赤い岩の層と普通の玄武岩の層、それを貫く白い岩脈。巨大な抽象絵画を見るよう。島前3島をどのような順番でまわるかは、船便の運航スケジュールを見ながら考えます。カメラマンである私の場合は、光線の当たり具合も考慮しながらスケジュールを立てました。今回は1日目に七類港を出港する隠岐汽船のフェリー「くにが」で知夫里島に渡り、昼から夕方まで赤壁を中心に撮影。2日目は、朝の9時台の島前フェリーで西ノ島の別府港に移動し、夕景までしっかりと島内を撮影。3日目は、朝の8時台に島前フェリーで中ノ島に移動し、約3時間撮影して、隠岐汽船の「くにが」で島後へと移動しました。自家用車の運搬がなく、自分の体だけなら高速艇も利用できるので、移動の選択肢はさらに増えます。知夫里島の地形の見どころは何と言っても「赤壁」に尽きます。国の天然記念物にも指定されてるこの赤い岩の断崖は、どのようにしてできたのでしょうか?一般に溶岩は火口からドロドロと流れ出るイメージがありますが、溶岩のなかに火山ガスが大量に含まれると、沸騰する水のように飛沫になって飛び散ります。飛沫となった溶岩は空気に触れることで一瞬で酸化し、地上に落下した時にはすでに「赤壁」と同じ赤さび色に変色しています。これが度重なる噴火で降り積もり、厚く堆積したものが「赤壁」です。同じ成分の溶岩であっても火口から流れ出た場合、空気に触れることがない溶岩の内部は黒っぽいままになります。このように岩の色の違いから、そこでどのような火山活動があったのかが推測できるのです。島前の外輪山では、他にも西ノ島の国賀海岸や中ノ島の明屋海岸でもこの赤い岩を目にします。島前全体で、流れ出る溶岩があり、飛沫を上げるような噴火もありと、様々な火山活動があったことが海食崖を見ることで想像できるのです。知夫里島の来居港と県道に続くループ橋。石州瓦のオレンジ色と海の青さの対比が美しい。赤ハゲ山から見下ろした島の南東方向。山頂部の牧草地は、自然のものではなく人為的に作られた。牧畑農法のための古い石垣が残る。草が剥げたところに立って赤壁を見下ろすが、足下は切れ落ちた断崖となっている。赤壁のサンセットクルーズ。知夫村の観光協会に予約をする。12,000円を乗船人数で割る勘定。仮に自分ひとりであっても乗るべき。生痕化石などが見られる島津島へ続くお松橋。魅力はなんといってもこの切れ味。コントラスト高めの画像調整でそれを表現した。遊覧船から見た国賀海岸の断崖。赤い層が度々現れるが、これは流れ出た溶岩の表面が空気に触れて酸化したためで、その重なりから幾度も溶岩の流出があったことがわかる。島後のローソク島と似ているが、こちらは輝く海面と岩のシルエットを重ねて後光に見立てる。8月頃に国賀浜へ下る遊歩道上から見られる。宵空と月光に浮かぶ通天橋。夕日が沈んだ後、西の夕空と通天橋を撮影。本来はシルエットになる通天橋だが、南中の位置に上弦の月があり、月光でその姿を薄っすらと見せてくれた。鬼舞展望台付近から見る知夫里島。牧草地が広がるとても気持ちのよい場所で、島前カルデラや日本海に沈む夕日が見られる。カルデラに突き出た焼火山の八合目に建つ。「焼火山」と言う字のイメージから火山の神様を連想したが、「焼火権現」という名の神様が神社名の由来となっている。夜間航行の舟の目印となる「火」の神様で、船舶関係者からの広い信仰を集めている。それにしても、激しいカルデラ噴火の跡の山に「焼火」という名がついた偶然に不思議な縁を感じる。国賀海岸は、西ノ島の北西方面に広がる断崖の景勝地です。聳え立つ外輪山を日本海の荒波が長い年月をかけて削り出したので、高さ、海岸線の長さ、見られる海食地形の多彩さなど、日本各地に点在する「断崖の景勝地」のなかでも、スケールの大きさと言う点で群を抜いています。海面からの標高が275mもある摩天崖に至っては、付近にこれ以上高い地点がないので、「聳え立つ」と言う点では、今がちょうど「見頃」だと言えます。隣の知夫里島の赤壁も同じですが、もともとは外輪山の山体が波によって削られて断崖になっているので、そこには島前火山の内部が断面となって現れています。観音岩や通天橋など、彫像としての奇岩巡りも国賀海岸の魅力ですが、やはりその断面から火山島としての地質史を感じ取ることこそが、國賀海岸を観る本質ではないかと思うのです。専門家ではない者(私も含めて)が断崖を見て、ここで何か起こったかを正確に読み解くことは不可能で、なんとなくのイメージが得られればいいのではと思います。できれば常時、地形の解説資格を有した人と見学できる環境が整うとよいのですが...。断崖をよく見ると赤色をした岩の層が何層もある事がわかりますが、これは地上に流れ出た溶岩が空気に触れることで表面付近が酸化して変色したものです。