このような方式においては、箱の気密性と剛性はもちろんのこと(容積は小さくてOK)、ドライバ自体の気密性が重要となります。気密性の高いセンターキャップ付きのドライバを使う必要があるという事です。フェイズプラグ付きやコアキシャル型ではエア漏れによる問題が生じて良好な結果は得られません。レベルのブーストですからね)。ハチマルのように、小径ドライバで限界近いブーストを求める場合は、できるだけ最大許容振幅(Xmax)の大きなドライバを使う事を推奨します。AudioのAlpairシリーズは最適です。いうか、他に適当そうなのは思い当たりません。アンプにはDFの高いアンプが適するでしょう。小出力の真空管アンプは当然適しません。IconAMPがヨロシイカト思います。普通は考えるわけです。ハチマルは、付帯音(内部の音が筒抜け、ポート自体の共鳴音(笛っぽの音)が出る)によって「ソーチそのもの」のコセーを出しやすいからではないかと考えています。最近のマニアの表層的/感覚的/微視的なナンチャラカンやオンジョーカンを追い求める傾向は、ムカシよりもかなりエスカレート気味なのではないかとハチマルには思えて仕方ありません(そんなにナンチャラカンやリンジョーカンとかが無いと音楽がツマライのか???そんなにツマラナイのだったら何も無理に音楽聴かんでもえーんとちゃうのんか?と)。ナンチャラカンをやたら求めず素直にそこに記録された「音楽」に耳を傾けようとする場合、付帯音の少ない吸音材をタップリぶち込んだ密閉型の方が、明らかに「音楽そのもの」が聴きやすくなります(要は音楽再生クオリティが高くなるという事)。密閉型は音が「死んでいる」とか「沈んでいる」と勘違いされる傾向にあるようですが、それは決して内圧や吸音材によって振動板の運動が抑制されて「音が死ぬ」からではなく、不要な付帯音が減ったために、付帯音の多いバスレフ型やバックロード型のナンチャラカンに慣れた耳にはなんだか寂しく感じられるためです。これは、LEANAUDIO初期に散々バスレフと密閉を聴き比べた上で得たハチマルの結論です。地味な密閉型で、ナンチャラ感ではなく「音楽」を聴く事に慣れると、今度はバスレフ型の不自然さが耳に付くはずです。このへんは、自動音場補正でフラットにすると(音楽再生クオリティが向上すると)、癖のあるナンチャラカンが無くなって最初は耳寂しく感じるのと同じです。そのへんをよく理解した上で、密閉型の音を今一度じっくりと聴き直してみるのも良いと思いますよ。追記2密閉型がなんか地味に聞こえるのを嫌ってか、内圧を下げるために背面に圧抜き穴を開けたりする場合もあるようですが、これは疑問です。原理的に良い効果が得られるとは思えません。パイプを付けずに箱に穴を開けただけでもヘルムホルツの共鳴効果は発生します(いつものシミュレーションツールで計算すると分かります。このためハチマルは極端に長ーーーいパイプ「シッポ」をポチ君で試した事がある)。共鳴効果が出なかったとしても、小さな穴だと、空気の出入りに抵抗が生じて、それこそ振動板の運動が阻害されますし、気流音が出る恐れもあります(箱がエア漏れしているのと同じ状態)。大きな穴だと、背面解放に近付くだけであり、低域のレスポンスが低下します。効果があるように感じられたとすれば、それは穴から何らかの付帯音が出ているか、部屋の影響で低音過多になっていたために低域のレスポンスが下がった事が良い方向に感じられたためではないかと思われます。ハチマルもF80を使っていた頃、どうも音の明瞭感に欠けるような気がして、内圧を抜くためにポチ型に長い尻尾を付けたりしたっけなぁ。今から考えると笑い話です。Alpairを使い始めてからは、そのような事はなく、結局丸1年かけて吸音材タップリに辿り付きました。今回は、そのへんについて書いて見たいと思います。その前に、カラー写真について考えてみます。多くのデジカメでは「カラーバランス」を設定できるようになっています。これは、照明の種類(太陽光、人工照明(白熱/蛍光灯等))によって光のスペクトル分布(色温度)が異なり、また自然光であっても天候や時間帯によって色温度が異なるため、一定の条件で処理したのでは色かぶり(色が偏って不自然に見える)が生じるためです。これは一種のデジタルイコライザ機能であると言えます。多くの方はオマカセの「オートカラーバランス」を使っていると思いますが、これは撮影した画像の全体的な色の傾向からその時の色温度を推測して補正します(専用のセンサを使う機種もある)。これはデジタル式の自動音場補正に相当します。デジカメに限らず多くの装置は、ある条件を基準として設計され、実際の使用条件がそれと異なる場合には、その装置に課せられた本来の目的を最善の状態で達成するために、何らかの補正を適用します。