管理人の工具とか管理人の工具とかここでは、管理人が普段スクーターをいじくり回す時に使っている工具や道具をご紹介致しますね。...とはいいましても膨大な数がありますので代表的な物だけをご紹介しましょう。※更新を繰り返しまくって異常に読みづらくなっていますので、簡単ですが項目を分けておきます。溶接機C2卓上旋盤X-2卓上フライス盤おわりにうんちくではまずは、私が基本的に持ち歩いているメイン工具箱からご紹介致しますね。私、トップチェストとか立派なガレージツールBOXは持って無いんですよね。これはサーキットに持ち運ぶので、トランポへの積載性を考え普通のケースに工具を詰め込んでいます。中身は色々と入ってますが、基本的にこの工具箱があればスクーター1台はバラバラに出来ますよ。実用性重視なのでいらない物は全く入っていませんね。...前面には思いっきりチーム名を刻んでいますのでどっからどう見ても私のブツってのが丸分かりです(笑ちなみに中身はハンドツールが大半ですが、スクーターの駆動系をバラす特工や最低限の計測器等、レースに必要な物ばかりですね。えーとハンドツールなら私、そんなにメーカーにはこだわりません。買う時に目をつぶって工具を使って(いるのを想像して)、手にフィットする物を選びます。ドライバーはベッセルが好きですし、ソケット系統やメガネは比較的KTC率が高いです。安価なストレートやアストロの物も多用しますが、最低限度の精度が出ているかどうかは見極める目が必要ですね。工具にもメンテは必要ですし、ソチラに愛情を注げない人は良い仕事は出来ませんよ〜次は私のガレージのすみっこにある作業台などをば。...しかし軒下なんですよねココは(笑ここがメインで使っている作業台となります。腰をすえて作業をする時だけはココを使います。作業台はもちろん自作で、台の下にはコンプレッサーを置いています。かぶせ物をしておくとかなり防音効果があるのでおすすめですよ?右下の箱の中には1.5馬力で30リッターのコンプレッサーが入っていますが、さすがにDIYを超えたLVの作業をするには非力です(泣それでももう7〜8年は使っていますが、マメなオイル交換と水抜きをしていれば長く使えますね。一般の100Vコンセントだと、電圧は110V近く無いと100%のパワーは発揮しませんからね〜そしてその上に載っているボール盤には、プロクソンのXYテーブルを据え付け、簡易的なフライスとして活用しています。車載ジャッキを中間テーブルの下にかまし剛性を得たり、一部をタイダウンで天井から吊るしてガタを無くしてたり(笑それでも位置決めの穴あけ作業ではなくエンドミル切削となると高級4枚刃を使ってもかなり難しいですが、「エセフライス加工が全く出来ない」よりは100倍マシなので重宝しています。切り込まなければビビリも出にくいですし、頑張ればヘッドの面切削やちょっとしたミゾ掘り、クラッチシューの切削なんかは可能ですしね。...でもいつかはホンモノのフライス盤を夢見てますよ〜んで全然関係無いのですが、こういった切削や穴あけを行う時には...手袋は必須です。私は常に皮手袋を常用してますので、軍手なんてほとんど履きません。軍手を履いて作業を行っていると、何かに引っ掛かったり巻き込まれたりする可能性があるので私は嫌いですね...で、そんなこんなで9年間位100Vコンプレッサーで頑張ってきた私ですが、07年夏にやっとこさ三相200Vのコンプレッサーを導入しました〜東芝製トスコンの三相動力電源タイプです。見ての通りかなりの中古ですが、運良く電源周りや圧力スイッチ辺りは一度メンテが施されている様でした。突入電流?からモーターを保護するらしいコンデンサ(ダイオード?)みたいなのも増設されてて、かなり運が良い出物に当たりましたよ。動力タイプらしく回転数は低めで、一番肝心な空気吐出量は70リッター/minといった感じです。使用感はもちろん、爆音高回転型100Vとは比べ物にならない静かさで、回転も落ち着いており全く爆発やトラブルの不安を感じさせません(笑(...100Vのは空気吸入量を上げる為に石綿みたいなエアフィルターを取っ払いデイトナのターボフィルターを入れていたのもあって吸気音は本気で爆音でしたが(汗)とまあ、家庭用ではなく工業用なので当たり前っちゃ当たり前なのですが、タンク容量も以前の倍なので余裕があり多少の事ではコンプレッサーがずーっと回り続けるという事は無くなりましたよ〜あ、圧縮機はV型ではなく単気筒ですが、これでも性能的には100V機とは比べ物になりませんね。...最初にはプラグ結線で迷い定番の逆回転をカマしたのは秘密で(略で、ちょっと余談でこのコンプレッサー動作に一番関係する「空気吐出量」なんですが。これって近年の製品だと、100V製品でも2馬力で「160リッター/min」とかって無茶苦茶なスペックの物が出回ってたりしますが、ああいうのはあくまで「圧のかかっていない状態」での圧縮機の空気吐出量のはずなので鵜呑みにしてワリに高価な物を買ってしまうと痛い目を見るかとも。ちなみに工業用ってのは、ある程度の実用域での圧がかかった場合での吐出量を明記しているので数値だけで比べてはいけない様です。何kg/c�uの圧がかかった状態での吐出量がいくら、って明記されてるのを比べて選びましょう。吐出量計算の公式にて計算しますと、約「107リッター/min」となりました。これは平均吐出量とでも言うべき物になるはずですが...以前の100Vと比べるとこの計算では倍近い数値になってます。̄|○さらに欲が出てしまい、「次」のモノを虎視眈々と狙っていたのですが(笑09年夏にはさらに1ランク上の1.5kw2馬力のコンプレッサーに入れ替えてしまいましたよ。今回導入したのは工業用では一番のシェアを誇るであろう日立製ベビコン、単気筒ではありますがモーター出力は以前の倍の1.5kwで2馬力です。公称吐出量は165L/min、と、以前の公称70L/minに比べれば倍以上の吐出量となっていますね。ちなみに日立や東芝製だと、銘盤に表記されてる吐出量ってのは最大圧力までエアが溜まっている時の吐出量らしいので、実計測による吐出量平均値だともっと大きな数値ってのがやっとこさ判明しました(笑で、ここで「実測から逆算した平均吐出量」も明記しておきますね。(公称165L/min)こんな感じですね。ちなみに実際の充填時間は、2馬力のベビコンだと70リッタータンクに9.5kg/c�u溜めるのに約154秒程度、2分34秒程度で満タンになり、再起動7kg/c�uから9.5kg/c�uまでの到達時間は約35秒って所です。...