17:56参考までに新しいハンドピースを買うまで私がやっていた方法を紹介します。1ガスで使う・空のオリンポス缶とガスの入った他社缶のノズルに4mmエアホース(2cmでOK)を挿し新缶を上にして押し付ける、生ガスが空の缶へ移動します。2コンプ使用・オリンポスの空缶側面に4mmの孔を空けて孔の周りの塗装を剥がす4mmの銅か真鍮のパイプを差込み半田で付ける。6mm(内径4mm)ホースを差し込めばコンプレッサーで使えます。缶が邪魔になりますが、スタンドを使わず時下置きできるメリットあり。サブタンクの効果でエアの脈動もなくなります。2の方はきちんとした水抜きを付けないと缶の中から錆び、そのうち穴が開きますので注意が必要です。通報するこの回答へのお礼これはまた面白い方法を教えて下さってありがとうございます。フロンガスの充填手段と、オリンポスの空缶を変換ユニットとして再利用ですね。ガス充填はエアコン工事ではやっていますが、エアー缶でこの手段が使えるとは思ってもいませんでした。緊急手段の知識として活用させて頂きます。美術・アート5ラッカーシンナーについて詳しい方お願いします。美術・アート5ラッカーシンナーについて詳しい方お願いします。回答数ランキングです。ヤングのアダプターについ10代のころのプラモ熱が再燃した親父です。ヤングを購入し数回使ってそのままとなっておりました。今になってプラモ熱に目覚めてしまい、押入れからひっぱり出し使えるか確認しようとしたところ、オリンポスはつぶれておりエアー缶も入手できないことを知りました。ことコンプレッサーで利用しようと考え、いろいろ調べたところアダプターとなるジョイントプラグSも現在は既存在庫しかなく非常に高額になっております。互換性のありそうなものを探していたところ、BBリッチ社のAJ-8があるのはわかりましたが、もう一社それらしい製品を出しているメーカーを見つけました。上記のアダプターをヤングで利用可能かわかる方、いませんでしょうか?この製品が一番安く入手できそうなのですが、ヤングが使えるかわからないためテスト稼動の費用は少しでも抑えたく考えております。以上、よろしくお願いします。使っていませんので確実ではないんですが。ヤング8(もっと古いと88ですな)で使用できるだろうと思います。エアテックスのジョイントでヤングを使えてますので。オリンポスのピースコン(ダブルアクションのもので製品名は分からないんです)に接続はできるのですが、バルブのピン(中央から出てる棒)が若干短く、使用可能ではあるんですが、イマイチな感じです。本来、ピースコンはエア缶直づけで、ボース接続用のジョイントがセットになっていたはずなんで、私の所有するエアブラシはシリーズが違うんだろうと思います。バルブのピンの長さが異なるジョイントがあったので、たしか、3種類くらい別売りのものもあったと記憶しています。それと、トリコン(ホルベイン)にもジョイントがあり、おそらくエアテックスのものと変わりないだろうと思います。価格は、税抜き1300円です。他の回答も見るQプラモデル用の自作塗装ブースの換気扇について私は趣味でプラモデルを作っているのですが、最近作成した自作塗装ブースの排気力に不満が出てきました。換気扇は25cmの台所用を使って押し出し式にしているのですが、塗料は十分吸ってくれるのですが臭気がなかなか全然排気されません。そこで有圧換気扇なる排気力のある換気扇の購入を考えているのですが、電気関係の知識がないため簡単に設置できるのかがわかりません。塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。自作」で検索すると色々出てきます。自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換気扇がお勧めです。ダクト用換気扇はシロッコファンですので、吹き返しの心配がありません。ダクト用換気扇(メーカーによっては天井埋込型換気扇)をお店で購入すると高いのですが、オークションですとかなり安く手に入れる事が出来ます。見つける事が出来ます。お高いものもありますが、開始価格の安いものを気長に探せば、意外と安く手に入れる事が出来ます。風量はメーカーHPで確認出来ますが、取付ダクト径が150mmであればほぼ300m3/h以上ありますので、市販品よりは強力な物が作れます。