店構えから結構高そうな店に見えたが、価格的にはそうべらぼうでもなく、味はしっかり高級中華の味をしている。これは良い店を見つけたかもしれない。夕食を十二分に堪能した後は、ホテルに戻ってガッテンを見てから大浴場で入浴。これのためのドーミーインと言っても良い。6時前に起床するとホテルで朝食。ドーミーお約束の豊富なバイキングである。朝食を終えると手早く支度して、まだ小雨が残っている中を早めに外出。今日は基本的には長崎市内巡回のつもりだが、その前に一端諫早を見学するつもり。諫早城はこの地に勢力を張った西郷氏が建造した城だが、西郷氏は秀吉の九州征伐に参加しなかったために所領が没収され、代わってこの地を治めることになった龍造寺家晴に与えられる。その龍造寺氏も二代目の直孝の時に、家臣であった鍋島氏に主家を乗っ取られ、逆に鍋島氏の家老に没落する。直孝はこの時より諫早姓を名乗ることになったという。その後、諫早城はほとんど放置のまま廃城となり(諫早氏に城を修復する財力もその意味もなくなっていたため)、そのまま今日に至ったとのこと。諫早駅までは特急かもめで移動。かもめは新線を経由するが、こちらはトンネルの連続で駅の手前でだけ地上に顔を出すという九州新幹線と同じ状態。先日、シーサイドライナーが30分ほどかけて到着した諫早−長崎間を半分程度の時間で突っ走る。諫早駅の乗り換え拠点の一つで、ここには島原鉄道の駅もある。後日のために島原鉄道の駅を確認しておいてから諫早駅に降り立つ。諫早は比較的大きな都会で、駅前も結構開けている。諫早城までは1キロほどのはずなので歩ける距離と判断、記憶の中の地図に従って、大体こっちの方角と目星をつけて歩き始める。完全に道に迷ってしまったのである。本明川に行き当たって諫早神社の近くに来た辺りで方向が全く分からなくなってしまった。どこかで道を尋ねるにも通行人もいなければ店の類もない。回り回った挙げ句にようやく見つけた店で道を聞くと、てんで見当違いの方角。こんなことならケチらずに駅からタクシーに乗っときゃ良かったと後悔することしばし。諫早公園の眼鏡橋(重要文化財)が見えてきた頃にはかなり疲れてしまっていた。この眼鏡橋はそもそもは天保年間に本明川に架けらた橋だそうだが、昭和32年の諫早大水害の際、この橋ががれきなどをせき止めたことが洪水被害につながったとして解体されることになった時、当時の市長らが文化財として保存することを提案して、今の地に移設されることになったのだという。この橋は石橋としては日本で最初の重要文化財指定を受け、今日では諌早市の観光資源の一つとなっている。威風堂々たる橋で、諫早市民でなくても解体するのは勿体ないと感じる。結果としてこれを残したことは正解である。目的の「諫早城」はこの背後の山上にある。山上は自然公園となっているようで階段なども整備されており上るのは楽。その代わりに城としての遺構はあまり残っていない。曲輪跡らしきものと、辛うじて本丸の虎口の痕跡は確認できるものの、城跡という表示がなければただの公園である。本丸跡にはかなりの巨木が茂っており、これが一番インパクトがある。ここからは諫早市街を一望にすることが出来、確かにこの地を治める場合の要衝であることは分かる。何やら段差がある本丸の中央には忠魂碑が立っており、その奥がわずかに高くなっている。こちら側には絡め手口があるようである。以上で手早く見学を済ませると山から下りてくる。これで諫早での予定は終了なので長崎に戻ることにする。バス停があったのでバスを待ったが時間になっても一向にやってくる気配なし。諦めて歩いて帰ろうとしたら再び駅に戻る道程で道に迷ってグルグル。結局はかなり時間をロスしてしまい、次の列車が到着するまで駅前のケンタでしばし時間をつぶす羽目になってしまう。特急ハイパーかもめ特急ハイパーかもめで浦上まで戻ってくるとここからはいよいよ長崎市内見学である。今日は路面電車での移動が主になる。これに備えて路面電車の一日フリー切符は先日に入手済み。これを使用して1号系統で赤迫まで移動する。基本的には路面軌道なのであるが、浜口町から浦上車庫前までは専用軌道のところが一部ある。この浦上車庫が北の拠点のようで、ここで運転士の交代も行われる。乗客は終点の赤迫の手前の住吉でほとんど降りてしまう。終点の赤迫は市街のはずれのイメージで特に何があるという場所ではない。中途半端な位置という印象だが、ここから先に延伸するには急坂があるのがネックになっているとか。赤迫で折り返すと松山町まで移動。ここで下車して平和公園を目指すことにする。地図ではよく分からないのが標高差だが、実はこの平和公園も意外な高台にあることが現地に行って初めて判明する。松山町駅からだとかなり階段を登ることになる。平和公園のあったところは元は留置場だったとのことで、原爆によって跡形もなく吹き飛ばされてしまって壁の痕跡のみが残っている。その奥に座っているのが有名な平和祈念像である。静かな重々しい空気が流れる。