モーターが倍の馬力ってのもありますが、ボアxストロークも実際には倍の排気量があるシリンダーなので実際の充填時間は以前の物の半分以下どころじゃないですね(笑そしてサンドブラストの様な長時間ある程度の圧を必要とする物でも、4〜5kg/c�u程度は十分にコンプレッサーの吐出量だけで圧力を維持出来るので全く困らなくなりましたね。いっても結構回りっぱなしには近いですが、回りっぱなしでパワーが足らないなんてドツボ状態からはとりあえず抜け出せた、って感じです。(何度か言ってますがそれなりの圧を長時間維持するのにはタンク増設って全く無意味ですんで)あ、それともう一つ。写真では圧縮機の横に扇風機くっつけてますが、さすがの2馬力のパワーだとヘッド周りがかなりの高熱になるので...コンプレッサーって停止状態ではファンが回らず冷却されませんからこれでちょっとだけカバーしています(汗...本当はもっとでっかい扇風機じゃないと駄目な位廃熱があるので、さすがに防音箱で囲っている事もあり無対策では怖すぎるってのがありますのでね。アンローダー式を買えよ、ってのは(以下略とまあ、こういう風に人間って欲が出るモノで、今後さらに欲が出そうな気もして怖いのですが。実はウチの動力の分電盤は2.2kwの3馬力が限界でして、まだ余裕があるっちゃあるので(笑で、新しいコンプレッサーに合わせて変更した配管...って言っても以前のが分かりませんよね(笑2機がけで使っていたミストフィルターは1機をエアライン末端まで持ってきて、動力コンプレッサーにおまけで付いてたのをコンプレッサーの出口にもう一個取り付けています。今回コンプレッサーは作業場から数m離れた場所に設置したので、配管類がさっぱりしましたよ。※(今回ってのは07年の1馬力動力コンプレッサー導入時です)でもってレギュレーター兼ミストフィルターの上にあるのはリューター用に構えてあるルブリケーター(注油機)です。高回転型工具を使う場合にはこういうのをちゃんとしないと寿命が極端に短くなるので必須ですね。(あまり長時間の連続使用をしない場合は手元側にくっつける簡易的な注油機使ってます)あ、ついでに上にあるコンセント&プラグですが、これホスピタ(略)なんですが...こんなホコリまみれなのはオーディオ好きな方が見たら卒倒しそうです(爆これは家のメインブレーカーから直接引いてあるんですが、この上に20Aのサブブレーカーを設置しています。これはメインブレーカーから作業用コンセントまで2.0�oのVVFで配線を引き直しているので、15Aではなく20Aブレーカーが使えるんですね。他の動力機器を使う場合に一個しかない三相200のコンセントにプラグを差し替えなければならないので...昔のチーム員の電気屋やってる人にお願いし、さくっと電柱からガレージまでVVFを引っ張って貰いました。昔ボイラーかなんかに使ってた開いたブレーカーから配線を分岐し、私道はもちろん車が通るので地上2.8mでの見事な空中配線な上、軒下にコンセントを増設して、やっとこさコンプレッサーの電源として常設出来ましたよ。̄|○と言う全く持って誤差の範囲だったというオチも(爆...元々余裕のある動力だと単相100Vの様にはドロップしていないのだな〜とちょっと実感しましたね。あ、ついでにもういっちょ余談ですが、上のコンプレッサーと絡んで...100V15Aの家庭用コンセントだと、100Vコンプレッサーでもスペック上で電力消費1500w等の物を使うのは危険だと私は思います。(単純計算で1馬力換算の消費電力が「0.75kw」なので2馬力だと「1.5kw(1500w)」なのは間違いではありませんが、ソレはあくまでモーター出力ではなく消費電力なので、2馬力のパワーが出ているかって言うと絶対無いでしょう)ブレーカーには余力が設けられているとは言え、家庭内で一番上流のコンセントでもそれだけ酷使してしまうと同系統のコンセントで電子レンジでも同時に使われた日にゃ間違い無くブレーカー落ちます(経験済み特にコンプレッサーなんかは再起動時に数値以上の電力を喰うのでかなりまずいですね。こんなこと繰り返していると電気系統に悪いだけでなく...私家のメイン配電盤の50A板ヒューズをぶっ飛ばしてしまった事があるので...100Vで大出力の物を使う時にはコンセント&ブレーカーの余裕を持った方が安全です。私も、それを経験してからガレージ用に専用の100V配線&ブレーカーを作り直しましたよ。これは聞きかじりの知識なんですが、交流モーター駆動のコンプレッサーの場合、圧が高くなり高負荷がモーター側にかかってくると、コンセント側の電圧降下が酷い場合にはモーターに多大な負担がかかる様です。どっかで書きましたが、一般家庭でのコンセント電圧って100V無い場合もあるので、そういった環境だと交流モーターで高負荷の駆動をするコンプレッサーってのはかなりやばい使い方になってしまいます。独自にコンセントを引く、家庭内で最上流のコンセントから電源を取る等を行った上で使用した方がコンプレッサー、と言いますかモーターの寿命が延びるのは間違い無いでしょう。基本的には延長コードなんてご法度だと思いますよ。使うのならば死ぬほどぶっとい30A仕様とかのを使うべきでしょうね。(100V15Aって「一応」明記されてるものでも実際は余力が足りていませんし)ちなみに私の100Vコンプレッサー、家側の電源周りは強化しているのでコンプレッサーの電源を取るコンセントは109Vを発生しており、そのおかげか9年程酷使したコンプレッサーも、圧縮機はともかくモーター関係は一度もトラブル無かった上に今でもガンガン回っていますよ(笑...電源の安定化が良い方向に向いていたと思い込みたい所ではありますね。言いましても私あまり持っていませんが(笑とりあえずエアスプレーガン、エアインパクトレンチ、エアグラインダーです。このエアスプレーガンはノズル口径1.3mmなのでバイク関係の物を塗るにはちょっと大きいですが、カウルを塗る時には重宝しますね。後、塗料はそんなに高い物を使わずとも、缶スプレーの経験が十分ある人なら絶対にスプレーガン塗装はオススメです。これも道具だけが良くとも意味はありませんが、調整方法のコツさえ掴めば缶スプレーよりもはるかに簡単で綺麗に塗装が出来ますので。後、こういうガンで2液性の塗料を使う時には、吸収缶の入った防毒マスクは必須です。...硬化剤って劇薬なので寿命縮む事間違い無しですので(汗エアインパクトは...はるか昔に衝動買いした物ですが、全然使いませんね(笑スクーターのボルト&ナットなら、私は力で緩まなくともワザで緩める自信がありますし(汗(昔はシリンダーのスタッドボルトをわざと折って、ケースに残ったボルトを取り出す練習とかしてました)なので車のメンテにちょっと使うくらいでしょうかね〜コレは。ちなみにこういった「人力を超えた」ツールというのは...