>東京都内でおすすめのオーダースーツ屋さんは?入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。安めで(6万円前後)オシャレなオーダースーツを作れるお店はありますか?30代の旦那のオーダースーツを作りにいこうと思っています。遊び心のある?オシャレなスーツが作れるところはありますか?通報するこの質問への回答は締め切られました。style」をお奨めします。http://www.global-style.jp/半年くらい前に知ったブランドなのですが、5万で2着作れます!オシャレ・安さといったら、まさにここじゃないでしょうか~僕は銀座店に二度いってます。新宿あたりにも店があったと思います。素敵なお店ですね!少し派手な生地もありそうですし、オシャレな雰囲気ですね。セットで5万円もかなり助かりますし。新宿に近いのですが、銀座本店に行ってみようと思います。21:39http://www.azabutailor.com遊び心はどうかわかりませんが。最近はデパートなどでもイージーオーダーなら、だいぶ安くなっています。品のある有名店だそうですね。スーツの下に着るオーダーシャツをどこで作るか悩んでいます。オーダースーツを誂えたいのですが、納期が早くて仕上がりもいいおすすめのお店を教えてください。回答数ランキングです。職業ファッションコーディネーターこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワードスーツオーダーランキング東京オーダーメイドこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q採寸縫製のよいオーダースーツ(10~15万円)ならどこがオススメですか?最近、オーダースーツ(といってもパターンオーダー)にこり始めたのですが、生地は私のような素人でもみればどこがいいとかなんとなくわかるのですが(ブランド名とかで)、縫製や採寸はどこがいいか今ひとつわかりません。今までスーツを作った中で一番気に入っているものはメンズファッションでは独り勝ちしている新宿の百貨店で作ったものなのですが、他の客が多すぎるせいか、接客が不親切、採寸のサイズが明らかにオーバーサイズであった、百貨店であるので生地の値段が高めといったことが気にかかるところです。最近、よく使うところは麻布テーラーというところですが、こちらは比較的値段もリーズナブルで5-7万円くらいのスーツを作るにはいいのですが、縫製という意味では前述の百貨店と比べると、ミシンの縫い目などがちょっと曲がっている気がします。あと袖の内側などが前述の百貨店のほうが高級感があるような気がします。今回、夏物の一張羅が欲しいと思い、予算10万円~15万円くらいで考えているのですが、生地以外の要素として縫製や採寸のことも考えた場合、オススメのお店などがあれば教えてください。採寸や縫製でチェックすべき点があれば教えてください。最近、オーダースーツ(といってもパターンオーダー)にこり始めたのですが、生地は私のような素人でもみればどこがいいとかなんとなくわかるのですが(ブランド名とかで)、縫製や採寸はどこがいいか今ひとつわかりません。今までスーツを作った中で一番気に入っているものはメンズファッションでは独り勝ちしている新宿の百貨店で作ったものなのですが、他の客が多すぎるせいか、接客が不親切、採寸のサイズが明らかにオーバーサイズであった、百貨店であるので生地の値段が高めといったことが気にかかるとこ...続きを読むAベストアンサーニューヨークから失礼します。ミシン目がきれいな服を縫製がいいというのは正しくありません。一般的に日本製の服は縫製がいいと世界で認められていません。ように日本製の服は世界の市場を席捲していても不思議ではありませんが、そうなってはいません。