>読者の皆さんの中には、ブルゴーニュのブドウ畑の再評価と格付けの見直しがどうも必要らしい、という話題を耳にした人も多いだろう。あれやこれやの議論は、2012年、ニュージーランドのクイーンズタウンで開催されたセントラル・オタゴ・ピノ・ノワール・セレブレーションで、まさしくこれをテーマにした興味深いプレゼンテーションが行われたことで、一時的には収束した。私はイベントのゲストスピーカーではあったが、この白熱したトピックのディスカッション・パネラーではなかったので、悠々とノートをとりながら、この公開討論を観客として聞くことができた。今回は、この2年前の討論から何を学んだかを書こうと思う:2年前程ではないにせよ、未だに耳に痛い話であることに変わりはない。言ってしまえば、主にアジアでの新しい需要でワインが急速に「商品化」されることで、神聖と崇め奉られているワインの数々に人々は絶えず熱狂しなくてはならなくなった、ということ。高級なファッションブランドのように誰もが欲しがり、しかも究極的に稀少ときている。ブルゴーニュの典型例は、言うまでもなくドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ。多くのワイン消費者(向学心のあるなしかかわらず)には知られていないことだが、これらワインの名声とブランド価値は、文化と土壌と畑の立地、言い換えれば「テロワール」にどっぷりと浸かりきっているというのが事実。ワインの評価は、畑の格付けと所有権という気難しい性質のものなのだ。ややこしく聞こえるかもしれない。特級や一級に分類されるという栄光さえ掴めば、もはや市場での成功は約束されているということ。格付けを上げるかどうかという問題は歴史とビジネスの両方の分野に影響する、それに付随する社会政治的波紋もまぬがれない。見所の多いブルゴーニュの造り手、ティボー・リジェ・ベレールも、パネリストの一人だった。彼の家は何世代、何百年にも渡ってコート・ドール中に畑を所有してきた一家であり、ヴォーヌ・ロマネとニュイ・サン・ジョルジュの一帯がその要である。リジェ・ベレールは、特級への公式な格上げにふさわしいと誰もが思うような、特定の一級畑にまつわる法的なしがらみについて、面白い意見を述べていた。厄介な問題が溢れ出して、予想もつかないような結果を招くだろうとほのめかしたのだ。背後にあった異例の処置だった」と話した。ニュイ・サン・ジョルジュはたいてい鈍い石頭のような印象を受けるワインだが、レ・サン・ジョルジュはもっと洗練されていて、熟成する価値がある。リジェ・ベレールによれば、市長と、尊敬を集める造り手のアンリ・グージュの両者は、レ・サン・ジョルジュに区画を持っていたが、地元のコミュニティで嫉妬を買うことを恐れたがために、その畑が特級に格付けされることを望まなかったという。ブルゴーニュが、あれほどのコミューンとブドウ畑の複雑なタペストリーでなければ、このような問題は浮上しないだろう。ブルゴーニュでは、畑は地図上で細かく区分けされていて、地質も構造も綿密な文書化がなされている。偉大な生産者は崇敬の対象だ。どのブドウ畑も、1930年代に詐欺行為の抑制を目的に作られた階級、つまりアペレーション・システムという法のもとにある。アペレーションは品質の指標にはなるものの、当時も、そして現在も、それは品質を保証するものではない。同一視するよう働いてきたのだ。いくつかの畑は、絶えず最高品質のワインのための最高品質のブドウを生産し、その気迫を見せつけてきた訳だが(少なくとも、賢明な造り手の元では)、中には過大評価だとみなされている畑も存在する。ジュヴレ=シャンヴェルタンの特級、シャルム=シャンベルタンは、同じコミューンの一級、すぐ近くのクロ・サン・ジャックのトップワインより、出来が悪いことがままあるように。予期していた通り、この討論ではっきりとした結論が出たわけではなかったが、議論には活気があり学ぶところの多いものだった。ハイライトは、巧みに考えぬかれたテイスティング。格上げの有力候補である一級畑のワインたちが、全て2006年ヴィンテージで提供された。多くが、畑の再評価の必要性を強く感じさせるワインだった。結局のところ、パネラーの一人であったワイン・スペクテーターのマット・クレイマーの言葉を借りるなら、ブルゴーニュ崇拝のあまり「このようなイベントを神聖化しすぎないように気をつけなければならない。木を見て森を見ずということになりかねないのだ。一方で、ピノ・ノワールへの崇敬、ひいてはブルゴーニュへの崇拝がなければ、そもそもこのようなイベントが開かれることはないのだけれど。