少なくともハンドツールを100%使いこなせる様になってから導入すべきかと私は思います。失礼な言い方ですが、「どんなネジでも手で緩めてやるぞ!」といった位の自信がある人じゃないと、こういったツールの制御は難しいかと。安易に力に頼ったのでは全く持って道具の使い方のウデも向上しませんし、きつい言い方ですが道具を使うのがヘタな人がこういった物を使っても、あまり実用的になるとは言えませんね...こういった物は「便利に使う」モノであって、「楽に使う」モノでは無いと私は考えておりますので。(オートマの車みたいなモノですね。便利だからといって「楽に」運転しようとしたら間違い無く事故の確率は上がるでしょうし)エアグラインダーはリュータータイプの物ですが、シャンクが6mmのこのタイプはエアの消費量が無茶苦茶に大きいので、家庭用のコンプレッサーでは長時間の使用は難しいです。私もここぞという時にはコレを使いますが、エアが溜まるまで待つのは結構苦痛ですね(笑パワーそのものはあるんですが、本当に一発勝負に近いですね。刃も高価ですし...次はスクーターいじりには無くてはならないリューター(マイクログラインダー)など。これはMAX56000rpm仕様のマイクロエアリューターです。シャンクは3mmですね。新品時に十二分にナラシを行ったので、数年使ってもまだ明確なガタ等は出ていませんよ。基本的にはコレをメインに切削や加工を行いますが、この程度のエア消費量なら1.5馬力コンプレッサーでも十分に対応出来ますね。その代わりMAX回転だとコンプレッサー回りっぱなしですが(笑エア環境がある人なら、超高級な電気式を除けば、エア式のこういったタイプがオススメです。長時間使ってもオイラーさえかましていれば熱ダレも起きませんし、なんといっても低回転でもトルクがありますので。ちなみにどの位強力かと言いますと...ダ○ソーの100円マンドレルなんかを付けて回した日にゃ一発で芯がブレて90度に折れます(爆なので取り扱いはちと熟練が必要かと思いますが...排気ポートを10個位削れば慣れますね(笑で、フットスイッチがあればもっと使いやすいかと思いますので検討中です。電気式の物はお手軽ですが、ポートを加工するとなるとちょっと非力なのは否めませんが、一応オススメなどをひとつ。個人的にはストレート製の100Vマイクログラインダーが価格&性能共に良いかと思います。以前のモデルはモーターが弱く焼き付きやすかった様ですが、モデルチェンジされてからはかなり良くなっているので、1万いくらしますがかなりオススメですよ〜私も経験上結構使いやすいと思いますし、某知人のリューター加工が本職の方が太鼓判押してましたし(笑で、左のケースにはメインで使う超硬バーやゴム砥石等を最低限だけまとめています。刃のオススメは定番中の定番、「メタルリムーバル」社製の超硬バーですね。これを一度使うともうホームセンター物には絶対戻れませんよ?本気で切れ味が違います。アルミはもちろん、焼きの入ってる鉄だろうがサクサク行けますよ。分かりやすく例えるなら...ノコギリ刃のサンドフレックスやバーコのニッパーみたいな物...かな(笑もちろんこういった刃はかなり高価ですが、それなりの見返りは十分にありますよ。リューター本体よりも刃の方にお金をかけるべきですねこういうのは......ちなみにこのケースに入ってるメインの刃だけでも数万円単位になるかと思います(爆ゴム砥石も裏ルートで大量に入手してますが、目の前に置いていると際限なく使ってしまうのでちょこちょこ小出ししてます(汗こういった砥石も何種類か粒度を揃えておくと、細かな部分の切削&研磨にはかなり有効ですよ。荒い物だと高速回転させれば鉄でも削れますのでね。数種類を使い回し、色々な先端形状の砥石を作っておくと汎用性が上がって便利ですよ。こっちは下の3本が6�oシャンクのエアリューターで、ぶっとい超硬バーを使えます。数�o単位で排気ポート等を掘っていくにはコレがないと時間が掛かりすぎますからね。...とはいえ3本も持つ必要は無いのですが、この手のブツはシャンクが太いだけに、全体的にあまり細かな作業をする形状にはなってません。実際の使い勝手やパワー、チャック部分の形状等の納得が行く物を使わないとダメなんですよ...上から2番目のはアストロ製の安物ですが、握りが細いのと先端が短くて小さいのでかなり使いやすくて良いのですが、安モンなのでエアの消費率がとんでもなく悪く、100Vコンプレッサーではまず使えません(汗3番目のは一番古いのですが、これはエア消費量も少なくパワーも最高なのですが、いかんせん先端のチャックが長すぎて小さい排気量のシリンダー排気ポートには非常に使いづらいです。バーを長く咥えれば行けない事は無いのですが、経験された事がある方ですとお分かりだと思いますがバーを長く咥えると、非常に「走りやすい」ので危険も伴いますね(汗4番目のヤツはこないだ安くGETした中古ですが、これは特性的に上記の2点の間、ってトコです。私はちっこいポートを加工する頻度が高いので、大きい道具を小さく使うと言う事にはかなりこだわってたりしますね。6�oのリューターでも加工相手の具合により色々と使うテクニックが必要なので、こうやって少しでも効率よく精度が出せる方向性を日々模索しておりますよ(笑ちなみに...電気式や3�oリューターメインで加工をやってる方が私の6�oリューター加工を見るとその激しさにびっくらこくみたいで(汗なお、こういった切削を行う場合は、面倒でも絶対に切削油を使用しましょう。面の仕上がりが必要な所ではちゃんとした切削用スプレー等を使用しますが、ポートの荒削り等なら普通の2stオイルでも十分ですね。いうのってあまり一般的では無いのかもしれませんが、切り粉も飛散せず刃の持ちも良く、熱も持ちにくいですし。...私ノコギリで金属を挽く時にも油引きますから(爆で...こういった金属切削の時には絶対に保護メガネとマスクを着用しましょう。目を加工物に近づけなければならないシリンダーの加工等では必須ですよね。あ、下側のケースにはドリルのキリや各種エンドミル、カウンターシンク等の切削関係のブツが収まっています。切削関係はこだわりだすとキリがありませんが...いつかはナカニシのリューターが欲しいです(笑さすがに90度アングルのマイクロエアリューターってのはこの世に存在しませんからね。̄|○とはいっても、高級品の「ロータス」シリーズであれば、電気式定番のE-Maxと同タイプのアングルヘッドが装着出来、ヘッドパーツに関しては互換性があるのでこれに狙いを定めました。そんなこんなでやっとのやっと、08年7月にはついに憧れ続けた90度アングルリューターを入手する事が出来ましたよ〜左の写真の上のがナカニシのエアモーター「ロータス」と90度アングルヘッド「IC-300」です。