日本人は民族的性格からか、なんでも細かいピッチで丁寧に正確に縫われていればいい、と勘違いしている人が多いのですが、首や肩への吸い付きが悪く、そのために背中も汚く、さらにはフロントのウエストマークが高すぎる(つまりボタン位置が高すぎる)服を今でもよく見かけるのです。いう服は男の”器そのもの”を極めて”小さく”見せてしまうのです。ニューヨークやロンドンでは、私に”最近アジア人のゲイが増えているのか?”と聞かれたことが何度もありますが、よくよく聞いてみるとどうもどれもが日本からのビジネス出張者のようでした。年齢は20代後半から30代の半ばくらいの。肩の厚み、背中のたくましさという立体感の演出は男として不可欠のもので、決して胸のフィットしすぎた服など、ゲイやチンピラと勘違いされたくなければ着るべきではありません。麻布テーラーについては、服それ自体を吟味したことがないのでなんとも言えませんが、ミシンを使ってわざと曲げて縫うような技術が必要となる箇所がないわけではありませんので一概には良し悪しは判断出来ないと思います。着た日に、いわゆる”うんこ座り”をしたら一発でおしりが破けた、とがっかりしていました。150,sの原毛は15マイクロン(1マイクロンは1000分の1ミリ)という細さであって、ただでさえ糸や生地にしたとしても張力がなく、アイロンによる立体化(これを日本では”くせどり”と言いまして、本来”縫製がいい”と言うのは、このアイロンによる”くせどり”が良くされている服のことを言うのです。これは薄紙に細かなミシン目がビシッと入った状態と同じで、そこに力が加わればミシン目がビリッと一気に破けてしまうことになるわけなのです。すればよかったのかと言うと、糸を太めのものに代えて、手またはミシンをゆっくり目に操作しつつ、ゆったりとした調子で縫うとよいのです。オシリは丸いので、曲線の部分でミシン目がきれいに揃うことなどないのですが、それによって、おしりの曲線に立体的にフィットした、しかも破れにくいSuper150'sのスラックスが縫い上がるのです。した素材扱いとと着用者着心地に充分配慮された服の縫い方を”良い縫製”というのであって、そういうことも良し悪しは素人が判断すべきことではありません。日本の服の欠点については、最近かなりの改善を見る部分もありますが、ここ数十年、生地のグレードがより高く(丈夫ではない)、しかもライトウエイトとなっているにも拘わらず、相変わらずミシンのスピードが速すぎて、ハイグレードの生地にピリングを起したりしてしまうのです。日本の服が世界で売れない、通用しない理由のひとつがミシンの使いすぎ、しかもスピードが速すぎる。これはつまり生産性を第一に考えているので、このことが実は、最大の欠点であり、世界で売れない理由なのです。ミシンは、スピードが早くなればなるほど、つまり細かくきれいに縫おうとすればするほど、世界では売れない服となってしまうのです。それは、ミシンはスピードを上げれば上げるほど縫い目が固くなってしまう欠点があるからで、縫い目の固い服は、身体になじまず、欧米の一流の人たちには見向きもされません。背中からウエストにかけては、生地がシワひとつなくふんわりと背中に乗って、ウエストにかけてゆったりとしながらもメリハリのある曲線を描いて細くなり、ヒップへと繋がっていくこと。ヒップから、裾にかけては一端外側にボリュームが出ながらも裾にかけてきれいな内巻きのラインが出ること。上着の裾のラインからパンツの渡り部分にかけての一体感が出るのです。日本の服はウエストにかけての絞り、裾の広がりについてはまあまあなのですが、裾が広がったままで終わってしまう。ここもアイロンの”くせどり”がきちんとされていません。この部分については、例えばワイングラスやチューリップを握って、それを逆さにしてみるとわかりやすいでしょう。曲線がすぼまっていくのがビジュアライズ出来るはずです。長くなって申し訳ないので、そろそろこの辺でまとめると、服創りは、高度になればなるほど工業製品ではなく、工芸品というか、”作品”に近くなってくるものであって、しかもフィッティングの基準が日本においては、消費者という”素人”集団にゆだねられる場合が多く、唯でさえ”スタンダード”を設定するのが困難な仕事なのに、様々な”美意識”にも彩られた、多くの消費者にとって非常にわかりにくい商品群だということが言えるのです。