銀塩のカラー写真の場合、フィルムは特定の色温度で自然な発色が得られるように作られています(デーライトとかタングステンとか)。撮影条件に合わせてフィルムを選んだとしても、実際の色温度はそのフィルムの標準色温度と常にピッタリと一致するわけではありません。このため、ネガカラーであれば引き延ばし時点で、リバーサルであれば撮影時に、光学系に色付きの補正フィルタを挿入します。こちらはアナログ式ですね。当然ですが、そのようなフィルタを挿入すると、光学系の性能(すなわち画質、オヂオ的に言えばレンズのセンド)は僅かに低下しますが、それを嫌って補正しなければ、色が不自然に偏ってしまって、本来の目的を最善の状態で達成する事はできません。表現上の理由により意図的に色をかぶらせる事もありますが、それは表現者が行う特殊なケースです。オーディオではどうでしょうか?スピーカは、無響室で測定した時に概ねフラットな特性になるように設計されています。無響室というのは実用からかけ離れた非常に特殊な条件ですが、実際に使われる条件が不特定であるため、致し方のないところと言えます。実際の部屋に設置した場合、スピーカから出た音がリスナの耳に届くまでに、必ずその部屋の影響を極めて多大に被ります。TONO君でその影響をもう一度見てみましょう。下は、スピーカをデスクの前端に置いて約20cmの距離で測定した結果です。ドライバの素の特性(無響室での特性)に近いと思われます。4kHzのピークはドライバ自体の癖です。下は、TONO君をコーナーに設置して、実際のリスニング位置(ベッドの枕の位置)で計測した結果です。これが同じスピカか?と目を疑いたくなるくらい違います。このように、実際の使用条件によって、耳に届く特性は装置ソノモノの特性とは大きく異なります。部屋が異なれば、その影響の出方も千差万別です。このまま聴くと、交響曲の低音部のウナリがブオーと不自然に聞こえ、また、ジャズのベースラインを追跡しにくくなります。そこで9バンドのイコライザで調整しました。これは、以前に紹介した設定から、イロイロな曲を聴いている時に気になるところがあるとその都度チョコチョコ微調整を繰り返した結果としての現在の状態です。このような調整により、「音楽」は明らかに自然で聴きやすくなります。「鮮度」とは何を指すのでしょうか?「鮮度」を、「記録された音楽と実際に耳に届く音楽の違いの少なさ」と定義するならば、適正なイコライジングによって音楽再生の総合的な「鮮度」は確実に向上します。その装置の本来の目的をより善い状態で達成できるという事です。「装置」レベルでの信号は多少劣化します。アナログ式フィルタでは位相に影響も出ます。リスナの耳に実際に届く「総合的な音楽再生」の鮮度の向上は、そのような微小な信号劣化を補って余りあると言う事です。色補正フィルタを挿入するとレンズの性能(ガシツ)は僅かに劣化しますが、「写真」としての総合的な鮮度(本来の色味の自然さ)は、そのような微小なガシツの劣化を補って余りあるのと同じです。微小な劣化にばかり目を向けて、総合的で決定的な本来の目的を見失ったのでは意味がありません。ソーチがいくらセンドとやらの高い音を出しても、リスナに届く実際の音楽の全体的な調和がガタガタに崩れていたのでは意味がありません。可能であれば、イコライザを適用する以前に、部屋の音響特性を可能な限り整える事も重要です。完璧に行うには多大な費用と労力を要し、一般的には対策の範囲も極めて限定されます。唯一現実的な方法は、ニアフィールドで聴く事です。彼らの言うところの「センド」とは何なのでしょうか。それは、「装置ソノモノから出てくるオトのコセーの際立ち度」と言う事でしょうか。写真でも、レンズマニアは写真ソッチノケでルーペに齧り付きで超微細なレンズのガシツに拘ります。それと似ているように思えます。主たる興味の対象を「そこに記録されている音楽」に置くのか「ソーチそのもの」あるいは「ソーチから出てくるオト」あるいは「ソーチによって現出する諸々の付帯的現象」あるいは「それらのコセイとかアジ」に置くのかによって、イコライザに対する考え方が如実に違ってくるという事です。端的に言えば「音楽」を主体に考えるのか「ソーチ」を主体に考えるのか、という事です。当ブログで再三書いたように、デジタルを音源とするならば、DAC以前のデジタル段で全ての処理を済ませる事により、位相の遅れなく最小限の信号劣化でそのような補正を、望むならば自動的に、極めて容易に適用できます。