知夫里島の赤壁が赤くなった過程と同じです。この赤い岩の層に着目するだけでも、断崖が語り掛けて来る内容が変わります。赤い層の数を数えることで噴火して溶岩が流れ出た回数が分かります。樹木の年輪を数える感覚と同じです。赤い層と層の厚みは、そのまま流れ出た溶岩の厚さになります。このように過去を空想することで、実際に目にした地形の姿に、時間の感覚が加わります。この「三次元+時間」こそが地形に対する関心の入口だと思うのです。実際の岩の層はキレイに積み重なっていることは少なく、曲がったり、途中でずれて消えたり、また別の岩がその間を貫くように入り込んだりと、証拠隠滅の限りを尽くされた「現場」は、混乱の極みです。一般の者にはここで「激しい火山活動が何度もあった」ことだけが伝わればよいのす。国賀海岸の断崖をしっかり観察するためには、陸からのみでは足りなく、遊覧船に乗って海上から観ることが不可欠です。限られた時間内で目まぐるしく場面が展開して行く観光遊覧船では、落ち着いて地形を考えたり、写真を撮ったりすることは難しいです。時間があるのなら何度か遊覧船に乗ってみることをお薦めします。国賀海岸は島の北西斜面に開けているので、主な見せ場は、太陽が西に傾くほど光が入ってきます。私は午後の最終便に乗船しましたが、北斜面以外は順光から斜光線の光が岩壁に当たってとても写真栄えしていました。西ノ島のフェリーターミナルがある別府港。国賀海岸の遊覧船は浦郷港からも出ている。予約の必要はなく、島前3島を移動するのに便利。ひと区間車一台1,000円。1915年に完成した、内海と外海を結ぶ336mの人工水路。このお陰で、浦郷港からは日本海の外海にダイレクトで出られるようになった。遊覧船から見た摩天崖。257mの断崖がほぼ垂直に切れ落ちているのがよくわかる。繰り返し火山が噴火した痕跡が層となって現れる。遊覧船からみた通天橋。午後のひかりがあたり、断崖の色の模様がよく見える。遊覧船からの「滝見の岩屋」。岩壁に走る白い岩脈を滝に見立ててそれを海蝕洞から眺める趣向。波による浸食によってできた奇岩がずらっと並ぶ。赤尾展望所からの国賀海岸。距離があるので力強さは感じないが、国賀海岸の全容がひと目でわかる。浦郷港の隣にある小さな入江。数年に一度、実際にイカが浜に打ち上がることがある。火砕岩を背に立つ焼火神社の本殿。地形的にはまさに島前の「肝」であり、現場もパワースポットの気配が充満している。酸化して赤錆色となった岩石と、沖縄の海を思わせるようなエメラルドグリーンの色の対比がとても印象的。海の色が鮮やかに見える午前中の訪問がおすすめ。通称「ハート岩」の海食洞。明屋海岸にある赤い岩峰の基部には何個かの海食洞があり、そのひとつが見る角度によって、きれいなハート型に見える。この島で崩御された後鳥羽上皇を主祭神として建てられた。上皇を火葬した塚が神社の境内に隣接する。中ノ島がある町名は、「中ノ島町」ではなく、「海士町(あまちょう)」です。島への移住者が多く、とても元気な島ということでよくマスコミにも取り上げられています。今回は台風の影響で隠岐の島全体の旅行日数を短くした関係で、中ノ島の滞在がわずか3時間になってしまいました。地形を撮るのがギリギリで、次に来ることがあれば、島の若い活気のようなものも感じてみたいと思いました。3時間の中ノ島滞在で迷わずに選んだのが「明屋海岸」です。ここも赤壁と同じく、鉄分の酸化による赤い岩が主役になります。島前全体の火山活動が630~530万年前なのに対して、この明屋海岸の火山活動は280万年前とかなり新しくなります。その火山の面影も浸食作用により、岩礁としての「ハート岩」周辺を残すのみとなっています。「ハート岩」に近寄よる遊歩道には、赤い岩と通常に流れ出た黒い玄武岩の境目や、赤いスコリアにめり込む火山弾などを見ることができます。それらについての解説が遊歩道の入口にあるので一読してから先に進みましょう。島前は島の名前と港の名前がバラバラなので、慣れるまでヒヤッとすることもある。レストランなどが入る総合施設。フェリーターミナルの内部。有名になった「ないものはない」のフレーズも。奥には上皇が19年間過ごされた寺跡がある。夏は海水浴場、キャンプ場になる。明屋海岸のハート岩(写真右の岩礁)。ハート岩への遊歩道入口付近にある2色の岩の層。赤色は溶岩のしぶきが酸化したもの、黒い岩は流れ出て酸化しなかった玄武岩。木路ヶ埼に向かう県道からの島前カルデラ。焼火山付近に夕日が沈むと絶景になるだろうと予想する。明屋火山が大きな入江を埋めたためにできた平地に田んぼが広がる。