジャイロの誤差で僅差で負ける、、なんてことはなくなるかも!対面以外の動き敵を見つける(索敵)敵を見つける行為を「索敵」と言います。敵を見つけないことには、やられますし、倒すことも避けることもできません。敵の位置を把握しないで突っ込むのは危険です。いって自陣に下がり続けると味方の負担になりますし、敵が前線に詰める隙を与えてしまいます。索敵はヒト状態の歩いている敵を探す、イカ状態のインクの飛沫を見ることになりますが、マサイ族でもない限り、見るだけでは敵の位置は把握するのは困難です。これはプロであってもそうです。索敵を補助する目的として、次のことをするのが良いと思います。塗り状況で敵の位置を予測するクリアリングする敵が死んでから復帰するまでの時間で敵の位置を予測する塗り状況で敵の位置を予測します。塗られていれば、敵が近くにいるかもしれません。敵が居そうなところを塗っていきます。自チームのインクが塗られて居ない位置は危険ゾーンと思って良いでしょう。高度になりますが、ヤグラやホコでは敵が死んでから復帰し潜伏して居そうな位置が予測出来ると効果的です。塗る何がなんでも、スプラトゥーンは塗ることが重要です。ルールによって塗り方のセオリー異なります。ナワバリ・・・自陣は必ず塗る。隙をついて敵陣を塗るヤグラ、ホコ・・・開始地点を中心にして塗る。徐々に敵陣を塗って下げさせるエリア・・・エリア自陣側とエリア手前を先に塗る→エリア奥を塗る→敵陣を塗るただし、ホコに関してはホコで塗れるのと、ホコを割ることで塗れるという特性があるので、そこは駆け引きが発生します。ナワバリに関してはチームの作戦により様々だったりするので一概には言えないところもありますwボムで相手の位置を下げるサブにもよるのですが、基本的にサブの方がメインよりも遠くの敵に嫌がらせが出来ます。サブがボム系であれば敵陣に向かって遠投すること、敵の位置が分かって居る場合には敵の位置に遠投しましょう。味方3落ちみたいな状況では、死なずに少し下がってボムで応戦するなども有効です。味方が復帰したら前に徐々に出ていきましょう。マップを見る塗りのラインと味方のラインを意識する敵が居そうで居ない時と、慣性キャンセルを入れる基本はマップと目視で塗り状況と敵位置を把握します。死んで居る時は敵の位置も見えるはず。その上で、塗りのラインを徐々に押し上げていきましょう。これはスポーツのラインコントロールに似て居ると思います。僕がイメージしているのはサッカーですがwスプラトゥーンって、サッカーやバスケに似ていると思うんですよね。塗ったり敵を探したりしつつも慣性キャンセル入れるのをお勧めします。敵の位置が把握できて居ない状況で塗って居るって結構怖いことでもあるので。自陣のかなり後ろの方で慣性キャンセルとかやっても敵は大体いないので、マヌケなだけなのでご注意を。チャージャーのチャージキープも然り。対面つづいて、対面に関して。死なない(デスしない)当たり前ですが、死んじゃダメですw最低でも相打ちに持っていきたいところ。自分だけデスすると、自チームは数的不利になります。相打ちなら1:1交換なので一応自分のデスによる不利にはなりません(死んじゃダメな局面とかもあるんですけどね。)負けそうな対面は理由がない限りしない無理して突っ込まないようにしましょう。敵が2人見えたと思ったら逃げるのが吉。1を確実に仕留めるぐらいで良いです。2でカッコつけて対面を挑んで死ぬと無駄死にです。1の局面をうまく作れると有効です。相手の方が高い位置に居る時、射程が長い時など「あ、死にそう」って頭をよぎる場合はその局面は回避して別の位置に移動したりした方が良いです。「あ、勝てそう」って位置どりをして戦いましょう。一方で、負けそうな対面でも理由があって対面する場合もあります。ナワバリのラスト5秒。エリアのラスト5秒で敵をヘイトを稼ぎたい(足止めしたい)ときなど。そこで死んでも有利な局面のみです。敵の横か後ろから打ち合う基本的に正面から打ち合うより不意打ちです。ホコやヤグラなんかは注意力が散漫になるので不意打ちしやすいです。敵が見えたら即突っ込むイノシシスタイルなそこの貴方。インク回復していきませんか?また、対面中であってもインク回復すると体力も回復します。2018年1月現在、体力回復が早くなるアプデが合ったので、生存率が上がるはずです。必要に応じて慣性キャンセルを入れるなんだかんだ慣性キャンセルは重要です。慣性キャンセルに関してはyoutubeとかに上がってますので調べてみてください。2種類あると思っていて、メインによる慣性キャンセルと、サブによる慣性キャンセルです。シューター系は別にメインで慣性キャンセルをやってもいいと思います(つまりチョビ撃ち)。ブラスターとかになるとサブで慣性キャンセルやらざるを得ないですが。武器によっては慣性キャンセルが厳しいものもあります。