使いこんで汚く恐縮ですが、私のブースです。換気扇はヤフオクで3,500円、15cmアルミダクト約1,000円、衣装ケースは家にあった不用品を使いましたので、ネジやフィルター(レンジフード用フリーサイズ)を含め約5,000円で完成しました。風量は400m3/hですので、市販の最強品よりは80%位強力です。塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。自作」で検索すると色々出てきます。自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換...続きを読む他の回答も見るQ初導入のエアブラシとコンプレッサーで迷っています屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。製作しているのはガンプラとカーモデルです。エアブラシでの塗装経験はありません。今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり特に以下の2品が自分の中で気になっております。PS304http://amzn.to/dHI2fmどちらも実売価格15.000円弱で一応塗れる所まで揃うので私のような初導入者には非常に魅力的です。上のトライパワー製のは便利そうな割にやたら安価なので逆に何か落とし穴があるのではないかと疑ってしまいます。エアブラシ経験者の方々から見てこれらの商品はどうなのでしょう?私のようなエアブラシ初導入者にも向いていますでしょうか?とりあえずは調色した物をスプレー缶で塗装した時ぐらいの綺麗さで吹きつけられれば問題ないのです。後は屋内で使うのでそこそこの静音性でしょうか。大きな問題がなさそうならトライパワーのを購入予定ですがもし比較的近い価格帯で他にもっとオススメな物がありましたらそちらを教えて頂けても助かります。それではどうぞ宜しくお願い致します。屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。製作しているのはガンプラとカーモデルです。エアブラシでの塗装経験はありません。今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり特に以下の2品が自分の中で気になっております。補足欄のご質問に回答します。プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。カーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。なりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。それ以上の圧力があれば、それに越したことはありませんが、この圧力でもメタリックカラーやウレタンクリアも塗装可能です。これは薄め方や塗装のやり方によりますから、いろいろと試してみる必要があります。ウレタンはかなり希釈しなければなりませんし、メタリックカラーもニードルを全開にして少しずつ吹いて(ふんわりと塗装する感じ、とよく言われる)いかなければ、ノズルが詰まる原因にもなります。他の方も仰っていますが、L5の何よりの強みは連続稼働が可能であることです。パーツ数の多いモデルですと、コンプレッサーを動かし続けることになりますから、連続稼働が可能である点は大きなメリットです。ちなみに自分はL5の上級モデルに当たる、L7を所有しています。一時間以上の使用でも、発熱して使用不能となったことは一度もありませんし、音も静かです。L5よりも若干高圧で、粘性の高い塗料を塗装するときでも、比較的余裕があるように感じます。予算が組めるのであれば、このあたりのコンプレッサーをおすすめします。それから、トライパワーのセットについてですが、このようなコンプレッサーは店頭でも見たことはないです。ハンドピースに関しては似たもの(おそらくOEM)を知っていますが、性能的にはあまり良い評判を聞きません。クレオスのシングルアクションの方がむしろ綺麗に塗装できると話す人もいました。コンプレッサーは圧力が全てではありません。ついてもよく調べてから購入されることをおすすめします。