初めからそう書いていれば話は早かったのに(笑)。ジャイアントではなく、RENAULTsportのパテントです。特徴はノンサグですな。ジャイアントのクロカンモデルが2006?からアンセムになったのは、このNRSのパテントが切れた為。~2001だと思います。2002からはXTCではなくNRSという車体表示になっていますので。チューブの選び方ホムセンで購入したマウンテンバイクの空気が抜けやすくて困っています。そこで、チューブ交換を検討したのですが、ホイールとタイヤの表記が異なっておりどちらを見たらいいのか分かりません。26x1.25-1.50どちらが適合するのでしょうか?なお、リムテープも同時に交換する予定です。Aベストアンサーリムに書いてあるのはリムの規格で、タイヤに書いてあるのはタイヤの規格ですヨ。大きさはタイヤの大きさに合わせて、バルブはリムのバルブホイールの大きさに合わせてください。フレンチバルブだけはバルブの径が細いので、これに合わせて作られたリムの場合はフレンチバルブしか使えませんが、シュレッダーバルブとウッズバルブ場合は互換性がありますし、工夫すればフレンチバルブも使えますよ。詳しく知りたいならここがおすすめかなー。http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/チューブをクリックしてください。おまけリムとタイヤの互換表http://www.geocities.jp/bikemaking/compatibility/ETRTO.htmlつまり、今回の場合は、タイヤの太さである26×2.00のチューブで、ママチャリと同じバルブ(文中から推測しましたが間違いないですかね?)が使われているウッズ(英式)バルブのものを購入すればいいですよ。3/8というものも使えますね。リムに書いてあるのはリムの規格で、タイヤに書いてあるのはタイヤの規格ですヨ。大きさはタイヤの大きさに合わせて、バルブはリムのバルブホイールの大きさに合わせてください。フレンチバルブだけはバルブの径が細いので、これに合わせて作られたリムの場合はフレンチバルブしか使えませんが、シュレッダーバルブとウッズバルブ場合は互換性がありますし、工夫すればフレンチバルブも使えますよ。詳しく知りたいならここがおすすめかなー。http://www.geocities.jp/ji...続きを読む他の回答も見るQタイヤの空気圧は最大値を入れた方がいいのでしょうかロードバイク初心者です。タイヤの空気圧の件で教えてください。保有しているバイクのタイヤの最高気圧は120psiなのですが、購入したショップからは「最高気圧の7割から8割で程度が快適に乗るのには望ましい」とアドバイスされました。他の書物等を見ると最高気圧まで入れていることが多いようですが、どちらが正しいのでしょうか。基本的に体重が重い人は高圧。軽い人は低圧タイヤ幅が太いと低圧。体重が軽ければ20cぐらいの細いタイヤが乗りやすいという人もいてますよ。>他の書物等を見ると最高気圧まで入れていることが多い空気圧が高いと、タイヤが変形しなくなるので転がり抵抗が少なくなり、ペダルが軽くなりますが、路面の振動が手やケツに来て振動がものすごいことになります。路面の小さなギャップでタイヤが跳ねて、これがパワーロスにつながります。空気圧が低いと、タイヤが変形し、変形させるために力を使うので、その分ペダルが重くなります。これがころがり抵抗ですね。その反面、振動をタイヤが吸収するし、路面の小さなギャップはタイヤが吸収するので、ぺだリングが下手でもペダリングの効率がよくなり、ペダルを踏んだ分だけ推進力に変わります。乗り方が上手で短距離なら、タイヤを高圧にして転がり抵抗を抑えたほうが早いですが、初心者や長距離の場合は、空気圧を低くして乗りやすくするのがお勧めですので、ぼくはショップのアドバイスの方が的を得ていると思いますのー。他の書物等のやつは、、、ママチャリとかの場合はそういう風にアドバイスするかな?といいうか、なんか、どっかで調べたやつをそのまま鵜呑みにして書いているだけでは?なんか言葉が薄っぺらいよねー。どのくらいがいいかは、いろんなセッティングで走りこんでみてあなたが決めるしかないですよ。細かいことを言えば、路面温度が変わる夏と冬ではビミョーに違うし、雨の日は空気圧を低くしてタイヤの接地面を大きくした方が走りやすかったりします。当然ですが、後輪と前輪では体重による荷重が異なりますので、後輪を高圧にしたほうが走りやすかったりしますよ。あと、前輪を太いタイヤにしたほうが、路面のギャップでハンドルを取られにくくなるので走りやすくなって、手に加わる振動が軽減されたりします。感じで書き出すと止まらいのでこの辺で。基本的に体重が重い人は高圧。軽い人は低圧タイヤ幅が太いと低圧。体重が軽ければ20cぐらいの細いタイヤが乗りやすいという人もいてますよ。>他の書物等を見ると最高気圧まで入れていることが多い空気圧が高いと、タイヤが変形しなくなるので転がり抵抗が少なくなり、ペダルが軽くなりますが、路面の振動が手やケツに来...続きを読む他の回答も見るQ29インチのMTBは通勤に不向きですか?毎日ではありませんが、約10kmの通勤に自転車を使おうと考えています。その他、林道散策、50~100km程度のツーリングにも興味があり、幅広く乗れる自転車を選びたいと思います。