最高ではあるのですが、この世界も研究というか、経験というか、修行によって感性も研ぎ澄まされてくるもので、上達には時間がとてもかかる世界なのです。加えて私が申し上げたいことは、日本人は”半可通”となりやすい。プロにはかなわないことを知るべきなのですが、日本ではプロの基準がこれまた甘い。服について言えば、”たかが日本の消費者に何がわかるのだ、”と言ったのは私ではなく、(まあ私もそう思ってはいますが)あるイタリアのマスターテーラーなのですが、彼らは幼少の頃からハリや糸を持ち、古代ギリシャローマの芸術、文化に親しみ、日本のテーラーとは違い、西洋の美意識、即ちアシンメトリー、曲線、立体などをを頭ではなく身体で理解し、悠久の歴史、美意識に親しんでいる人たちに、いったい日本の消費者が何を注文出来るというのでしょうか。彼らの言葉、哲学に耳を傾けることから始めるべきではないのでしょうか。”オーダースーツ”という言葉。これは英語ではありません。日本でしか通じない英語です。パターンオーダーなんて、西洋人にしてみれば”なんのこっちゃ”です。”オーダー”とは、そもそも”命令する”という意味であって、つまりこれは、創り方から何から何まで発注する側の方が、作製する側よりも、より知悉していてはじめて使える言葉であるのですが、どうも日本の消費者はこれについても勘違いしているようです。買う側が”創ってください。”などと懇願するものなのでは決してなく、人間同士、取引するもしないも、イコールの立場であるのです。発注者は、作成者に服に対して何を望んでいるのか、自分をどのような人物に見せたいのか、などコンサルティングを受け、採寸、タイトめが好きとか、ゆったり目が好きであるとか、大筋をリクエストした上で、あとの細かい部分は先方に任せるというのが、ごく一般的なオーダーの仕方です。彼らは長い長い彼らの歴史の中に形作られた彼らのスタンダード価値基準によって認められた”マエストロ”なのですから。その後の何度かの仮縫いなど、フィッティングで意見調整する場はあるわけですから。したビジネスについては、お互いの感覚が一回目から合う場合もあるでしょうし、そうでない場合もあるでしょう。弁護士や医者と自分の意見が合わない時は、他の弁護士や医者に代えることもあるでしょう。それと同じで、合わないと感じたら洋服屋、テーラーも代えればいい。私は、日本人が服について、オーダーという言葉を使う裏には、洋服屋を馬鹿にした気持ちが含まれているのでは、とかねがね思っています。いい服がほしいと思えば、やはり洋服屋に拘わらず、相手に対するリスペクトの気持ちも必要でしょう。日本の洋服屋、特に田舎の洋服屋は、西洋に対する教養に欠けた部分があるようにも思いますが。お金だけの問題ではなく、洋服屋も人間なので、そのようなリスペクトの気持ちをもって注文してくれる発注者には、概していつもより一生懸命になってくれるものです。ウッズがゴルフの個人レッスンをしてくれるとしたら、まずはほとんどの人が耳をひたすら傾けるでしょう。彼には教え方についてなど、注文を出す人などいないでしょう。金を払うのだから、何でもこちらの言う通りにするのが当たり前、とか、金を払うこっちの方が偉いのだ、とか態度に出すのも世界中で、日本人の悪い癖として有名ですが、もちろん日本国内では海外以上に見かける光景でもあります。経験のあるプロだと認めえる方がいれば、まずはじっくりその方の言葉に耳を傾けるのは良いことで、かなりの勉強となるでしょう。以上を踏まえた上で、私がお薦めするのは、(1)銀座の高橋洋服店(2)代官山のバタクなどです。ペーコラもお薦めです。(1)の店主の方は、英国に留学経験があり、(2)も英国スタイルがベースのお店で、どちらの店にも、男の服はこうあるべき、という哲学と信念を持った店主がおられます。