「音楽」を主たる目的としてオーディオ装置を使う場合(って、それが普通なんですけど)、TONO君の例のように部屋の影響を強く受けているようであれば、イコライザは大きな効果を発揮するでしょう。基本的なところが整った後、コマケー事をティマティマやる以前に、デジタル式であれアナログ式であれ、何らかのイコライザの適用を真剣に検討してみる価値は十分にあると思います。音楽再生において周波数特性の影響は何にも増して決定的です。アタリマエなんですけどね。イコライジングを適用する際に何よりも重要なのは、絶対的な基準を明確にする事です。リスニング位置で計測してみる事が必須です。計測に基づいてできるだけフラットに調整し、その状態で暫く素直に聴いて耳を慣らした後に、必要と感じれば自分なりに微調整すると効率的です。自動補正が利用できれば非常に便利です。「ブツリトクセーはジューヨーではない」と言って憚らぬオヂオ業界人も多いですが、それはあくまでも「ソーチ」を主たる興味の対象とするかなり特殊な音楽との関わり方をするヒトビトの考え方であり、そうではないヒトビトはそのような言動に決して惑わされてはなりません。フラットな状態を聴き慣れていない方がいきなり聴感だけでイコライジングするのは無謀です。基準の状態が分からないまま感覚だけで調整すると、それこそ富士の樹海グルグル必至でしょう。イコライザが正しく認識されて普及しない根本の原因はそこにあるような気がします。あ、それと、イコライザは簡単にイヂラレルので、今度は超微小な調整に没頭しだす危険性があります。イコライザ(equalizer)とは、読んで字のごとく「特性を均一化」するための装置です。基本的に好き勝手にイヂクリマースための装置ではアリマセン。フラット基準で、オコノミは必要最小限に留めておいた方が身のためですよ。メンドクサガリ屋さんになりましょう。|前回の記事の録音データを使用して、FrieveAudioイコライザの効果を検証してみました。Jive」の冒頭3.5秒だけを、正確に切り出してスペクトル解析した結果をご紹介します。黒がCDのデジタルデータをそのまま解析した結果です。基本的に原音再生とは、この信号通りの音がスピーカーから出てくるだけでなく耳に届く事を意味します。原音再生が必ずしも「好きな音」に聞こえる訳でもないでしょうし、ましてや「最終目標」でもありません。これはオーヂオイヂリに手を染める場合の「出発点」あるいは「基準点」で有る事は確かでしょう。これを基準に「好きな」方向へイヂルのが最も効率が良いし、とんでもない方向へズッコケナイ方法だと思います。それがハチマル的アプローチ法なんです。青と赤は、黒の信号をスピーカーで再生し、これをマイクロフォンで録音したWAVファイルからの結果です。早い話がマイクロフォン位置で実際に耳に届く音の特性です。青がイコライザを使用せずにそのまま再生した音、赤がFrieveAudioの自動音場補正で作成したイコライザ特性を使用して補正したもの(いわゆる30Hzフラットの馬鹿ブースト)です。8cmのAlpair5一本ですよ。馬鹿ブースト):小さいスピーカーでは違いが分かりません。それなりのイヤフォンで聴いてみてください。理論上は全くアタリマエの事なのですが、ここまで綺麗に原信号のスペクトルが再現されているのを目の当たりにするとちょっと驚きです。|使い始めた頃は低域(200Hz以下)の補正がうまくできませんでした。部屋の影響で約150Hzに左右とも大きなピークが発生し、左のみ約75Hzに大きな穴が発生するんですが、今のように綺麗にフラットには補正できませんでした。これはイコライザのタップ数を増やす事で解決できました。タップ数は「環境の設定」内の「フィルタ」タブで行えます。このタップ数のデフォルトは確か2047でしたが現在は8191に設定しています。低域が綺麗に補正できない方は試してみてください。以下ではタップ数2047と8191で比較してみます。ちなみに以前の記事のデータは全てタップ数=8191によるものです。DSPの「イコライザ」画面で「イコライザ係数の確認」ボタンをクリックすると、実際に適用されるイコライザ曲線を見る事ができます。イコライザ画面に青でプロットされている曲線がそのまま補正に適用されるわけではないので注意が必要です。「イコライザ係数の確認」ボタンを押すと下のようなグラフが表示されます。これが実際に適用されるイコライザ係数のグラフです。同じ測定データに基づいています。上がタップ数=8191で、下がデフォルトのタップ数=2047です。補正範囲はともに0~20kHzにしています。こちらが補正結果です。同様に上が8191、下が2047です。2047では150Hzのピークがポッコリ残ります。