MTBタイヤの空気圧についての質問です。>MTBタイヤの空気圧についての質問です。エアゲージつきのフロアポンプで入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。ページを離れますか?※ページを離れると、お礼が消えてしまいますページを離れるお礼を続けるTweetMTBタイヤの空気圧についての質問です。22:44回答数:5件MTBタイヤの空気圧についての質問です。エアゲージつきのフロアポンプで空気を入れているのですが、なかなか指定空気圧までとどきません。指定空気圧になる前に、タイヤがパンパンになってしまいます。空気が抜けるツマミみたいなのもあり、それを締めてもやはりダメです。タイヤの太さは2.3、チューブは1.9~2.125と書いてありました。この差が原因なのでしょうか。通報するこの質問への回答は締め切られました。ポンプ」に関するQ&A:濾過器の種類とエアーポンプについてパワー等能力について教えて下さい。23:49何かがおかしいですね。タイヤ幅2.3のMTBならストリートバイクかオールマウンテンでしょうか。チューブも少し細身ですが、それが原因とは考えにくいです。指定空気圧はそんなに高くないでしょうが、エアゲージが正常だと仮定して、エアが2キロ程度入ってくると指で押さえた感じでは結構固くなってきますよ。MTBタイヤで4キロぐらい圧が掛かって来ると、パチパチな感じになります。>空気が抜けるツマミみたいなのもあり、それを締めてもやはりダメです。この文章から、一瞬フレンチバルブかと想像したのですが、ジャンル的に2.3幅のタイヤを履かすバイクにフレンチは少ないです。>それを締めてもダメです。言う文から想像するにシュレーダー(米式)のバルブを増し締めしてもダメという事なのだと思います。これらを総合的に考えますと、空気の入れ方については問題が無いようです。すれば、先にも書いた様に、感覚的なズレがあるのか、もしくはエアゲージが故障しているかの2点しか考えられません。実際にタイヤに空気は入っているようですので。解決方法としては、やはり基準をハッキリさせる事ですね。要はエアゲージが正しいかどうか。確認方法としてはまず、自分がOKと思える範囲の空気圧を御所有のエアゲージで入れ、その空気圧を確認しておき、ご近所の自転車屋さん(またはバイク屋さん、ガソリンスタンド等)まで行って、何キロ入っているか確認する事ですね。専用のエアゲージを購入されるのもよいでしょう。エアはキッチリと測った方がよいですから。(ポンプのエアゲージはアバウトなモノが多いので。)計測してゲージがあっていればよし。違っていてもその差を考えて入れれば、レースをするのでない限りストリートでは殆ど問題ないと思います。余談ですがシュレーダー(米式バルブ)とは、バイクや車のタイヤと同じバルブです。文章から、フレンチでは無いと判断しましたが、もしフレンチだった場合、黒いプラスチックのキャップの下に出てくる滑り止めのついたツマミは、空気を入れるとき一杯に緩めておかなくてはいけません。(タイヤに空気は入っているようなのでフレンチでは無いと思うのですが。)そして、入れ終わった後はキッチリと右に回し、最後まで締めこんでください。一度別の計測器でお手持ちのポンプのエアゲージを確認された方がよいと思います。通報するこの回答へのお礼いろいろと詳しく教えていただき、とても分かりやすかったです。01:13No4です。一つ書き忘れていました。現在は主に4種類の単位が使われています。キログラムフィットまたエアポンプのゲージにも大抵は数種類の単位が表記されています。タイヤに表記してある指定空気圧がどの単位で書かれているか判りませんが、指定空気圧の単位と、ポンプのエアゲージの単位は同じ単位で見なければいけませんね。単位を間違うと大変な事になります。タイヤの指定空気圧の単位がエアゲージにかかれて居なかった場合の換算です。kgf/cm?=98.1Kpa=0.981BAR=14.2PSIこの様になっています。タイヤ空気圧の単位も一度ごらんになってください。補足をわざわざ有難うございます。23:38まず、チューブが間違っています。1.9~2.125のチューブは1.9~2.125の太さのタイヤにしか使えないので、2.3のタイヤに適合する、たとえば2.1~2.5のように書いてあるチューブを使ってください。この範囲はメーカーによっても違いますので、1.9~2.3のように、その範囲に2.3が含まれればOKです。