(2)は、新宿一人勝ちの百貨店内にもコーナーがあり、そこの担当者もとてもよく勉強しており、私も日本出張の際にはよく買い物をします。混雑した百貨店でワケのわからない買い物をするよりも、自分の服に対する方向性がある程度固まっているのであれば、こうしたお店でじっくりコンサルティングをしてもらいながら、買い物をするのはいいことだと思います。欧米と違って一着から注文出来たはずですし。(欧米は、スーツでも最低3着とか、シャツは6枚からとか、ミニマムがあるところ多し。最低一週間分のコーディネートを買ってもらわないと意味がないというのが彼らの考え。その服を着ない日は手を抜いているのか?”と聞いてきました。(3)は、フランスとイタリアで修行をされた方で、私はフランスの外交官の方から紹介していただきました。日本でイタリア式のテーライングにおいては最高レベルの方だと思います。(1)、(2)については御予算に収まります。(3)は収まりません。(4)として、自由が丘の”ミリオーレ”というお店上げたい。独特の柔らかい服を創りますが、イタリアのピアツェンツァなど、生地からして柔らかいものなので、おしゃれ着としては面白いが、営業職の人にはあまり向かないのかもしれませんが。新宿一人勝ち百貨店に入っています。これだけの国際化、高度の情報化社会ではありますが、洋服については日本はまだまだ無知で、向上させたい部分があります。(裏を返して言えば、日本人は、世界で頂点に立つことの出来る民族ですが、つねにそれは全てにおいて一瞬でしかない。No.3だと思っておく方がずっと良いのです。トヨタ自動車のアメリカの方たちともお客様として、お付き合いをさせていただいていますが、彼らはそのことを充分にわかっている。それに比べて日本の洋服屋は世界からも認められたこともないくせに、世界一と勘違いしている”たわけモノ”がいまだにいる。)そのひとつが、欧米においては、スーツは、ビジネススーツ(これにはフォーマルウエアも含む)とタウンスーツという大きく二つのカテゴリーに分かれるのですが、日本のマーケットではまったくこの区別がないのです。ビジネススーツについては、基本的に紺とグレーしかベースの色はないのですが、日本では茶やグリーン、紫などまでビジネススーツとしていまだに売られています。本来、そのようなファンシーなものは、”タウンスーツ”として、日本語で言えば”おしゃれ着”の範疇となるのですが、結局、ビジネスに着るスーツをプライベートでも着よう、プライベート用のスーツをなんとかビジネスで着れないか、というような発想自体が”極めて貧乏臭い”のです。どのシチュエーションでも中途半端で格好悪いということなのです。ニューヨークから失礼します。ミシン目がきれいな服を縫製がいいというのは正しくありません。一般的に日本製の服は縫製がいいと世界で認められていません。ように日本製の服は世界の市場を席捲していても不思議ではありませんが、そうなってはいません。ぴったりとしたスーツが見つからないので都内の下記オーダースーツ店でオーダーしようと考えてます。詳しい方にお伺いしたいのですが、縫製などはどこも似たりよったりでしょうか?価格も大差ないようですが、評判のいいところはどこでしょうか?あと、同じ生地を使ってのオーダーでも上記のオーダー店よりもかなり安い店も見つけたのですがあまり安いところは安かろう悪かろうと考えたほうがいいのでしょうか?ダンヒルの生地使用で5万円くらいでした。ここ数年にスーツの流行に疎いんですが、花菱を例にとって下記サイトのクラシコスタイルとファーイーストモデルではどちらがよりオーソドックスに着れるのでしょうか?http://item.rakuten.co.jp/hanabishi/c/0000000139/http://www.rakuten.ne.jp/gold/hanabishi/men's_suit/classico_model.htmファーイーストモデルというのは名前からして極東即ち日本独自のこだわりや流行から生まれたスタイルということなのでしょうか?