いろいろな角度から見ると、やはりクレオスのリニアコンプレッサー(L5、L7)を買えば間違いないと思います。最終的に決めるのは質問者様自身ですが、何度も買い換えるものではありません。ベストな一台を見つけてくださいね。長くなりまして申し訳ありません。参考にしていただければ幸いです。補足欄のご質問に回答します。プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。カーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。なりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。シングルアクションの利点って何ですか?最初エアブラシのダブルアクションタイプ(口径0.3mm)を使っていて、最近、サフなどを吹いたりするために口径の大きい物が欲しくなり、シングルアクション(0.5mm)を買って、使ってみました。感想:「シングルってなんて使いづらいんでしょう!!」いちいち後尾の調節ネジをねじって開閉しなくてはいけないし、かといって開きっぱなしでスタンドに置いておくと先っぽから塗料がポタポタおちるし...まぁとにかく、ダブルアクションのありがたみをしみじみ感じました。模型暦35年以上のスケールモデラーです。過去色んなタイプのエアブラシを使って来ての回答です。>シングルって、ダブルと比較して、安価という以外に何か利点ってあるのでしょうか?単純に比較すると、シングルタイプは広範囲の塗装向き、ダブルタイプは微妙なグラデーションや、繊細な塗装向きと言えます。この事から考えて、面積の広い部分を一気に塗装する場合は、シングルタイプの方が向いています。ダブルタイプは飛行機や戦車などの迷彩塗装に重宝します。サーフェーサーなどで下地塗装する場合は、シングルアクションで少しエア圧を高めに設定して、一気に吹きつける方が作業は楽です。口径が小さく(0.3以下)なると、シルバーなどの金属粒子が入っている塗料の場合、ノズルが詰まる事があります。シングルタイプで出来る事はダブルタイプでも可能ですので、これがシングルタイプのメリットとは言えないかもしれませんが、敢えてメリットと言うなら、上に書いたような内容になると思います。いずれにしろ、ご自分で使いやすい物を使われるのが一番です。私は現在3本(0.2、0.3、0.5タイプ)を使い分けていますが、広範囲塗装には0.5タイプ(シングル)を使っています。シングルアクション」のような物だと思われますが、これは昔オリンポスから出ていた(現在もあります)”ピースコンヤング”と言う物と機能面では全く同じ物です。確かに、質問者さんもお書きのような事は起こりますが、これは構造が簡単な為に起こる事であり、どうしようもありません。別にプラモに限定して使わなくてはならないと言う事ではありません。最後に最大のメリットを書いておきます。それは、構造が簡単な分、メンテナンスが容易で、分解・洗浄・組み立てがダブルに比べて簡単に出来る点です。以上、私の個人的な回答です。模型暦35年以上のスケールモデラーです。過去色んなタイプのエアブラシを使って来ての回答です。>シングルって、ダブルと比較して、安価という以外に何か利点ってあるのでしょうか?単純に比較すると、シングルタイプは広範囲の塗装向き、ダブルタイプは微妙なグラデーションや、繊細な塗装向きと言えます。この事から考えて、面積の広い部分を一気に塗装する場合は、シングルタイプの方が向いています。ダブルタイプは飛行機や戦車などの迷彩塗装に重宝します。サーフェーサーなどで下地塗装...続きを読む他の回答も見るQアクリルカラーとエナメルカラーの違いが分かりません。創作意欲が急にわきまして、いい年になってプラモを真剣に作ってみようと思い立ちました。プラモ屋さんで、TAMIYAのアクリルと、エナメルの2種類が同じ色Noであるので、違いを尋ねたところ、「同じですよ、乾き方に違いがあるくらいかな?」との返事。えっ?そんな簡単な違いなのでしょうか?こちらで過去の質問も拝見してみたのですが、今ひとつはっきり分かりません。使い方をはっきり区別している方がいましたら、ぜひ両者の違いを詳しく教えてください。