今回空気が入らないのとは別の問題のような気がします。少々太さの合わないチューブでも、指定空気圧まで届かないということはあまり考えられないです。チューブが伸びすぎて、ゴムの分子のすきまから空気が抜けていることも考えられなくもないですが、まぁ、あまりないでしょうね。(と思ったけど、チューブ自体が徐々に空気が抜けるスローパンク状態というのはあるかもしれません。)いずれにせよ、正しい太さのチューブを使って、それでも指定空気圧に届かなければ、またご相談いただければと思います。通報するこの回答へのお礼やはりチューブにも問題があったんですね。パンク箇所が多いので、またチューブを買って来ようと思います。回答有難うございました。22:38バルブがフレンチだと仮定して・・・私がやっている方法です。他の質問の回答にもしたものと同じものです。米式のバルブの構造を知りません・・・コツは、空気をちょっと抜いて、バルブを開ける作業が必要だというところです。米式なら見当ハズレの回答になります...。1.キャップをとり、中のバルブネジを一杯に緩める2.真ん中のバルブを押して、空気が抜けるのを確認。3.バルブができるだけ車輪の上の方に来るように車輪を回す。4.空気入れの口金をバルブに奥までまっすぐ押し込む。最後の10センチくらいが一番空気が入るようなので、全体重をかけて押し込む。6.繰り返し・・・5000円くらいのゲージ付き空気入れを使っていますが、なんとか入っています高圧になると口金が抜けにくいですが、口金を握って、手首をトントン叩くようにすると良いらしいです。No.1の方にも書かせていただいたように、バルブは米式です。説明不足で申し訳ありません。回答有難うございました。23:19空気が抜けるツマミと言うとフレンチバルブですかね?。それならばツマミを左に回し切るまで回してから空気入れのバルブを差し込むとゲージも動くはずですし空気も入ると思うのですが。当方の勘違いだったら忘れてください。ツマミとはフロアポンプについているもののことで、バルブは米式です。回答有難うございました。種類」に関するQ&A:平方メートルをメートルに直したいのですが・・・。ポンプ」に関するQ&A:火災時の消防ポンプ運用について困ってます。FIT」に関するQ&A:フロントガラスに「ひび」がはいりました。自営業やフリーランスといった個人事業主の方、副業をされている方はこの時期になると確定申告のお悩みや疑問があるものです。今回は教えて!gooに寄せられた確定申告について質問の多かった代表的なQAをテーマごとにまとめてみました。自営業やフリーランスといった個人事業主の方、副業をされている方はこの時期になると確定申告のお悩みや疑問があるものです。今回は教えて!gooに寄せられた確定申告について質問の多かった代表的なQAをテーマごとにまとめてみました。回答数ランキングです。職業恋愛アドバイザー・婚活アドバイザーこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワード空気圧マウンテンバイクタイヤMTB自転車このQ&Aと関連する良く見られている質問QMTBの空気圧についてMTB競技にも出られるというMTBに乗っているのですが、街乗り用です。26インチタイヤです。タイヤの空気圧はどの程度にしたらいいのですか?友人はカチカチにしろというので空気入れのメーターで4気圧?近くまで入れてるんですが(空気入れの押す部分が反発して返って来るくらい。)バーストしそうで...。街乗りならば友人の言われるようにカチンコチン!!!ポンプはハンディタイプかな?4気圧くらいじゃぁ絶対バーストしません(^^ただでさえ太くて抵抗の大きいMTBのタイヤはカチンコチンにしないと路面抵抗が大きく疲れやすくなってしまいます。エアサスの取り扱いで気をつけることがあればアドバイスお願いいたしますショップは後ほど行きます・・AベストアンサーNo3です。アンチエアーロス口金を規定通りに使えば、それほどエア圧が下がるとは思えません。一度手順どおりに行ってみて下さい(メーカーによるのかもしれませんけど)。返答からは判断できなかったのですが、エアゲージ付きですよね?リーコンはソロエア(ポジティブ側のみ)のようです。ポジ側(サスの上側のバルブに入れるエア)だったら100psiぐらいは楽に入ると思うのですが。余談ですが、ロックショックスではエアサスには、デュアルエアとソロエアという機構があります。