中古でヤフオクGETなんですが...ジャンク品だったのにかなりの値段が付いてしまい、完全に予算はオーバーしましたけどね(泣ですがここで行かなきゃ男が廃る、って事で気合いで競り勝ちました(笑あ、下に写ってるのはちょっと前に新調したストレートタイプのリューター、スーパーツールスの「MS3H」です。このストレートタイプのリューター、上に書いてるあずき色の物の次にもういっこ使い潰し、さらに買い直したモノだったりしますよ。後、写真はありませんが6�oシャンクの荒削り用リューターも新しい小型のを導入してたりもします。...これらが並ぶとなんとなくプロっぽいので並べただけですが、ここ数年は人様の物も多量に加工するので使用頻度はプロ並ですな(爆と...このナカニシのブツ、ヤフオクでジャンクの中古とは言え、「一応」完動品って事だったのですが。今はそれだけのウデも付いてると自負してますんで...これは完全に掃気ポート加工専用ツールですね。これで掃気ポートの加工を自前で行える様にはなった...とはいえ、小径ボアのシリンダーだと道具があれば自由自在に加工が出来るって訳では無いので、この辺もノウハウが必要な所です。右の写真では適当に掃気ポートに突っ込んでますけど、実はこういう手法では小径ボアだと納得行くまで加工範囲を取る事が出来なかったりもしますが...そこいらへんは企業秘密なのでご勘弁をば。第1掃気ポートをある程度「後方」に延長しつつ、前後方向の噴射角度も後方向きに加工していますが、上記の様にシリンダーボア径が39φしかないと加工はかなりつらいですね。そこは色々と試行錯誤を行い、一見無理がある様にも見える部分の加工を行っています。元々の素性が良いAF18系シリンダーでも掃気加工の余地は充分にありますし効果もあるのですが、これを行うのはかなり難儀なのは秘密で(以下略で、こちらは掃気ポート加工の手腕が一番分かりやすいと言われる、「通路上面」の加工具合です。上下方向への噴射角度や通路の具合も単純に真っ直ぐにすれば良いという物では無い上、加工時にはその具合は目で見えない部分も多いので難しいポイントですね。通路の抵抗を極力減らすといった意味でも、通路自体はなめらかにしておくに越した事は無いです。フラッシュで分かりづらいですが、この面の仕上げ具合は砥石を一切使わず、超硬バーのみでの仕上げですよ。お金がいくらあっても足らないので(笑なので私は掃気ポートは超硬バー一本でいかに綺麗に仕上げる事が出来るか、を個人的なモットーとしています。これは排気ポート等でも同じですが、排気ポートの場合は荒削りの時点で極力綺麗に加工しておけば、その後の砥石の消耗が少なくて済む=コストダウンに繋がる、というメリットもありますね。ちなみに、モノにもよりますが掃気通路だと「下面」の方が綺麗に慣らすのは難しいです。排気ポート等でも同じですが、ポート加工のコツとして一番重要なのは「刃の当て方」であり、道具に最低限度の機能さえあれば後はほとんど人間のテクニックが仕上がりと精度を占めてしまいますね。目に見えない部分は回転させた刃を当てながら形状やバリの有無を判断して行くという手法とか、他にも色々なテクニックやちょっと削るといちいち精度を確認するというマメさも必要でしょう。見た目だけが綺麗でも、上側を直線的に削るつもりの1個のポートの右端と左端で高さが違うとかではダメですしね。掃気の上側なら私ははじっこ同士で高さが0.2�oズレていても嫌です(笑...とまあ、色々と企業秘密もある為にこれらは全力全開の加工写真ではありませんが、この位の加工は頑張れば可能になる、という事で一つの例とさせて頂きますね。本気を出すともっと精度が上がりますし、ポートのカドももっとシャープになりますよ。次もエアツール繋がりで...サンドブラストシステムとか。(※これは旧式で新型は下にあります)どっからどう見ても自作品のぶらすとBOXですが何か?(笑これはエンジンも入る位大きい箱をベースとして作成しています。ポイントは腕抜きの穴を3箇所に空けている所ですね。ブラストガンをホールドする位置が変えられるのは形状の複雑な物をブラストするには大変有効ですので。片側は簡単にコンクリ盛って作成した所、BOXの移動を行わなければならない我が工房ではBOXの自重が増大しすぎるのは致命的と言う事に気付き残り半分は結局木製スロープ+コーキング埋めという罠(笑ちなみに100円SHOPの電灯は砂にヤられて秒殺なので上から蛍光灯照らしてますが。...これでもメディアの回収や補充は頻繁に行わなければならないのですが、今の所はこれでなんとか運営出来てますんで(汗ガンは吸い上げ式では無く落下式のブラストガンを使用しています。コンプレッサーが非力なので、メディア吸い上げ式よりは落下式の方が安定した噴射が可能といった狙いですね。鉄が相手だと15秒間有効噴射出来れば良い方で、そこからタンクにエアが溜まるまではぶらすとBOXにウデを突っ込んだまま待機です(爆...家庭用コンプレッサーではかなり無理があるサンドブラストですが、時間さえかければエンジンのブラストも不可能ではありませんよ。̄|○そこは気合と根性でカバーしていますよ(断言でも結局は、高圧のコンプレッサーがあればメディアの良し悪しにかかわらず綺麗なブラストが可能という説も(略で、上記のブラストBOXは実は2代目で、これでもさすがに数をこなしていくとどんどんと問題点が浮き上がり、ホンモノのブラストBOXの必要性に駆られてしまいましたので、一念発起しBOXを一から作製しました。高価な既製品を買わないのは私の生き様で(略とはいっても、ホンモノみたく鉄板で作る自信は無いので、BOX自作派の定番「木製」ですが(笑まずは1800x900の安価な合板から各パーツを切り出していきます。一応、簡単な図面を引いた上で100分の1スケールの物をペーパークラフトで作製し、ある程度のイメージは形作った上での製作です。ホッパーの角度等は緩すぎてもいけませんし、形状やサイズが作業効率にダイレクトに影響するのでこの辺りは大事ですね。̄|○ホッパー作製に苦労しつつも、上側箱部分との合体にはさらに苦労して成功しました。モノがでかいのでかさばる事この上無かったですね〜でもって内部はこんな感じで、鉄筋を井桁に組んでその上に適当な網を載せます。これもコストダウンの一環で、工業用の網とかだと結構でかい為に高価になってしまうので(笑ちなみにここでお気づきの方もいらっしゃるかと思われますが、フタの部分は「上向き」に開く仕様にしているんですよ。これ、設置場所の関係でどうしても左側を空ける事が出来ず、やむなく使い勝手も考慮した上で上ブタ式にしましたが、密閉性に関してはかなり面倒でした。