模型用の塗料は大まかに分類するとラッカー系アクリル系エナメル系の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。ラッカー系の塗料と溶剤は、もろシンナー臭がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)アクリル系の塗料と溶剤は、アルコール臭のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。灯油臭のするヤツです。塗料の乾燥時間はラッカー系>アクリル系>エナメル系の順に早く、作業性に差が出ますが、乾燥の遅いエナメル系はその分、筆ムラがでにくく、また細かいところの塗装にも向いています。塗膜の強さについても、やはりラッカー系>アクリル系>エナメル系の順で、ラッカー系の上からアクリル系やエナメル系の塗料を塗っても下に塗った色が溶け出したりして混ざったりしません。この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。アクリル系とエナメル系の2種類で考えられているのであれば、アクリル系で全体の基本塗装をされて、細かいところもアクリルで行くか、それともエナメルで行くか考えるのが良いかと思います。ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。試されてみれば、自分に合った塗料や塗装方法が身に付きますし、気がついたらこの3種類の塗料を使いこなされていると思いますので、先ずは楽しんで塗装してみてください。缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。(換気には気をつけて♪)模型用の塗料は大まかに分類するとラッカー系アクリル系エナメル系の3種類があり、これさえ覚えておけばまず大丈夫です。ラッカー系の塗料と溶剤は、もろシンナー臭がするヤツです。(Mrカラーが代表的ですね)アクリル系の塗料と溶剤は、アルコール臭のするヤツで、乾燥前なら水でも溶くことはできます。灯油臭のするヤツです。塗料の乾燥時間はラッカー系>アクリル系>エナメル系の順...続きを読む他の回答も見るQエアーブラシの洗浄について本格的に塗装にチャレンジしようと思いタミヤのHGエアーブラシを買ったのですが。塗装をし終わって、次の色で塗装したかったのでエアーブラシにシンナーを入れ、うがいを2~3回して最後に全部分解して綿棒で中の届く範囲すべて拭きましたが、塗料カップにクリアを入れたら前に使ったオリーブドラブの色が出てきてしまいました、クリアなのでそのまま吹きましたが、クリアを吹き終わってまた洗浄をするとまだ前のオリーブドラブの色が残ってしまっていました。うがいをしてもカップの中には色は出来ませんのですがニードルにべったりオリーブドラブがついてしまっています。過去にも何度か質問者さんの質問に回答している者です。油性か水性で変わって来ますが、お薦めはラッカーシンナーを使う事です。(油性でも水性でも使用できます。)塗装終了後、カップに残った塗料を廃棄するなり、元のビンに戻すなりして空っぽにします。その後、カップ内に付着している塗料をティッシュなどで拭い去ります。そのままでは本体内部に塗料が残っていますので、その状態で空吹きして下さい。残った塗料が出なくなるまで新聞紙などに吹き付けます。塗料がなくるなると、エアだけになりますので、そこまで吹きます。次に、ラッカーシンナーをカップに半分程度入れ、ノズルを指で押さえ(ティッシュで押さえるのが汚れなくていいと思います。(あまり勢い良く吹くとシンナーが吹き出してきますので、吹き出さない程度にエアを吹きます。)エアが逆流して、いわゆる「うがい」状態になりますので、それを暫く続けます。「うがい」が終わったあと、カップにあるシンナー(汚れた状態)はそのまま塗装するような感じで新聞紙に吹いて下さい。(これようのアイテムがあります。PS257と言うのがそれ⇒http://www.mr-hobby.com/cgi/goods.cgi?category=7)シンナーに汚れが付かなくなるまでこれを3・4回繰り返します。ラッカーシンナーはパッキン類を劣化させる可能性がありますので、その後、塗料用のシンナーでうがいを繰り返します。これでほぼ洗浄は終了となりますが、もっと綺麗にしたい場合は分解洗浄となります。