コイルバネの代わりにエアバネを使う機構(いわゆるポジティブ側)ですが、エアサスの特徴として、初期動作が鈍い(動きにくい)という特徴があります。初めからネガティブ側(アウター下側のバルブ)から、事前に圧を少し掛けて、サスがいくらか浮動した状態を作り、初期動作を動き易くする為の機構です。ネガ側の圧を掛けるほど、サスの初期動作が柔らかくなるフィーリングです(ちょっと説明に御幣があるかも知れませんが、簡単に書くとです)。デュアルエアーはロックショックスでも高級機によく使用されている機構です。このように上から、下からの圧をシビアに調整しなければならない為、アンチエアーロス口金の様な代物が必要になってくるのです。余談になりましたが、リーコンはソロエアなので、その辺りのエア設定は比較的容易です。ソロエアでもエア圧の管理は非常に大事です。出来れば毎回乗るたびに、少なくとも3日に一度ぐらいはエアの調整が必要になります(私は乗るたびにチェックしていますが)。リーコンはエントリー用とはいえ、レース使用にも対応したサスです。そのぐらいの頻度のエアチェックは必須だと思いますよ。なんで、エアゲージつきのサスポンプは一本買われた方が良いと思います。ロックアウトについてですが、私もロックショックスのサスを数本所有していますが、完全なロック状態にはなりませんし、書かれているように、それは規定以外の過度な衝撃を逃がし、サスを守るためでもあります。その辺りは心配ないと思いますよ。アンチエアーロス口金を規定通りに使えば、それほどエア圧が下がるとは思えません。一度手順どおりに行ってみて下さい(メーカーによるのかもしれませんけど)。返答からは判断できなかったのですが、エアゲージ付きですよね?リーコンはソロエア(ポジティブ側のみ)のようです。ポジ側(サスの上側のバルブに入れるエア)だったら100psiぐらいは楽に入ると思うのですが。余談ですが、ロックショックスではエアサスには、デュアルエアとソロエアという機構があります。サドルの高さについてみなさんこんばんは。質問なのですが自分は身長178cmで町乗り仕様のMTBに乗っているのですが、サドルの高さについて悩んでいることがあります。一般的に言われているサドルの高さの基準、ペダルを一番低い位置にして膝が完全に伸びるようになる。地面にはつま先程度しか着かない。従ってサドルの位置を調整して乗るとすごく前のめりになってガラスなどで自分を見てみるとすごく違和感を感じるのです。ハンドルの高さは一番高くしています。腕は若干曲がっています。自転車を真横から見るとハンドルの位置よりすこしサドルの位置の方が高いくらいなのですが、これはおかしいのでしょうか?町で見るロードバイクなどはサドルのほうが高くなっているのですが、MTBは別なのかなぁ~と思っています。ちなみに26インチです。変ではないと思いますよ。身長180でサイズ410の20インチミニベロに乗っている私なんてサーカスの熊が自転車に乗っているような状態です。大体ポジションはでているので快適に走っています。ガラスなどで自分を見ると笑ってしまうくらい違和感はありますでもそれはほとんどの方がシティサイクルだからです。MTB乗っている方でもサドルが低いシティサイクルポジションの方が多いからどうしても違和感を感じてしまわれるのだと思います。ご自身がこれで楽に走れると思うポジションで走って下さい。空気圧低くできてグリップをよくすることも考えてますAベストアンサー2.1×25.4=5.3cm幅のタイヤですね?ここから1cm・・・まあマージン見て7mm位にしておきましょうか?総幅6.7cmが最大。6.7÷2.54=2.64!!!本当?なら。2.4くらいは楽勝で履けてしまうかも?今履いているタイヤよりチェーンステーやシートステー、あ、BB後ろの結合部も。チェーンやフロントディレイラー。これらに全て、2.1履いて1cmもの隙間があるのであれば、2.4位は履けちゃう計算ですけどね・・・でも。現行のDEOREクランクは普通に組んだらチェーンライン50mmですけどね・・・インナーのチェーンラインはおよそ42mmってところ。リアローのチェーンラインは9sだとすると、センター47.5mm-1段分4.34×5枚分=25.8mm~30mmってところ。タイヤはほぼチェーンの中間あたりですので(42+30)÷2=36mmチェーン幅の半分を加えて30mm。