通常通りの「横開き」仕様があまり苦労せずにフタの密着性を上げられますよ本当に(笑そして足を付け、各部パーツも組み上げていきなり完成ですが(笑フタの部分は定番のアクリル板ボルト止め+クリアファイルのメディアガードを透明テープで裏から貼っています。蝶番とぱっちん止めでフタを開閉し、ウデ抜きはいつも通り流し台のアレです。右側にはすでに直圧タンクが据え付けられていますね。あ、いつもながらカラーリングに関してはスルーの方向性でひとつ(笑でもってメディア受けは海苔のビンですが...細かな改善点は出てきますが、それはおいおい改善でOKで。ちなみにウデ抜きですが、これはグローブを内側に付けないのは狙いがあり、内圧を抜くのをこのウデ抜きの穴で兼用しているんですよ。ホッパーの穴だけでは内圧は抜け切らず内部は砂嵐になるので、自分が汚れるのはある程度無視しています。後、直圧タンクの頻繁な操作や、小物の入れ換えやワークのブラスト冶具の付け替え等が私の場合非常に多いので、いちいちグローブにウデを突っ込んで&抜いていては余計に作業効率が悪いのでやむなしと言う事もありますね......どうあってもサイクロンは必須だという事かな(汗でもってBOX内部はこんなんです。メディアの直撃を避ける為ライトは右側に設置し、内部を少しでも明るくする為に内側全体をホワイトで塗装しています。網は100円SHOPの物ですが、鉄筋の補強があるのでクランクケースのっけても大丈夫ですね。最後に寸法ですが、BOXの縦横で800x450、高さは開口部が300で奥側が450あります。ベランダストッカーよりは手前側高さがちょっと低めですが、窓を大きくとりたかったのと角度をある程度つけたかったのでこれはやむを得ないですね〜とまあ、3代目となったぶらすとBOXですが、落下式&直圧式を使っているのに、ホッパーの無いタイプのブラストBOXと言うのはまるで意味が無かったのですがね。使えそうな気もしますね。あ、作製予算ですがこれだと楽勝で1万円かかっていません。単価が高いのはアクリル板ですし、これも塩ビ板を使えば半値以下だと思います。常に回っているのでオイルの劣化も凄まじく早くタンクも水が溜まりまくりさすがに不安を覚えてしまったので...作業中に発狂する前にと思い、07年1月、ついにウワサの「直圧式サンドブラスター」を導入してしまいました。DIYブラスト業界では一番有名かと思われる、消火器タンクを使ったサンドブラスターです。何よりも専用ノズルやホルダー、ホース等が手に入らないので結局ヤフオクで各部施工済みのモノを購入しました。組み立てて使ってみた所、1.8mmのノズルとわずか2kgのエア圧で、落下式に勝るとも劣らないメディアの噴射が体感出来ました。アルミなんかはもうさくさく行けるので、ある程度は汚れやサビ、塗装落としにも十分使える威力がありますね。この直圧式、構造的にどうしてもタンク下部の2分の1チーズに砂が詰まりやすく...ちょっとでもエア圧以上にメディアを送ってしまうと途端にストップし作業を中断している時間も結構でかいので早速改良しました。チーズのエア導入側は内径で言うと3mmのタケノコからいきなり12mmまで広がっているので、そこで乱流もかなり起きている事も含めての改善点です。その極端に内径差が出る部分、8分の1のタケノコ直後に内径4mmのパイプをこしらえパテでくっつけ整形しました。これを丁度メディアが落下してくる真下の部分にノズル先端が来る様にセットし、落下してきたメディアを効率良くぶっぱなすと共に、先端部でエゼクター効果とやらが発揮される・・・ハズ(笑と、この加工ですが結果から言えば大成功でした。機器の構成やノズルの理論やエゼクター効果等については某サンドブラスト研究所さんを参考にして頂くとしまして(汗とりあえずは3kg程度の高圧(?)エアを叩き込んでも、それに見合った量のメディアを落下させる事が出来、効率はさらにUPしましたよ。相手が鉄だと遠くから噴射して投射面積を稼いでしまうと全然剥けませんので。圧があっても、ワークの近くでちょろちょろやってると、まるで文字を彫っている気分に(略そこで2.5mmのノズルを使用しエア圧は3kg程度、アルミナは#60を使用しやっとアルミ相手と同等...までは行きませんがかなりの仕事率を得る事が出来ましたね〜そいでもってこの直圧式ブラスター、タンク容積がちっこいので低圧エアでも十分仕事してくれますが、その替わりメディアの投入量はさほど大きくないのでメディアの回収&補充は結構頻繁に行わないとダメです。(満タンは入れてはいけませんがそれでも6〜7kg程度は入ります)ですがそれでも落下式ガンの700gしか入らないタンクに毎回毎回メディアを詰め込む思いをすればはるかに効率良いですよ。...世の中には舶来品のブツもありますが、あちらは容量がでっかいので手間はかからないと思いますがその代わりもう少し高圧のエアが必要っぽいです。以前はプーリー1個にアルミナ剥き+ガラスビーズ仕上げで1個30分近くの時間を必要としていましたが...この直圧式ですと同等の作業でもアルミのプーリーなんざおならプーって感じでさくっと剥けてしまいますので。アルミナ5分ガラスビーズ3分といった所でばっちし仕上がりますね〜...時間に換算すると4倍近い仕事率ですよコレ(笑あ、鉄相手ではアルミ程作業効率は変わりませんが、それでも今までよりは何倍もマシですね。元はサビサビ...どころではなく表面にサビが盛り上がって来ていた様な酷い状態の鉄シリンダーですが。鉄相手なので荒めの60番アルミナ使用&ノズルを絞り、全体的にサビを取り去った後にガラスビーズ100番で仕上げています。ガラスビーズがかなり劣化した物+相手が鉄というのもあり、光り具合はイマイチですが、リビルト品としては上等でしょう。̄|○しかしこれはまた...サイクロンとやらを作るしか無いのかな?そしてついでに素人知識ですが個人的なブラストのコツなど。基本的にアルミでも鉄でも、一発目の皮むきの前には完全に汚れを洗浄して脱脂しておくのがコツです。しないといくら荒いアルミナでブラストをかけてもまず徒労に終わりますので。便利な塗装落としやサビ落としのイメージがあるサンドブラストですが、一般家庭で行うには下準備も大事なんですよね。その上でまずアルミナを吹いて一皮向き、その上でガラスビーズを吹くのが定番でしょうか。ガラスビーズは汚れるのも早いですがコレをケチってはブラスト仕上げに天と地の差が出ますね。塗装と同じく、下地をちゃんとやらないといくらガラスビーズを吹いても無意味ですので...表面を慣らすのがアルミナの仕事ですが、後から吹きつけるガラスビーズが「ワーク表面のわずかな凸凹に食い込む」といったサンドブラスト施工ならではの手順をきちんと踏まないと、効率が悪いだけになってしまいますので。