ガラスなどの大き目の容器にラッカーシンナーを入れ、そこにエアブラシを分解したパーツを浸して洗浄します。大まかに書くと、ノズルキャップ、本体、ニードル、塗料カップ、カップの蓋に分かれます。(ニードルの取り扱いには細心の注意が必要です。浸けっぱなしは避けて下さい。本体はノズル先端からカップ取り付け部分までシンナーに浸します。ニードル位置調整ネジ部分まで浸す必要はありませんし、浸さない方が良いです。)数十秒浸したあと引き上げ、ウェス(ボロギレ)やティッシュで拭います。本体内部に溜まっているシンナーは綿棒などで拭って下さい。(手で軽く振動を与えればある程度は廃棄できます。)シンナーが乾燥したら組み立て、再度、エアを吹きます。これで本体内部に残ったシンナーもなくなります。(組み立て時もニードルには注意!)洗浄に使ったシンナーは廃棄せずに、容器に戻し(フタ付きのガラス容器がベスト)再利用して下さい。筆などの洗浄にも使えます。汚れが酷くなってきてから廃棄すれば有効利用出来ます。ラッカーシンナーはホームセンターなどで入手出来ますが、店によっては用途などを言わないと売ってくれない場合があるかもしれません。模型店には洗浄用のシンナーがありますので、それを代用することも出来ます。分解洗浄はそう頻繁に行なう必要はありませんが、シルバーなどの金属粒子の塗料を吹いた後などは、分解洗浄をお薦めします。金属粒子が、うがいだけでは綺麗に除去出来ず、普通の塗料を吹くと、なにかキラキラ光った感じに塗装されてしまう事があります。金属塗料を使った場合は、充分な洗浄が必要です。水性塗料の場合、塗料が乾燥していない状態なら、水で洗浄できますが、乾燥してしまった場合は水で洗浄できません。この場合、ラッカーシンナーを使って下さい。過去にも何度か質問者さんの質問に回答している者です。油性か水性で変わって来ますが、お薦めはラッカーシンナーを使う事です。(油性でも水性でも使用できます。)塗装終了後、カップに残った塗料を廃棄するなり、元のビンに戻すなりして空っぽにします。その後、カップ内に付着している塗料をティッシュなどで拭い去ります。そのままでは本体内部に塗料が残っていますので、その状態で空吹きして下さい。残った塗料が出なくなるまで新聞紙など...続きを読む他の回答も見るQサーフェイサー用のエアブラシ・・・サーフェイサー用のエアブラシが欲しいのですが普通のダブルアクション、口径0,3mmのエアブラシを使うのは不安です。これでサーフェイサーを吹いても大丈夫でしょうか?詰まったりしませんか?使用後の清掃は出来るでしょうか?それならばタミヤのバジャーなど安価なエアブラシをコンプレッサーにつないでサーフェイサー用として使った方が良いでしょうか?Aベストアンサーども。サフの粒子にもよると思います。#1000と#1200とでも違うと思います。0.3mmでも完全に詰まって塗れなくなることは無いようですが、詰まりやすいというか、ノズル部分で詰まり気味なのですぐに垂れやすいと表現した方が良いでしょうか。途中まで綺麗に濡れていて突然たれてしまい、塗装面にぼたぼたたれてしまうと台無しです。問題はサフは何のために塗るのかです。塗料ののりを良くするため、細かい傷を隠すためですね。その点からするとエア圧を高め、サフの量は多めに塗布して塗装面を滑らかにすることが大事です。サフはエアブラシで塗るよりも、エア圧が高く、塗料がたくさん出る缶スプレーサフで塗った方が簡単で綺麗に仕上がる場合があります。すると安価なエアブラシを使うということではなく、エア圧を上げ塗料を多く塗布できる口径の大きなもの(0.5mm以上)、塗料カップ容量が大きいものが適していると思います。バジャーって缶専用だったと思いますので、コンプレッサーにはつなげられなかったと思います。私はサフとメタル用にタミヤ0.5mmダブルアクションのハンドピースを使っています。大容量カップもあるので、エア圧高め、塗料量多めに設定して使うと非常に綺麗に便利に使えます。バジャーのようにMr.Colorの安価モデルを使ったことがありますが、ハンドピースよりも掃除が大変です。(ビン、ノズル、塗料吸い上げパイプ)これよりも缶の方が全然楽ですね。サフ吹きにもこだわるようでしたら、0.5mm以上のサフ専用ハンドピースを購入するのをお勧めします。