普通のMTBのタイヤ位置でのチェーンオフセットは最小で30mm位ではないかな?ってことは、タイヤ幅60mmが限界。60÷2.54=2.3。?マージン見ると、2.2あるいは2.15くらいが限界幅なんですよ?普通。2.4が入るのは80mmBBブラケットのフレームとかそれに対応するSAINTやXTのオフセットの大きなクランクが付いている。そんな車体はリアエンドも135mmではなく140mmなどの規格外エンド(ぎりぎりそう言う規格もありますが)だったり。今の車の至る所のタイヤ隙間が10mm!あるのであれば2.4が履けます。2.1×25.4=5.3cm幅のタイヤですね?ここから1cm・・・まあマージン見て7mm位にしておきましょうか?総幅6.7cmが最大。6.7÷2.54=2.64!!!本当?なら。2.4くらいは楽勝で履けてしまうかも?今履いているタイヤよりチェーンステーやシートステー、あ、BB後ろの結合部も。チェーンやフロントディレイラー。これらに全て、2.1履いて1cmもの隙間があるのであれば、2.4位は履けちゃう計算ですけどね・・・でも。現行のDEOREクランクは普通に組んだらチェーンライン50mmですけどね...続きを読む他の回答も見るQサスペンション、エアとコイルの長短は?ここ最近、なんか質問する側に回ってしまっております。今回もよろしくお付き合いください。ここの常連回答者諸氏は、安いグレードのMTBやクロスバイクについている、スプリングとフリクションダンパーだけのフロントサスなら、ないほうがマシだ、とよく書かれています。それに関しては、私も同じ意見です。実売価格で1.5~2万円クラスになれば、ダンパーも油圧ダンパーになり、ロックアウトも装備されるレベルのサスペンションが買えます。このくらいのサスをつけておけば、とりあえずはいいかな、という感じです。2.5~3万円くらい出すと、エアサス仕様も買えるようになります。予算だけでなく、乗り方や使用目的にもよるかと思いますが、1万円上乗せしてでも、エアサスにする価値はあるのか、ということです。私はMTBは門外漢なので、コイルサスとエアサスを乗り比べてみたことなどもないですし、詳しいメリット/デメリットももわかりません。構造から推測、及び自動車での違いを考慮して、私なりに考えてみました。エアサスの最大のメリットは2つだと思います。一つは、鉄製のスプリングを使わなくていいため、軽量であること。一つは、充填する空気圧を変えることで、バネレートを手軽に、かつ無段階で変更できること。軽量、というのは、スペックを見れば一目瞭然です。同じメーカーの同じシリーズのフロントサスで、コイル仕様とエア仕様が用意されている場合、エア仕様の方が0.2~0.5kgくらい軽量です。バネレートも、コイルサスでは分解してスプリング本体を交換しない限り、バネレートの変更はできません。プリロードアジャストはありますが、あれも初期荷重を変えるだけでレートそのものは変えられません。エアサスの場合は、空気を抜けば柔らかく、入れれば固くなります。この手軽さは強味ですね。あとは、またも車の話で恐縮ですが、車ではエアサスを使っているのは、高級乗用車や観光バス、精密機械の運搬用トラックなどです。いずれにも共通しているのは、乗り心地重視、言い換えれば「ガツン」という衝撃を嫌う車種、ということです。そのへんから推測するに、コイルスプリングに比べると、エアスプリングの方が段差やギャップなどに乗る瞬間の衝撃が、「ガツン」ではなく、「ポヨン」になるのではないか、と想像しているのですが、どうでしょうか?そしてもちろん、エアサスにもデメリットはあると思います。(逆に言えば、そこがコイルサスのメリットともいえます)まず、エアサスは値段が高い、ということです。さっき言ったような、同じシリーズでエア仕様とコイル仕様があるなら、エア仕様の方が高いです。コイルサスは、バネ一個スポンと入れておけばいいですからね。構造は単純で低コストです。それと、耐久性やメンテナンス性という点でも、コイルサスに分があると思います。車でも、古くなったセルシオやシーマなど、たまにエアサスがシーリング抜けてエア漏れ起こしている車があります。コイルサスやリーフスプリングなどは、50年前の旧車でも、新車のスプリングをそのまま使っている車も珍しくありません。自転車でも同様でしょう。街中を走っている古いMTBやサスつきのクロスバイクなどは、おそらくそのほとんどがサスペンションのメンテナンスなど絶対にやっていません。