既製品では今一ぴったりとしたスーツが見つからないので都内の下記オーダースーツ店でオーダーしようと考えてます。詳しい方にお伺いしたいのですが、縫製などはどこも似たりよったりでしょうか?価格も大差ないようですが、評判のいいところはどこでしょうか?あと、同じ生地を使ってのオーダーでも上記のオーダー店よりもかなり安い店も見つけたのですがあまり安いところは安かろう悪かろうと考えたほうがいいのでしょうか?ダンヒルの生地使用で5万円くらいで...続きを読むAベストアンサースーツのオーダーって悩みますよね。最近、オーダーもかなり安い値段からありますが、そこにはそれなりのからくりもあります。安いお店というのは、技術料が安くて生地が割高です。オプションで色々つけていくと、そこそこのお値段になります。逆に技術料が高いお店は生地が割安で、標準で色々ついており結局はお得かと。あるのは、安いお店でオプションを色々つけて、結局は高いお店で買うのと値段的に差がなくなり、それならいい生地を使っている高いお店でオーダーしたらよかったかもってことです。縫製に関しては、同じ工場を使っている場合が多いですが、そのあたりもじっくり調べるにこしたことはないかと。採寸してくれる人によって、スーツのできがかなり違ってくるので、とりあえずお店にいって、じっくりお話することをおすすめしますよ。モデルにこだわるのは分かりますが、自分の体型にあってなければ意味はないので、そこまで考える必要はないかと。他の回答も見るQスーツのオーダーについて伺います。スーツのオーダーについて伺います。Arrowsでスーツをオーダーすると、1着80,000円以上はするようです。花菱やM2PLANTやエフワンやダンカンでオーダーすると、オプションを色々つけても60,000円以下になるようです。個人の好みの問題ですから、どちらが良いとは言えないとは思います。Arrowsの方が品質や耐久性やデザインが良いのでしょうか?よろしくお願いします。ARROWSって、ブランドですか?違うでしょう。日本語は言葉の意味がとにかくあいまいなんですが、一般に日本で言われるブランドとは、主に海外ブランドのライセンス商品のことで、今でも高額なライセンス料(ブランドネーム使用料)を支払わされている有名ブランドがいくつもあります。BEAMSはかつて5,6坪のアメリカンカジュアルショップから始まりましたし、SHIPSもアメ横のアメリカンカジュアルショップが原点です。商品を磨き上げてきました。0からビジネスを始めて、全てに自らリスクを取って商売を行い、ここまでの企業となってきました。ARROWSは、BEAMSの幹部が退社して新たに立ち上げた小売業です。)彼らがなぜ成長出来てきたのかと言えば、目の肥えた消費者に対し、恒に一歩先んじた感性鋭い商品を開発し、提供してきたからです。このような業態を製造小売業と言います。日本の製造小売業の場合、自前の工場や生産設備を持っていないケースがほとんどですが。BEAMSを始め各社とも店舗名及び社名については市場で広く知られるようになりましたがその名前だけで商売をしているわけではないのです。した”中身”があります。何でも日本製が世界の最高レベルだと思われているのでしたら、それも間違いです。そんなに日本製のスーツが良いのならば自動車や家電製品と同様、とっくの昔に世界市場を制覇していました。昔は円もはるかに安かったですし。所謂彼らセレクトショップ以前の日本製スーツは、そもそも製造ソフトが間違っていたのです。スーツの本質とは、着用者を裸でいるよりもスーツを着ることによっていかにカッコ良く見せ、かつ体型に合った、具体的には肩と背中にフィットした着心地の良いものに出来るかという点に尽きるのです。服地の立体化とそれを補完するソフトな仕立て、着心地の良さのために手縫いを多用することがあるわけで、必ずしも耐久力を最重要視しているわけではない場合もある、ということです。