縦に並んだ片理模様がたまらなく美しく、線描の抽象絵画をイメージして撮ってみた。今回の隠岐の島の取材で撮った写真で一番好きなのがこれ。隠岐片麻岩に含まれるガーネット(ざくろ石)の小さな結晶。表面に鼻を付けるくらいの近さで見ると、岩はまた別の表情を見せてくれる。写真はマクロレンズを使い等倍以上に拡大して撮影している。島前の地形は、火山島とカルデラの形成というシンプルなストーリーがあり、しかもそれが見て分かりやすく、且つ壮大に展開するので、私のような地形愛好者向きでした。それに対して島後は、複雑なのか、不明なのか、今ひとつ大きなキーワードが見えにくい感じです。写真家としては、小さな風景をコツコツと繋ぐ感じで、これぞという大きな地形のシーンが見当たらないのです。その中で、日本最古の岩石のひとつと言われる「隠岐片麻岩」の存在はとても気になるものです。隠岐片麻岩はたまたま島後の大地に含まれていただけで、島を形作った地質史のメインストーリーに関わる存在ではないと思います。日本列島を考える時に重要になってくる岩体ではないでしょうか。隠岐片麻岩は、沈み込むプレートによって地下15kmにまで引きずり降ろされた岩石が、約800°Cの高温と高圧によって変成作用を受けてできた岩です。時系列でみると、日本列島が大陸から分離し日本海ができたのが約1600万年前、隠岐諸島で火山活動が活発だったのが600万年前、そしてこの隠岐片麻岩が地下15kmで変成作用を受けていたのが2.5億年前となります。それは今の島後の地下深くでの出来事ではなく、遥か大陸の地下深くでのことでしょう。片麻岩の表面には片理と呼ばれる縞模様が走っています。それは元々の岩石の性質が地下の高温・高圧でリセットされ、再構築されてできた模様です。銚子ダムの路肩に立ち、その模様を2.5億年という時間の隔たりと、大陸の地下深くからやってきたという距離を加味して眺めた時、無機質な岩に対して有機物を思うような不思議な感情が芽生えたのです。西郷の市街地から車で15分ほど。ダム湖の横を通る県道に立てられた片麻岩の標識。駐車場も完備され、露頭として管理されている。片理模様が見やすいように、岩の表演が一部研磨してある。このシーンを見ることを願って島後にやって来る人は多い。数に限りがある乗船予約が取れること、当日波がなく船が出せること、そして夕日が見えること、以上をクリアするとこの光景に出会える。正面から見た時、あまりの水量の無さにガッカリして撮らずに帰ろうかと思った。滝の裏に回って見上げたシーンに息を飲む。落水の一粒一粒が見える。色々な滝を見て来たが、こんな見方もあるのかと思い知らされた。今回、島後で一番感動したシーン。15年くらい前にこの巨樹を撮りたくて島に来ている。今のように簡単に情報が手に入る時代ではなく、これ以外の被写体は探し切れなくて帰った記憶がある。今はまわり切れないほどの量の資料が手元にある。西郷から大久方面に走っている時に目にした風景。思わず車を路肩に停めて窓を開けて撮った1枚。外観よりも小屋のなかの様子が面白い。プライバシーがあるので気楽には撮れないが...。言えるが、いわゆる旅行者が好きそうな「ひと時代前の町並み」に出会うことはなかった。自然が厳しいのか、施設や家屋は可能な限り新しく建て直してある印象。島後で圧倒的な人気のジオスポットと言えばローソク島になるのでしょう。遊覧船に乗り、船頭さんの巧みな操船により位置を微調整し、ろうそくの灯心と夕日を重ねることで奇跡の絶景が現れます。見て感じるというより、シーンを写真で持って帰るという、SNS全盛の今の時代らしい観光です。実際にローソク島の夕景に関しては、目で見るよりも撮った写真の方がはるかに感動的です。島前では各島で遊覧船がありましたが、島後ではこのローソク島の夕景遊覧のみが運行されています。以前は白島海岸でやっていたそうですが、ローソク島に移行して廃止になったとか。白島海岸こそ海上から撮ってみたかった筆頭だったので残念です。福浦港からローソク島に向かう間にも、岩脈や柱状節理の断崖など、スケールの大きな風景が展開し、それを観るだけでも乗船する価値があると個人的には思います。島前から来ると「町だな」と思う。玉若酢神社の大きな注連縄。この看板が、大樹の威厳を損ねている。面と向かって対峙させて欲しい。天然記念物の奇岩であるが、遠過ぎてこれに対する感情までは湧かない。本当なら遊覧船で海上から見たかったが、廃止されたとのこと。久保呂海岸にあるマントル(かんらん石)を含んだ玄武岩の礫。プレートの沈み込み地点から離れたことろにある隠岐の島では、上がってくる溶岩に地下深部のマントルが混じることがある。