ほったらかしでも10年乗ってたりします。エアサスだとこうはいかないと思います。数年で、シーリングが砂などで傷ついたり、ゴムが劣化したりして、エア漏れを起こすんじゃないか、と思っています。(具体的な自転車用エアスプリングの構造を知らないので推測ですけどね)また、オーバーホールする時にも、コイルであればスプリングをポンと入れて終わりですが、エアだとシーリングを傷つけないように、注意して組み立てる必要があるかと思います。エアサスは、原則的に定期的にメンテナンスをするのを前提にしたシステムだ、と思っています。ダウンヒル用などのロングストロークモデルでは(特にリアサスは)けっこうコイルサス仕様が見受けられます。このへんも、過酷な使用状況ではエアサスよりコイルサスの方が耐久性があるんではないか、という推測の裏付けになっています。エアサスとコイルサスの一長一短を、私なりに考えてみました。これ以外にも、私の知らないメリット/デメリットってあるでしょうか?もしくは、「それは間違っている、本当はこうだ」という部分はあるでしょうか?もしあるようでしたら、ご教授下さい。それと、エアサスで一つ疑問なのですが、フロントサスでもリアサスでも、シングルエア式とデュアルエア式というのがあります。シングルエア式の、コンプレッション側にエアを充填する、というのはわかります。圧縮側をコイルスプリングの代わりにエアスプリングで荷重を受けるわけですから。デュアルエア式の、リバウンド側にもエアを入れる、というのは、どういうことでしょうか?オイルダンパーの代わりにエアダンパーなのでしょうか?それとも、何か別に目的があるのでしょうか?さて、なんでいきなりサスペンションの質問などしたか、と申しますと。実は、10年前の古いXCフルサスMTBのフレームを手に入れました。(笑)ちょっと予想外で予定外で予算外だったため、すぐにパーツ揃えて組む、というレベルではないのですが。予算もないんで、そこそこのパーツでとりあえず組むつもりではいるんですが、どっか一点、ちょっと張り込んで少しいいパーツをつけるとしたら何か、と考えました。私は、MTBの金のかけどころはサスじゃないかな、と思ったわけです。コンポのグレードを落としたり、ブレーキをディスクではなくVブレーキにしても、サスは安物ではなく、多少いいやつをつけるべきだろう、と考えました。(この考え方、間違ってますかね?)将来的にコンポやホイール、ブレーキなどをいいモノにグレードアップしても、サスはそのままでも釣り合うくらいのをつけておこうと思ったわけです。最低線は油圧ダンパー+ロックアウト、と決めました。(ダンパーのリバウンドアジャストまでは必須じゃなくてもいいかな、と)おそらく用途としては、街乗りメインで、たまに荒川土手あたりに持ち込んで遊んでみようか、という程度のホビーユースになるかと思います。本格的に車に積んで山に行ったり、ましてやレースに出るとこまではないと思います。いうレベルであれば、コイルサスで充分ですかね?(正直、自分でも荒川土手でエアサスは宝の持ち腐れだよな、とは思います・・・)まあ、リアサスに関しては、装備されているのが6.5x1.5インチ(165x38mm)のユニットなので、このサイズだとほぼエアサス一択なのでしょうがないんですが。それとも、こんなレベルの用途でも、エアサスにするメリットはありますか?軽いというのはもちろんメリットですが、値段やメンテナンスのデメリットを押してまでエアサスを積極的に選ぶ理由はあるでしょうか?http://www.cycle-yoshida.com/gt/suntour/f_sus/raidon/1_386133_5_page.htm自分的には、最高でもこの程度をつけておけば充分ではないかと思っておりますが。安い、リバウンドアジャストのないモデルくらいでもいいかな、と。http://www.cycle-yoshida.com/gt/suntour/f_sus/xcr/1_386139_42_page.htmこんなのとか。相変わらずのグダグダの長文で申し訳ないですが、よろしくお願いします。ここ最近、なんか質問する側に回ってしまっております。今回もよろしくお付き合いください。ここの常連回答者諸氏は、安いグレードのMTBやクロスバイクについている、スプリングとフリクションダンパーだけのフロントサスなら、ないほうがマシだ、とよく書かれています。それに関しては、私も同じ意見です。