強力なコンプレッサーがあったとしても、いきなりガラスビーズのみで仕上げようとするのは止めた方が良いですね。仕上げのガラスビーズ、これは対象物の面に対して「撫でる様に打つ」のが良いでしょう。直接面に対して噴射すると、結構なムラが出る事もあります。最後に...こういったサンドブラストを行うならば、エアラインに水フィルターを入れましょう(断言フィルターやトランスフォーマー?(うろ覚え)が無いと、すぐにピンポイントでウェットブラストになってしまい今までの苦労が台無しとなりますので(笑(私は安いのと高いのとの2機掛けですが、それでも長時間使用するとエアに水が混じります)それとコンプレッサーからブラスト機器までのエアホースが長いのもあまり良くありません。水分発生の原因になりますので。後、マスクは絶対にしましょうね。ガラスの粉なんかを吸い込み続けると早死にする事は間違いないので...と、こんな感じでエアツールのコーナーはおしまいです。次に電動工具のコーナーへ行ってみましょう〜とりあえず...ジグソー、マウスサンダー、ディスクグラインダー(通称サンダー)、電気ドリル、ブロワーです。元々は安物でも、「その道具が」在るのと無いのとでは大きく違いますからね。「手の延長」と言われる道具は多種多様に揃っていた方が便利ですのでね。最近は本当に安くて良い時代です。なんとか最低限には使えますし、まともに使っていればそうそう危ないものではありませんしね。使用頻度が高いのがサンダー(ディスクグラインダー)です。コレには切り刃&削り刃、場合によってはペーパーディスク等を使い切断から切削、研磨まで何でも来いですね。刃だけは良い物を使っていますが、鉄板になると1mm厚でもちょっとつらいですね...サンダーの方が使い勝手が良いのであんまし使いません。次に切りモノ買うなら高速カッターですね(爆マウスサンダーは主に塗装の研磨やFRP製品の加工等に威力を発揮します。これだけでは使い勝手が悪いので、写真にはありませんが別にランダムサンダーも持ってますよ。いっても基本的には人力でOKな研磨が多いのでそれほど頼りませんが、あるのと無いのとでは大違いですね〜ドリルは言わずもがな、コレが無いとチューニング屋?をやれません(笑なのでこれだけは高級品なので...道具の中で一番付き合いが長いです。穴あけはもちろん、超硬バーを咥えての切削やフラップホイールを咥えての研磨等、使い方は無限大ですね。サンダーと合わせ、何は無くとも必要な道具の一つですね〜最後にブロワーですが...DIYのLVを超える作業を行っていると掃除やダストブローには大変重宝しますよ。エアブローでも良いのですが、コチラは大きな範囲に対して切り粉とかを吹っ飛ばせる風を送れるので結構便利です。次も電動工具、汎用性に優れるドリルドライバー&インパクトです。左から4.8Vドライバー、9.6Vドリルドライバー、12Vインパクトドライバーです。3本も使ってるのは要所要所でビットの交換をする手間を省くためですが(笑もちろん各種とも値段相応のパワーですので、それなりに使い分けますね。先端工具も各種揃えないといけませんが、1本あるととても便利です。左の4.8Vは激安品なので主にM4程度のプラスボルトやタッピングビスの揉み込みに使います。バッテリーすら分離出来ない安物&芯ブレてますが、通常の+ネジならこれでも十分ですね。真ん中の9.6Vは基本的に6Φまでの穴を空けるのに重宝しています。キリを咥えて穴を空けるのならば、インパクト機能は無い方が効率が良いですしね。電動ドリル出すまでも無い時は特にです。簡単な削り物をする時にもこのクラスが一番使い勝手が良いかと。後、クランクケースカバーのボルトの取り外しにも使用したりしますよ。Dio系統のM6ボルトならこの位のドライバーのトルクで十分ですからね。中身のモーターは素の540(以下略...バッテリーにニッカドセルを追加し駆動電圧を14.4Vまで上げてやっても大丈夫かと思いますよ。これはもちろんインパクト機能があるので、M8程度のボルト&ナット程度は十分締め&緩められます。ホンダのフェイスを固定するにはちょっと力不足ですが、ヤマハならOKですね。(エアインパクトで無ければクランクシャフトへのダメージはほぼ無いと思って下さいませ)ちなみにこれだけ色がブルメタなのは趣味(略...本当は日立の14.4Vが欲しいですがその内1万円を切ってくれれば買いです(爆あ、こういった電動ドライバー系の工具ですが、エンジン腰上を組む時にはクランクシャフトを回してやってセンター出しを行える、というメリットもありますよ。左から...物差し、メジャー、ダイヤルゲージ、ハカリ×2種、デジタルノギスにポートノギス、マイクロメーターにプロトラクター...タップ&ダイスセットの上にあるのはオイルストーンにホーニングホーン、ケガキ針と針状のピックツール...そしてフラップホイールに青棒ですね。...あんまし脈絡がありませんが、とりあえずですのでご勘弁をば(汗この辺は作業台の上で使う物なので、やはり計測器が多いですね。細かい物を言い出すとキリがありませんが、こういった物の他には自作の加工冶具等もたくさんあります。パーツの精度を測るのに使ってたりします。あ、メジャーは見たまんま裁縫用の物ですが、チャンバーやベルト等の不定形な物の寸法を測るには、こういったフレキシブルに動く物が一番良かったです。スクーターは特に、だと思いますが、駆動系の各部寸法を取るのには色々と工夫する必要がありますが、そこは素人でもアイデア次第でなんとかなりますね〜普通の文房具とかも結構役に立ったりしますよ。タップやダイスはイジリには必須ですが、セットは安物ですが良く使うコマやM10×P1.25とかのダイスはちゃんと追加していますよ。ちなみにタップはよく使うM6やM8はスパイラルタップを使用しています。タップ切る時に戻さなくて良いので(笑ホーニングホーンは文字通り、円筒形のブツのホーニングに使います。...元はブレーキシリンダー用ホーンですが、シリンダー内壁も磨けないことはありませんね。そうそう、シリンダー内壁の簡易ホーニングなら、ボア計に合うフラップホイールを使った方がホーニングホーンよりは簡単ですよ。3本ツメの砥石はポートに引っ掛かることもありますのでね。#240程度の物をドリルにでも咥えてシリンダー内を往復させれば、ちゃんとクロスハッチも付けられます。...ちょっとコツが必要&過信は禁物ですが、修正と割り切るのなら問題はありませんね〜(注:もちろん切削油は必須ですよ?)が、真面目なホーニングやボーリングで外注LVではない場合だと、一番信頼性があるのはこの「フレックスホーン」ですね。シリンダーだけでも色々なサイズの物に対応する為、各種サイズを揃えています。