本来スーツとは、欧米の貴族を始め上流階級が着用してきたもので、彼らにはいつでも傍にお抱えのテーラーがいるので、ボタンが取れそうになろうが、どこかがほつれても全くノープロブレムなのです。日本ではそうはいきません。日本ほど階級に拘わらず、誰でもスーツを着る国は世界でも珍しいのです。そのため日本においては機械縫いを多用し、丈夫でほつれにくい作業着のようなスーツが一般的と成らざるをえませんでした。研究を重ねてもきましたが、市場がそれを理解するインテリジェンスを持ち合わせていませんでした。実はテイラーリングの本当の意味とは、ソーイング(縫う)ではないのです。生地にアイロンでクセを付け立体化することで、そのためミシンが使いにくく、手で縫わざるをえなくなることがあるのです。以上を踏まえて申し上げると、スーツの縫製の良し悪しを一般消費者が論じることには無理があります。抜群であっても、手縫い部分に少しでもホツレ等出れば、日本では”悪い縫製”となってしまうのですから。ARROWSのスーツについては、一般的にこれまでの日本製スーツの欠点の多くを克服した上で、尚且つ手縫いであってもそこそこ丈夫な服を作ろうという努力も見られ、寧ろ現在の国際的な常識からすれば大変コストパフォーマンスが高いと言えると思います。正直な話、一般の消費者の方がスーツの良し悪しの判断をすることには無理があります。ワインが流行った時もそうでしたが、何も無理をする必要はなく、わからないことはとにかく御店に出掛け、自分と洋服の趣味が合う店員さんを見つけ、色々と質問をして実践しながら知識とコミュニケーションスキルを磨いていけば良いのです。どこの製品であっても御自分が一目見て気に入った服をベースに話を進めていくことです。繰り返しますが、御自分の好き嫌いをはっきりさせること。品質については店員さんに納得いくまでしつこく尋ねてみることです。最後に、バジェットもおありでしょうが、洋服に興味があり、少しでも良いものを知りたいということであれば、予算の範囲で一番品質の高いものを選ぶことです。ARROWSって、ブランドですか?違うでしょう。日本語は言葉の意味がとにかくあいまいなんですが、一般に日本で言われるブランドとは、主に海外ブランドのライセンス商品のことで、今でも高額なライセンス料(ブランドネーム使用料)を支払わされている有名ブランドがいくつもあります。BEAMSはかつて5,6坪のアメリカンカジュアルショップから始まりましたし、SHIPSもアメ横のアメリカンカジュアルショップが原点です。それまでの日本市場に無い、かつ彼らが売りたい商品を求め、世...続きを読む他の回答も見るQ20代後半~30代前半が着こなすべきスーツブランドについて教えてくださいお世話になります。前に転職をし、スーツを着て人前に出る機会が増えてきました。一張羅のみでは厳しいので、新調をしたいと考えております。これまでは私服の職場で勤務しておりましたので、恥ずかしながらスーツの着こなし方・選び方と言うものが良く分りません。職場の先輩等にも色々聞いて回ってみたのですが、そこで「AOKIや青山の量販店では中年体型向けのスーツが多く、あまりスタイリッシュには見えないと思う。ブランド店でスーツをそろえた方が良いよ」というアドバイスを頂き、コムサイズムというブランド名も教えていただきました。そのお店にいこうかとも思いましたが、自分自身スーツのことをまったく知らないため、出来れば他のブランド等も比較検討をし、ある程度知識を蓄えてから購入に動きたいと考えています。そこで、20代後半~30代前半のビジネスマンが着こなせるスーツブランドについて、デザインの傾向や相場も含めて分りやすく教えていただけないでしょうか。予算としては上限4~5万くらいまでが希望です。出来れば数着そろえてローテーションを組みたいので、もっとお値打ちならなお嬉しいのですが・・・。私はかなり体が大きく(身長187センチ、90キロ)、服を買いに行ってもサイズがない場合があります(ユニクロでは丈が足りずにアウトでした)。ビックサイズ?にも対応しているブランドですと助かります。アドバイスを頂ければ幸いです。