実売価格で1.5~2万円クラスになれば、ダンパーも油圧ダンパーになり、ロックアウトも装備されるレベルのサスペンションが買えます。このくらいのサスをつけておけば、とりあえずはいいかな...続きを読むAベストアンサーNo2です。初めからそう書いていれば話は早かったのに(笑)。ジャイアントではなく、RENAULTsportのパテントです。特徴はノンサグですな。ジャイアントのクロカンモデルが2006?からアンセムになったのは、このNRSのパテントが切れた為。~2001だと思います。2002からはXTCではなくNRSという車体表示になっていますので。基本4バーリンゲージですが、ノンサグ設定により、ペダリングロスが少ないサスです。考え方はやはり十年の歳月を感じさせるものですが。アンセムと比べて、歴然の差があるか?と聞かれれば、プロユースでも無い限り、必要充分な性能かと思います。オンロード性能に関しては、ノンサグが非常に功を奏していて、普通に跨いだり、漕いだりする分には全くサスが動きませんな。フィーリングもリジットに近いものですわ。大きいショックだけを受け止めると言った感じです。リアサスはプロペダル等のアンチボビング機能は必要ないと思いますな。全てはノンサグ設定ありきのアンチボビングなので。リアサスはSIDのデュアルエアが良いと思います。NRSはSID使用を前提に開発されておりますんで。フルサスMTBとして考えれば、街乗りでも異例な程よく走り、ボビングが少ないです。最新のアンセムにも乗った事がありますが、街乗りではこちらの方が遥かに快適。アンセムはFOXのプロペダルが付いた最上グレードでしたが、やはり何かしらのペダリングロスは感じます。フルサスという感じは否めない。マエストロ云々と言っても、こんなものか・・・と言う感じでしたが。NRSはそんな嫌なフルサスのロスは殆ど感じませんね。MTBを700c・23cで組んでいるので、ものめずらしく、よく乗せてくれと言われます。乗った方が口を揃えて言うセリフが、「これフルサス?めっちゃ良く走るな!」・・・です(笑)。サスのエア設定も独自の設定なんですが。正直なところ私の場合、他にもMTBを持っておりますので、棲み分けとして、このNRSは使用パーツから分かるようにオン専用です。なんで、オフロード走行は殆どありません。ある時NRSのオフ走行ってどんなもの?と思いまして。手持ちのホイールを履かせて、ダートを走ってみました。オンでは相当しっかりとしたフィーリングなので、ノンサグと合わせて相当ガチガチで、走りにくいだろうな?と思いながら出発しましたが。コレが思いのほかサスがよく動きます。軽い車体と相まって、相当いけますね。それでいて、ペダリングロスの感覚が少ないです。見た目、ダダの4バーなのに、お主中々やりおるな・・・。フラットダートなら、多分アンセムよりフィーリングは上。タイムを計ったわけではありませんので、あくまでも私の個人的な感想ですけど。ノンサグなので、リバウンドスピードはきつめ(速め)。普通のリンクより、リバウンド調整量は少し多めの設定になりますな。この辺りはネガティブエアとの兼ね合いもありますけど。フロントよりも、リアサスのほうがOH時期は早いかも。リバウンドを掛ける量が多いので、その辺りパーツの劣化が早いためかもしれません。回答をかいてきて、やっと結論ですが(笑)。NRSと聞いて、安心しましたよ。このフレームだったら充分モデファイを楽しめます。私のはリアサスのストロークも変更で来ますので、フレームの材質が違うだけだったら、970も可能でしょう。その設定によっては、街乗り、チョイ乗りダートはもちろんの事、クロカン、ちょっとしたフリーライドまで楽しめるかも。リアサスのストローク変更を視野に入れるなら、Fサスはストローク調整機構を持った物の方が、色々なシチュエーションを楽しめますね。Fサスのグレードについてですが。このフレームに安物コイルサスは勿体無いですわ。「財布が軽いと・・・」の名言は納得できるところですが。日々のお小遣いを削ってでも。タバコを半分にしてでも。それなりのグレードのエアサスの導入をオススメします。私の場合、NRSフレームは相当気に入っています。なんで、今でも使っているのですが。改造しまくり(フルXTRとか)、後に引けなくなってしまった感もありますけど。素性がよくなければ、そこまでしませんので(笑)。なにやらよく分からぬ回答になりましたが、個人的な感想はそんなところですな(笑)。