私の住んでいる地方の路面状況は最悪で、しかも体重(85kg)が気になることもあり、頑丈さという条件は譲れないところです。困ったことに、「ある程度スピードも出したい」という欲求もあります。シクロクロス、クロスバイク等と比べてどうでしょうか?楽かどうかは別として、やはりスピード面では劣りますか?やめた方がいいで消化?カミさんに罵倒されながらも、予算はどうにか20万円を確保しました(爆)私の自転車選びにアドバイスをお願いします。一応補足しておきますね。無印のTCRと言ったのはTCRにはいくつか種類があるんですよね。T-モバイルが使っているモデルを筆頭にね。http://www.cb-asahi.co.jp/image/06bike/giant/tcr.htmlこれと、HPはオールアルミです。このままでもレースに出れるくらいのギア比になっているのでおっさんにはかなり厳しいですよね。言うわけで、コンパクトクランクの登場です。あと、ホイールセットもこれよりも剛性の高いフルクラム5などに買えても予算内に収まります。あとね、ドロップハンドルに乗り慣れちゃうとフラットバーのバイクにのろうなんて気は起きなくなります。ちなみに私もロード歴一年未満の初心者でっせ~。服だけはパールから出ているマイヨ・ジョーヌ柄のウェアとか揃えたりしちゃいました。あ、大事なことを忘れていた。大事な物を守るために、パット入りのサイクリングショーツと穴あきのサドルを導入することをお奨めします。慣れない前傾姿勢で長距離を走ることになると、しびれてきて役立たずになりますよ(^_^;あと、ツール・ド・フランドルというキーワードで捜してみてください。オリンピックのモットーのように完走することに意義があるというある意味恐ろしいレースです。パンク、落車は当たり前というか(^_^;そう言うレースがあるくらいだから、ロードでも林道を走れますよ。ここでもアルミのメリットが出てきたりします。カーボンだとタイヤによって跳ね上げた小石が当たると打ち所が悪いとそこのところがペリっとはがれてくるんです。アルミだと、塗装がはげるくらいで済むんです。一応補足しておきますね。無印のTCRと言ったのはTCRにはいくつか種類があるんですよね。T-モバイルが使っているモデルを筆頭にね。http://www.cb-asahi.co.jp/image/06bike/giant/tcr.htmlこれと、HPはオールアルミです。このままでもレースに出れるくらいのギア比になっているのでおっさんにはかなり厳しいですよね。言うわけで、コンパクトクランクの登場です。あと、ホイールセットもこれよりも剛性の高いフルクラム5などに買えても予算内に収まります。あとね、ドロップ...続きを読む他の回答も見るQMTB初心者です。服装について教えてくださいはじめまして。今月から思いきってMTBはじめることにしました。自転車はもう予約注文したのですがサイクリング時の服装をどの様なのにしたら良いかいろんなスポーツショップを回って見てきたのですがウェアやパンツ一つ一つが高いので買い物に失敗したくないのでいまいち判断ができずに困っています。レースもそのうち出るつもりなのですがとりあえずは休日のサイクリング用と通勤用で兼用できる服装が希望です。これから寒くなって行く時期にオススメのウェアやパンツがあれば是非教えてください。気にする必要はないと思います。下り派ならフルフェイス・ヒザ&ヒジガードは必要ですね。XC派ならばメットさえあれば大丈夫だと。これからの季節はインナーシャツ&パンツ(プロ野球選手とかが着ているサラサラの化学繊維シャツ)を着て、ジーンズにパーカーとかが私のいつものスタイルです。多少コギにくくはなりますが、薄手の生地だと転倒の場合にすり傷したりしますし。オススメするならばSombrioというメーカーです。MTBライダーのことを考えた商品作りをしております。若いイメージがありますが、かっこいいですよ。腰はスプレーで冷やしたりなどのケアや、腹筋&背筋を鍛えるのがいいと思います。フルサスに乗り換えたり、リアサスを高いの入れたからといって、腰への負担が軽減されるわけではありませんし。股関節を傷めるのはシートが合っていなからかもしれません。接触部分が大きい・生地が柔らかいから傷めにくいということはありません。形状も大事ですし、適度な硬さがあったほうが疲れにくいです。ちなみに私はSDGのベルエアでいい感じです。あと、ペダリングの方法です。踏み込むというより、ペダルを回転させるというイメージです。右を踏み込んで、次に左を踏み込む間にわずかながら力がかからない区間があります。この区間が大きければ大きいほど、左を踏み込む力が余計に必要で、そのため股関節に負担がかかります。右を踏み込んで、左を踏み込む間に、少し右足でペダルを引き上げるような作業をしてやると少しはマシになると思います。踏み込むというより、回転させるイメージですね。この場合はヒザをよく使うので、その点は気をつけてください。あと、立ちコギを股関節と腰にかなりきます。MTBは山で乗るので、ショップなどがオススメするシャツやパンツなどはXCレースに使用するようなものが多いです。いう商品は使用範囲がかなり限られます。悩むでしょうが、それもまた楽しいですよね!MTBライフ安全に楽しんでください。私のブログアドレスも貼り付けておきますので、すべて質問に良回答できるかわかりませんが、お力になれることがあれば協力しますよ。大阪付近で走ってます。