この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。27.ばらした逆の順序で組んでいきます。元に戻すときにシフターカムとシフトローターがピンでしっかり位置決めされているか確認。28.クラッチ、オイルポンプ、オイルフィルターを取り付ける。写真中央がセントリヒューガル(遠心)オイルフィルター。遠心力で周りにゴミがたまる仕組み。たまったゴミの洗浄にはクラッチカバーの分解が必要なので結構めんどくさいです。ばらしたついでに洗浄しておきましょう。ねじの締め付けには道具を使ってギアを固定する必要があります。29.ローターのタイミングマークを合わせ、カムスプロケットのタイミングマークも合わせる。このエンジンのローターにはスプラグギアが入っており、スターターギアが常時噛み合い式になっていました。おわり(・∀・)もっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。ミッションを見てみよう。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。6速トランスミッションです。上がカウンターシャフト、下がメインシャフト。インダイレクトドライブ。M3とM4は合体したスライダーギアになっています。5ミッションの変速のしくみを参考にしてください。シフターカムシフターフォークメインシャフトですが、ギアがかなり小さいため、ドック部分にもスプラインが付いていますね。ばらばらになったメインシャフト。フリーホイールギアにはオイル循環用の穴があいたボスが入ります。25.メインシャフト、カウンターシャフトのRUNOUT測定。シャフトを回転させて、ダイヤルゲージの針が振れた数値の半分が歪み量です。26.シフトフォークの厚さも測定する。摩耗していると確実なシフトチェンジができなくなります。滅多に減る事はないですが、ばらしたときにはチェックしましょう。メインシャフトのギアの配置図カウンターシャフトのギアの配置図フリーホイールの横にスラストワッシャーを入れるときはギア側に丸みをおびた方を向けます。同じようにスナップリングも丸みをおびた方がスラストワッシャーの方に向くようにすます。端に来るギアはシャフト周りが平らな方(ギアのない方)が外側に来ます。#10へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。24.クランクケースを割る。クラッチ、オイルポンプ、シフトリンケージなどがはずされたエンジン左側。ガスケットがくっついてクランクケースが割れない時は、プラスチックハンマーでポコポコと軽くたたくとガスケットが剥がれて割れ易くなります。クランクケースの内部はこんな感じです。フライホイール、ミッション、シフトフォーク、シフターカムなどが見えます。#9へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。20.オイルポンプのクリアランスを測定するためにエンジンからはずす2つの、穴から見えるプラスねじを緩めればオイルポンプがセットで外れます。外れたトリコイド式(ローター式)のオイルポンプ。21.ローターを固定しているセンターのナットを外す。プーリーホルダーを使ってローターを固定し、ローターを固定しているセンターのナットを外します。22.ローターを抜く。固定していたナットが外れたら、専用の工具でローターを抜きます。ローターを固定して、センターの穴に十字の工具をねじ込んでいくと・・・・ポコッとローターが外れてカムチェーンスプロケットが出てきました。23.カムチェーンに損傷がないか目視で確認します。カムチェーンが内部で落ちないようにガイドが付いています。次に、シフトリンケージをはずしていきます。シフトクロウはばねの力でどちら側にも反発するようになっています。ディテント(シフトローターの位置を保持する部品)はローラーアーム式です。#8へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。クラッチサイドを分解していきます。CD125Tの固着したクラッチを外しましょう。)でよく似たCD125Tのエンジンのクラッチを分解していますので、そちらも参考にしてください。15.サイドカバーをはずします。ボルトの長さが違うので注意!!外したボルトはごちゃ混ぜにすると、組み立てるときに手間がかかるので、どこに、どの長さのボルトが使われていたかわかり易いように保管しましょう。16.クラッチのコンプレッションプレートをはずす。ボルトは1本づつ外さず、4本を均等に少しずつ緩め、コンプレッションプレートにかかる負荷が偏らないように注意しましょう。CD125Tの固着したクラッチを外しましょう。)も参考にしてください。17.コンプレッションプレートとスプリングをはずしたら特殊工具を使ってセンターのナットを外す。写真の特殊工具はユニバーサル(汎用)のクラッチホルダー。右側の四角い穴にレンチなどを装着し、ハンドルとして固定する。センターのナットの取り外しには必ず特殊レンチが必要。