これは遠心力で丸い砥石を回転させ、円筒の内壁に穴があってもバリを取れる構造になっています。電動工具やボール盤にセットして回せば、ホーニングはもちろん使い方によってはクロスハッチも付けられますよ。フラップホイールでダメな場合やあからさまにサビが浮いている様なシリンダーだとコイツを使用しますね。̄|○...ちなみに40φ程度のサイズの物でも1本5000円オーバーの値段ですが何か(爆が、これがあればマスターシリンダーやキャリパーピストンのホーニングにも使えますし、穴だらけの2ストシリンダーには最適なんですね。ハンドツールLVとしてはお奨めの工具ではありますが、普通は使用頻度とコストには見合わないと思いますんで参考までに(汗...後、細かなモノは数が多すぎるので後は全て割愛致します(笑こういう細かな道具は少しでも便利かも?必要かも?と思ったら常に買い揃えて行く事が大事でしょうか。後から必要になった時にソレが無いのでは何の役にも立ちませんからね。専用の物でなくとも、流用や加工、はたまた100円ショップのモノでも何でも良いんですよ。特殊工具系統のご紹介に移りましょう〜まずコレは特殊と言う程ではありませんが、電気&電子系の電工セットです。私公言してます通り電気は苦手なので、最低限のモノしかありませんが(汗このBOXはあくまで「修理」に重きを置いた物ですので、パーツ等は別にまとめてありますよ。中身は電工ペンチセット、ターボ機能付きハンダごて、デジタルテスター、ホットメルトガンets...配線材はもちろん各種ハンダや端子、テープ類やハンダ吸い取り網、配線保護チューブや銅線&鉄線等...とりあえず色々詰め込んでますね。基本的には電工ペンチとハンダごて、テスター位があれば十分でしょう。後、一家に一台オススメなのがホットメルトガンですね。これは樹脂棒を熱で溶かして接着するという簡易的な溶着ガンですが、汎用性はかなりあるので工具箱にひとつあっても良いかと思いますよ?そして電工ペンチ、コレは最低でも3000円クラス以上の物がオススメですね。安いものだと上手くカシメられず、逆に手間がかかる場合も多いので...次は...コレはエンジンメンテの中でも最高に難しい部分、腰下関係のツールなど。えらく数が少ない様に見えますが、私は基本的にヤマハのインストラポット&ケースプーラーで作業を行っています。上に入っているカムイ二輪館製の板状冶具は、ヤマハプーラーをホンダ車のケースに対応させる物です。これを含めると、JOG系縦&横、Dio系縦&横エンジンのほとんどに対応出来ますね。箱の中には寸法違いのカラーやワッシャー、パイプやスタッドボルト等の自作のつじつまあわせ冶具が大量に入っており、たまに自分でもどのエンジンにどれを使うのかが分からなくなります(爆このBOX一つで色々な車種に対応させなくてはならないので結構めんどくさいのですが、一般的なホンダ&ヤマハなら大抵は対処出来ますので。...使用頻度はもちろんそれほど多く無いので道具は結構綺麗ですね(笑あ、写真のインストラポットのスタッド部分には、スラストベアリングを追加しています。コレを追加するコトにより、クランクの「引き」の感覚が非常に分かりやすくなるので、腰下を自分で組まれる方にはオススメですよ〜そして関連物として...コレとか(汗んでコチラはいつぞやのネタでご紹介しましたベアリングプーラーのセットです。コレが某工具店で9割5分引きで購入した伝説のアレなんですが(汗...さすがに値段相応、作りは結構ガサいので修正は必須でしたね。これだけのサイズがあれば軸に圧入された物にカマすにはまず問題はありませんし、スプリングコンプレッサーとしても使えます(笑ナットがインチサイズだったりスタッドが結構モロかったりはしますが、壊れたらその都度買いなおして行けば良いと思ってますので(笑この他にもギヤプーラー等もありますので、腰下作業には十分ですね。...いつも熱膨張を利用するのでパイロットベアリングプーラーだけはセット物を持って無いのですが(汗そしてこの辺で...ドリーミードリーマーな山田商会製の素敵工具などをちょっとだけご紹介しますね(笑これはもう使われている方もたくさんいらっしゃると思いますが、一応私が基本設計?を行ったクランク検針台「芯出す蔵」です。両端支持部には先端テーパーボルトに小径のボールを装着し、支持点の開放もでかいリングナットによりすぐに行えます。...ベースになっているのがチャンネ(略)と言うのは置いときましても、計測精度的には申し分ない能力を発揮してくれます。コレを作成して頂くまでは私はVブロック方式の計測を行っていましたが、一気にクランク芯出しの精度が上がりましたよ。両端支持計測だと誤魔化しが効かなくなるので余計に腕も求められるかと思いますが、新品のクランクなら100分の1以上まで詰める事も可能ですね。私は素人なので絶対的に芯出しの精度が出せているとは言い切れませんが、この「芯出す蔵」によって、少なくとも体感が出来るLVの芯出しは行える様になりましたね〜そして最後になりますが、コチラは山田商会大ヒット商品の一つ、各車種専用設計のエンジン台です。これはライブエンジン専用のエンジン台となります。私はレーシングスタンスでエンジンをO/Hするので、ライブエンジンの積み下ろし&分解はかなり数をこなしますので...このエンジン台があればかなり手間を省く事が可能となりますね〜特に横置きエンジンを「立てられる」というのが最高に使い勝手がよろしいですよ。今までどこのメーカーさんも出さなかったのかが謎ですが、モンキーのエンジン台の様には需要が無いかと思われてたんでしょうねきっと...後、エンジンの持ち運びにもかなり便利です(笑と...管理人の工具&道具の紹介は以上で一応おしまいとさせて頂きますね。全ての物をご紹介しきる自信がありませんのでご容赦下さいませ(汗とはいいましても、私は普通のプライベートチューナーですので、そんなたいした物があるワケではありませんのでこの辺で上等かと(笑んで。賢明な読者の方々はすでにお気づきかと思いますが。̄|○...これはですね。今まで私も溶接の必要性に迫られる時は多々あったんですよ。「外注は極力少なくする」のがモットーの私なんですが、それでも今まで溶接機の導入に踏み切れていないんですね。̄|○...一応ですがウチは三相200V動力電源はあるので、それで溶接機が無いとは贅沢な話ではあるのですが。今欲しい機械を挙げるとすれば、やはり1:溶接機2:強力コンプレッサー3:卓上旋盤4:小型フライス盤ってトコですね〜もちろん旋盤やフライスなんてズブの素人にいきなり使えるワケありませんが、溶接は最低限度自分で出来ないとモノ作りにはつらいので...今後一番の課題ではありますよね。あ、もちろんアルミをくっつけたいなんて事は言いませんよ?