要は、床上面をツライチとするわけ。0.5mmでは薄過ぎ、0.7mmだと少し厚めだけれど、これでOK。この両側のリブをナイフで切り取る。ヤスリで平らに仕上げる。床板上面には、さらにプラ板を貼り付ける。厚さは1.0-1.5mm程度。当方は手持ちの関係と加工のし易さから1.2mm。目的は、カプラー取付ビスと台車中心ピンのネジ代確保、それに床板のユガみ矯正。次の写真では、このユガみが大きかったので2枚を重ねている。機能的には1枚で十分。幅は25mm、ウエイト鉄板に合わせた。引戸を開けた景色を楽しむことはハナから断念。出入り口部両側に、床板上面ツライチとして1mm角のプラ棒を貼り付ける。これ、床板の抜け止め。1.2×25mmプラ板の中央出入り口部に接着剤が回ると、床板全長が凹形に変形するものの、車体へキッチリと填め込むには好都合。(2)ステップ上部の切欠き車体が下がると、床板にモールドされているステップ上部に支障する。次の写真は少し削り過ぎ。これがBrass-solder氏のアイデア。ポケットの内幅が0.5-0.6mmほど広すぎることで、復元力が不安定な原因となる。よって、両内側面に0.25×1.5mmのプラスチック帯材を貼り付ける。0.3×1.5でもOK。キモは、写真でいったら赤丸部を0.5mmほど詰めること。ナックル・スプリングがここに当たらなくなって、飛ばしてしまうトラブルが減る(はず)。実車では根太(ねだ:joist)という部材。上写真の青丸部分を削って、車輪フランジとのクリアランスを確保する。カーブや分岐での脱線が減る(はず)。【注記参照】(5)車体妻下部の切欠きカプラーポケットの上面が車体と競合するので、現物合わせで削る。幅が9mmで、削り代が0.5mmくらい。(6)ウエイトの取付カプラーポケット端面間距離の146mmから計算すると、トレーラー重量のNMRA推奨値は110グラム。キット添付の鉄板だけでは25グラムほど不足。