現在のスピーカーは例の尻尾を付けてバスレス効果を出していませんが、以前のバスレフタイプではもっと激しい凸凹が低域に出ていました。低域ほどタップ数の影響が大きくなりますが、これは周波数領域がリニアに分割されているためだと思われます。周波数特性は通常横軸を対数にしますが、リニアで考えれば100Hz幅のピークなどは高域では単なる線になってしまいますから。タップ数を4倍に増やしてもCPU消費率が顕著に増加する等の弊害は見られませんので、現在はタップ数に8191を設定しています。少ないに超した事はないので、デフォルトで問題がない場合は変更しない方が良いと思います。|写真の世界でもそうですが、オーディオの世界でも「デジタル」に拒絶反応を示す方がまだ多いようですね。アナログは人間味があって温かく、デジタルは人間味がなくて冷たいという感じでしょうか。どちらも技術者たちの熱い情熱と叡智の結晶なんですがね。Nuforce社の小型デジタルアンプIconそのコンセプトには注目すべきものがあります。写真の世界でも近いうちにそうなるでしょうが、オーディオの世界ではもう泣いても笑っても音源はほぼ完全にデジタル化されています。あるならば、信号をアナログへ変換する以前にデジタルでできる事はできるだけデジタルのままで処理しておいた方が良かろうと考えるのが極めて自然です。いうか、CDが世に出てから随分と経っている割に、その方面の技術が家庭用オーディオ分野に浸透していない事には驚かされました。電線にうつつ抜かしてる場合ではないと思うのですが。スピーカーのネットワーク回路、デジタル化によって失われた超高音域信号の擬似的生成、それにスピーカーの機械的設計(バスレフやバックロードホーン等)は、かなりの部分をDAC以前のデジタル信号処理に置き換える事ができるはずです。それによって当然信号にある程度の劣化を来す可能性があったとしても、上記のアナログによる方法でも同等以上の悪影響(特に位相の変化)が出るわけですから、どちらが得か冷静に判断する必要があります。デジタル信号処理では位相への影響を出さずに、あるいは逆に積極的な位相の補正を含めて、極めて急峻で自由度の高いフィルタリング処理が可能なはずなんですが。アンプには専用のスピーカーが用意されており、このスピーカーとはLANケーブルで接続するようになっています。このスピーカーを接続した場合にのみ、アンプ側でそのスピーカーの特性に合わせたイコライジングが行われるようです。LANケーブル内の2本の信号ライン以外のラインを使用してスピーカー側の電子データへアクセスしている模様です。デジタル一眼レフではレンズ側にもチップが内蔵されており、ボディ側のCPUでそれを認識して最適制御を行うのに似ていますね。カメラの場合はメーカー間の互換性がかなり限定されますが、もしこのような方法がオーディオ業界全体で統一規格化されれば、スピーカー側の設計に大きな自由度が得られるのではないでしょうか。スピーカー側にイコライジング特性を記録したチップを内蔵しておき、デジタルアンプ側でこれを読み込んで、そのスピーカーに合わせた周波数/位相補正を行うわけです。これによってスピーカー側はかなり思い切った設計ができますし、バスレフ等の低音増強機構や一部のネットワーク回路も省略できるはずです。信号をそのように改変すると音質が悪化すると言われますが、現在はそれと同じ事をアナログ的に(ネットワーク回路や、スピーカーの低音増強とか、とかく位相的に問題が多い事を)平気でやっているわけですから、原信号がすでにデジタル化されている現代において、それをDAの前に行った方がずっと理にかなっているはずです。現在のスピーカーの大部分はバスレフポートで低音を増強していますが、低域がなだらかに減衰する密閉型で低音信号をブーストするのとどっちが得かをよーく考えてみる必要があります。一般的にバスレフタイプは密閉型に比べて低域の位相(遅延群)や共振点以下の出力の急減、風切り音、ポート自体の共鳴音等が問題となります。考えてみた方が良いとおもいますよ。いくらスピーカー単体から発せられる音のf特をフラットにしたとしても、実際のリスニング位置では部屋の影響を受けてf特はかなり凸凹になります。ニアフィールドで聴く場合はまだしも、大型システムで離れて聴く場合は部屋の音響特性がもろ効いてくるでしょうから、このあたりを補正するためのデジタル信号処理も、製品に最初から組み込んで欲しいですね。ステレオでこそもっと真剣にやってみたら如何な物かと思います(特にサブウーハーの積極的利用も含めて)。ハイエンドでピュアなオーディオの究極の目標がコンサートホールの完璧な再現だとういのであればなおのことです。