ドライバーなどで無理矢理、コンコンして外れない事もありませんが、ナット自体を痛めますし、ボルト側にも変な力がかかります。組み立てるときに必要なので、お持ちでない方は買ってください。クラッチハブ、クラッチバスケットが外れた状態。18.各部品の異様な摩耗や傷、歪みなどがないか見ます。マニュアルの測定方法に従ってクラッチスプリングのフリーレングス、フリクションプレートの厚さも計測しましょう。19.スチールプレートの歪み検査クラッチのスチールプレートは定盤等の平らな台などに置き、指で軽くコンコンと叩いてみる。歪みがあればスチールプレートと台の間に隙間ができるのでカチカチと音が鳴ります。音が鳴った場合はフィラーゲージで歪みを測定しましょう。#7へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。各所の摩耗や歪みを測定。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。11.シリンダーヘッドのひずみをフィラーゲージで測定。スタッドの穴をつなぐ4辺(長方形)と、穴の角と角を結ぶ対角上の2辺、合計6方向のひずみを測ります。写真の用にスコヤ(直角定規)をあて、シリンダーと定規の間にフィラーゲージ(隙間ゲージ)を入れます。この車両は隙間が0.04mm以下は許容範囲内です。車種によって許容隙間が違うので、それぞれのサービスマニュアルで確認してください。12.ピストン外径測定ピストンの外径の測定は写真のようにピストンスカートの端から少し上を計測する。加熱膨張前はこの部分の一番外径が大きい為です。13.ピストンリングをはずす。ピストンリングの端を溝から少し持ち上げ、ピストンを円方向に回転させると簡単に外れます。外れたピストンリングのエンドギャップを測定するためにシリンダー内に挿入し、ピストンを使ってまっすぐに押し込みます。下の写真が計測用に挿入したピストンリング。14.フィラーゲージ(隙間ゲージ)を使ってピストンリングエンドギャップを測定する。車種によってエンドギャップの許容隙間の大きさは違います。ピストンリングの”R”マーク。これはコンプレッションリング(トップリング)の”R”マークで、このマークがある方が上になります。こちらの”R”マークも、ある車種とない車種があります。#6へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。この記事からご覧になられている方は#1からスタートしてください。10.ピストンピンクリップを両方ともはずして、ピストンをはずす。このタイプのクリップは先の細いラジオペンチで外せます。ピストンの外れたコネクティングロッド。シリンダースタッドボルトの2か所にはダボピンが付けられています。これはクランクケースに確実にシリンダーブロックを取り付ける為に必要なので、なくさないように注意しましょう。(まれに、シリンダーブロックの方にくっついていって、知らぬ間に床に転げ落ちているときがある・・・)バルブスプリングコンプレッサーを使用してヘッドからバルブを外します。安いのもあります・・・・・バルブスプリングコンプレッサーを使い、バルブを分解するときに、「コッタ」と言うスプリングを固定している部品(写真の小さな部品)を外します。色々なサイトで、”コッタを外すときは磁石を使用する。”と書かれていますが、私はこの事に賛成はしません。小さな部品に磁石を使用すると、その部品は簡単に磁力を帯びて磁石になってしまいます。万が一エンジン内部で消耗や破損による鉄片や鉄粉が発生した場合、エンジン内部に、しかも可動部分に磁石があると・・・・どうなってしまうか想像できますね。その、万が一をさける為にも磁石は使わない方向で作業しましょう。ピンセットを使用したり、接着剤代わりにグリスをドライバーの先端につけて使ったりします。左側のインテークバルブの方が、右側のエギゾーストバルブより大きい。混合気を沢山吸い込めるようにですね。スプリングはどちらも同じですが、組付け時には密度の高い方が下側(ヘッド側)になるように組みます。右側がインテークポート、左側がエギゾーストポート。インテークの方が大きい。カムシャフト横の黒い小さなボムキャップ。seal」と表記されています。カムシャフトへのオイルラインを製造するときにできた穴をふさいでいる部品です。#5へ続くもっと役に立つ記事を書いて欲しいと思った人はこちらをクリックしてください。»PagetopプロフィールAuthor:爆音さん整備やカスタムについて共有しましょう。現在行っているものや、整備学校時代に撮った写真を使って記事を書きたいと思います。ハーレーに限らず、バイクを分解整備する時に是非使って頂きたいのが、適切な工具とメーカー発行のサービスマニュアルです。め付けトルク、組み立て手順が記されています。ハーレーのマニュアルはその順序が事細かにかかれていると思います。日本語のサービスマニュアルがあまり出回っていないのも事実。ほんの少し、分解整備の手伝いになればと思います。分解整備は個人の責任に於いて行ってください。スーナー50Sのエンジンがかかりにくい症状を改善するためにチェックバルブ(ワンウェイバルブ)をつけてみた。