(笑とかなんとか言ってましたが、07年1月現在では溶接機も最低限度の物を導入しておりますです。定番といえば定番、DC12Vバッテリーを3個直列に繋げた直流アーク溶接機ですね。簡単な作りですがこれはなんともウワサ通り、交流アークに比べるとアークスタートも容易、なおかつしゅわしゅわと溶ける感じで...スパッタも大変少なく溶接そのものに関しては全く持って言う事はありません(笑いつ都合したのかも忘れた様な腐った2.6mm棒で3mmの鉄板をくっつける事が出来たのは驚きでしたね〜厚モノに対しても結構な根性を見せてくれますねコレ。使用率100%(笑)だと5分持てば良い方、なおかつ使用中はバッテリーがかなり加熱するので恐ろしいですし...電流の調整など出来るワケも無いので、溶接棒を変更したり2機掛けの24V仕様にしたり先にワークを炙ったりして対処し...もちろん使用中はバッテリーから水素ガスが発生するので遠くに設置して扇風機でガスを飛ばし...一番痛いのはブレーカーが無いのでミスで溶接棒をくっつけてしまうと一瞬で赤熱化して高級低電圧棒が台無しな罠(泣とまあデメリットを上げればキリが無いのですが、それでも満充電状態で低電圧溶接棒を使った場合の効率は...はるかに100Vアークよりは良いので状況に応じて使いますね。ちなみにこの仕様だと、2mmの板なら1.4mmの低電圧溶接棒を使えばなんとかくっつきますし。3mmの板+8φのムクの鉄棒なんかは逆にへこたれずに十分に溶かせますね。̄|○これでも2箇所は穴開いてますが、最高に上手くいった作品がコレですので...(笑もちろん他の失敗作はお見せ出来るLVのモノではありません(汗いくら薄板は無理、と言われても、個人的にはこれだけくっつくだけで奇跡の様な物ですから...サビサビ穴あきチャンバーの補修とかもチャレンジしましたが、盛りまくって一見塞がった様に見えても実は穴だらけってのは基本です(笑いやはや、世の中どう頑張っても難しいモノはあると久々に実感した経験でしたね...そいでもって...このコーナーでの溶接機欲しいってのを見てくれてた昔の知人が、使ってない100Vアークがあるので貸してくれる、って事になりました(爆もちろんすぐに引き取りに行って使ってみましたが...結構良いモノだったので通常の溶接にはコレで事足りる様になりましたよ〜と、ブツはこれなんですが。̄|○さすがにそこまで強大な出力を使うことは滅多に無いので40Aで十分ですが...やはりインバーター機用の低電圧溶接棒は必須ですね。交流アーク、バッテリー溶接機に比べると光もキツく火花も飛ぶので自作面+溶接サングラスでは危険になり、まともな被るタイプの面を購入しましたが(笑これで両手がフリーになるのでこれだけでも結構効率は良くなりましたね。薄板溶接はバッテリー溶接よりも構造的にさらに無理ですけど(爆というワケで現在ですと最低限度の修理や鉄のブツをくっつける事は自家製で可能となりましたよ。エンジンハンガーとかの修正やちょっとしたフレームの修理なんかはOKですね。...2mm以上に限りま(以下略はっきり言って私、溶接って苦手な上に経験もほとんど無いので今後も苦労はしていくと思いますが、いつかは直流インバーター溶接機を導入して薄板にチャレンジしたいモノですね〜家で溶接やってると意外と面白い事に気付きましたし。決定的なアドバイスを受けたのが決定打になりましたが。私、うすうすは自分でも思っていたのですが。超え気味な上、自画自賛ではありますが道具が付いてきていない面は結構あったかと思ってました。今回、某山田氏がざっくりと「もうおもちゃの様な機械に無駄金を使う時期は過ぎたんじゃないのかい?」とおっしゃられまして。それならば、と前向きになったというのが非常に大きかったり。卓上旋盤、というカテゴリのれっきとした機械なのだ。安価なボール盤やコンプレッサーのDIYレベルの物とは違う。やればかなりの所にまで達する事が出来るモノだわさ。私も小物とかヘッドとか色々作って頂きましたし。事なんですけど、ね(爆と、これが現物で...中華製ではありますが、個人で所有出来るLVではそれなりにリーズナブルな物ですね。芯間は300�o、振りは180�oと定番のサイズではありますが、初めての旋盤ならばこんなものでしょう。「C2卓上旋盤」のページといっても私まだまだ始めたばかりですので大した事書いてませんが(汗これはこれで非常に面白いので楽しんでおりますです。...もう次はフライスしか無いかな?とは思っても旋盤以上にきついモノらしいですが(汗さて、このコーナーを更新するのも久々だったりするのですが、ここだけ後から追記してる、という事で初見...の方はまずおられないと思いますがそんな感じでよろしくです(笑と、今回はひょんな事から中華製卓上フライス盤を入手してしまいまして。個人的には元の持ち主の技量や使い方もそこそこ把握している事もあり、受け継いでも問題無いという事で、私の元にやってきたといういきさつもあったりしますね。コチラがその卓上フライス、俗に言う「X-2」とか「MILL350」とか呼ばれるタイプで、プロクソンの物とかもういっちょ小型のX-1タイプよりワンランク上の機械になります。この上には「X-3」というもう少し大きいのもあるのですが、用途を考えるとこれで十分だと私は以前から考えていたのでジャストチョイスでしたよ。「X-2卓上フライス盤」のページと。書き始めると予想以上に長くなってしまいましたが...これにて締めたいと思います。言いますか更新しすぎて訳が分からなくなってるのはご愛嬌で(汗そして...道具や工具等に関しては、私は結局使う人次第だと思っていますよ。最低限度の精度や耐久性は必要かと思われますが、そこそこの道具で良い仕事をするのも「職人芸」かと思いますので...「この道具が無いからこの作業は出来ない」なんて決め付けてしまったら、それこそ何の向上心も得られませんしね。そこはプライベーターであるがゆえの、「頭の柔軟性と想像力」を駆使して色々と考えるのが面白いのだと思っています。「今ある物でなんとかする」というコトに対しても自信が付いて来ますしね。良い例で...私ならエセフライスとかガン塗装とかFRP作業とか...その作業そのものが面白くなってくるとプライベートチューナー、いやDIY野郎としてはものすごく満足ですからね〜ここまで来るとスクーターいじりとは関係無い事まで色々学んでしまったと思っていますが、人間学びすぎて悪くなると言う事はありませんから。これからも一層精進したいと思いますよ。※ここは更新履歴に無くとも更新がある場合もありますのでよろしくです。※DIYレベルでの工具等に関してのご質問等もありましたら質問掲示板の方へどーぞ(笑トップへ戻る。