参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/h_umigame特に気にする必要はないと思います。下り派ならフルフェイス・ヒザ&ヒジガードは必要ですね。XC派ならばメットさえあれば大丈夫だと。これからの季節はインナーシャツ&パンツ(プロ野球選手とかが着ているサラサラの化学繊維シャツ)を着て、ジーンズにパーカーとかが私のいつものスタイルです。多少コギにくくはなりますが、薄手の生地だと転倒の場合にすり傷したりしますし。オススメするならばSombrioというメーカーです。MTBライダーのことを考えた商品作りをしております。若いイメー...続きを読む他の回答も見るQディスクブレーキの効きが悪いのは?こんにちは。先日初めてディスクブレーキの付いたMTBを購入したのですがお世辞にも効きがいいとは言えない状態です。当たりが出るまでかな?とは思っていたのですが購入してから1ヶ月程たちますし、何よりローターの部分に油が相当付いているようです。サスペンションのメンテナンス時にサス周辺に吹きかけたオイルが飛んで付いた可能性は否定できないですが。RESPOのオールマイティーという油汚れ落しを持っているのですがコレを使って拭いても問題ないでしょうか?またローターのメンテナンスについてどなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。購入した自転車http://www.cso.co.jp/bikeshop/giant06/stp2.htmlAベストアンサーディスクはあたりが出るまで効きが悪いですから、まずはあたりを出すことが先ですが、もう1ヶ月乗られているとの事なので恐らくあたりは出ていると思います。ローターに油が付着・・・これはディスクブレーキにとっては致命傷です。その状態でブレーキをかけることによってパッドが油を吸ってしまい、効きが劇的に落ちます。一度パッドが吸った油を元に戻すことはかなり困難なので、新品のパッドに交換するのが最善策です(中にはパッドを火で炙れば効きが復活するという意見もありますが、パッドの種類によってはそれが逆効果のものもありますし、仮に効きが良くなったとしても基本的にパッドを火で炙るという行為自体私は賛同しかねます)。同じHAYESのメカディスクの上位モデル、MX2と互換性のあるパッドを使用しているようなので、MX2用のパッドを購入しましょう(例えばこれhttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/bbb/05/bbs47.html)。今後も当然パッドやローターに油が付かないようにしましょう。ローターのパッド接触面を素手で触ることでも、皮膚の油が付着するので避けましょう。基本的にローターのメンテは、ネジが緩んでいないかの確認と、たまにパーツクリーナーで掃除してあげるくらいで(このときクリーナーを直接吹きかけるのではなく、ティッシュなどに染み込ませて拭いてあげるやり方がいいです)、特別なことはしなくてもいいです。RESPOのものは樹脂を犯さないようなので、それを使って問題ないでしょう。パーツクリーナーの中には微量の油分を含んでいるものがあるようなので、パッドに使うのはやめておいたほうがいいですね。基本的にローターが奇麗ならパッドが汚れることはないので、パッドの汚れがどうしても気になるならば、ティッシュなので乾拭きするかヤスリで表面を一皮向いてみてください(もちろん削りカスはしっかり取ってください)。上記の事を行ったうえでなお効きが悪いと言うのであれば、まずは根本のブレーキキャリパーのセッティングを見直しましょう。これは基本中の基本なので、効きが良いか悪いかに関わらず確認してみてください。パッドとローターがちゃんと平行になっているかキャリパーの位置を確認しましょう。メカディスクは構造上片側のピストン(パッド)しか動かないため、どうしてもローターを歪ませながらブレーキをかけることになります(自転車を降りてローターを間近でよーく見ながらブレーキをかけるとよく分かります)。よって、すこしでもその歪みを無くすために、動かない側のパッドをなるべくローターに近づけるといったセッティングのポイントもあります。パッドが減ってくるとそのローター~パッド間のクリアランスが変わるため、ある程度パッドが減ったらセッティングをし直すのが性能を維持するポイントです。このように、基本的にはローターの掃除とローターとパッドの位置関係を適正にするのが主なセッティングになってきます。これをやっても効きが悪いと言うのであれば、残念ながらその性能がそのブレーキの限界なのでしょう。改善するならばパッドやローターを効くと評判のものに変えるか、ブレーキ本体を変える以外ないですね(この場合パッドやローターをアップグレードしてまで使うブレーキではないので、本体を変えるのが一番いいですね)。ディスクはあたりが出るまで効きが悪いですから、まずはあたりを出すことが先ですが、もう1ヶ月乗られているとの事なので恐らくあたりは出ていると思います。ローターに油が付着・・・これはディスクブレーキにとっては致命傷です。その状態でブレーキをかけることによってパッドが油を吸ってしまい、効きが劇的に落ちます。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。