公園には多くの外国人観光客が訪れていたが、笑顔で像の前で記念写真を撮る姿を見ていると、果たして彼らの内の何割が原爆の本当の意味を理解しているやら・・・。浦上天主堂が見える平和公園を見学した後は爆心地の公園を回ってから原爆資料館に入館する。広島の原爆資料館同様、ここもかなり生々しい資料が並ぶ。何よりも胸を打たれるのは、原爆による大虐殺の直前まで普通の人々の生活が存在していたということである。それが原爆で完全に破壊されてしまったのである。あり、どういう理由をつけようともその使用を正当化しようがないのは確かである。ここの施設にも多くの外国人観光客が訪れていたが、長崎に投下された原爆「ファットマン」の模型の横でうれしそうに記念写真を撮っている輩を見ると、本当にこいつらは原爆の意味を理解しているのかと疑問を感じる。朝頃は今一つだった天候が、昼頃になると完全に回復している。なるとなったで今度は暑くなってくる。消耗してきているのを感じる。浜口町の電停まで降りてくると、今度は3系統の列車に乗って蛍茶屋まで移動。この路線は長崎中心部に向かうにつれて混雑し、長崎駅を過ぎる頃には車内は押し合いへし合いに近い。桜町、公会堂前で大量の下車があって終点の蛍茶山で行く乗客はあまりいない。車庫以外には特に何もない蛍茶屋は山が迫ってきている市街のはずれ。奥に車庫が見えるが、ここも特に何があるという場所ではないので、また折り返す。次は5系統で石橋まで。ここに行くのは目的がある。グラバー園を見学しておこうというもの。途中で5系統に乗り換えると、終点の石橋で降りる乗客の多くは一駅手前の大浦天主堂下で下車するが、私はそのまま終点の石橋で下車する。ここからグラバースカイロードなる設備を経由してグラバー園に行けることを事前に確認しているからである。そのグラバースカイロードなる設備は石橋駅から山側にしばし歩いたところにある。斜行のエレベーターであり、グラバー園はかなりの高台にあるのでそこまでこれで登ろうというもの。非常にありがたい設備であるが、利用者は思いの外少ない。エレベーターは5階までになっており、5階で降りると長崎市街を見下ろす眺望。ここからさらに垂直エレベーターに乗り換えるとグラバー園のゲートの真ん前に出る。これは高齢者や障害者や私のような体力切れの観光客にはありがたい設備である。グラバースカイロードは斜行エレベータ降りれば既にこの高さだが、ここからさらに垂直エレベータを乗り継ぐと、グラバー園入口にたどり着くグラバー園はいわゆる「異人館街」。多くの建物を並べてあるところは以前に訪問した「四国村」をイメージさせるところがある。四国村はすべての建造物が移築であるが、こちらはグラバー住宅、リンガー住宅、オルト住宅などは元からここにあったものである。バルコニーからの風景グラバー住宅を初めてとする洋館が見所であるのは言うまでもないが、ここのもう一つの大きな売りはその眺望。ゲートをくぐったすぐの旧三菱第2ドックハウスの庭園からは遥か遠くまでを見晴らすことが出来る。多いようだが、敬虔とはほど遠い浄土真宗門徒である私としては、入場料を払ってまで見学する気も起こらずパスする。大浦天主堂周辺は完全な観光地になっていて土産物店の類も多い。そんな中に文明堂総本店の看板も見かける。はて文明堂って神戸の店でなかったっけ?と元神戸市民の私などは疑問を感じたが、どうやら大本は長崎から各地に別れて独立したものらしい。まで降りてくるとやって来たのは低床タイプの電車。これは各地の路面電車で最先端形の車両である。確かに足がくたっている今だとこのタイプが乗りやすい。何やら身体が年寄りになってきている。これで築町まで行くと1系統に乗り換えて正覚寺下まで移動する。正覚寺下も繁華街のはずれという特に何があるというわけでもないところだが、これでようやく長崎電気軌道の視察完了である。終点の正覚寺下駅しかしここまで来た時点で疲れが一気に襲ってきた。中一日での遠征連チャンというのがそもそも無茶だし、昨日は一日延々と過酷な列車移動、そしてトドメを刺したのが今日の午前の諫早での長距離歩行。私もついに疲労が貧乏性を凌駕するに至って、もう何をする気力もなくなってきた。乗ってきた電車で観光通駅までとって返すと、昼食を摂っていなかったことを思い出したのでうどんを一杯。それと長崎名物とか言う角煮マンを購入、ホテルに帰って平らげたところでベッドに横になるとしばし意識を失ってしまったのである。次に気が付いた時にはもう日が沈んでいた。夕食を摂りに行く必要がありそうである。今日は中華は嫌だし、何か近くで他の店はと調べたところうなぎ屋があるようだ。そこでそのうなぎ屋「なかしま」に繰り出すことにする。和風の落ち着いた座席中心の店である。うなぎや魚を中心としたメニューがいろいろあるようだが、昼食が遅くて腹がそう減っているというわけではなかったので、「うなぎ定食(2300円)」を注文する。するとうなぎの骨煎餅が出される。これがポリポリとした歯ごたえで実に美味。茶をすすりつつ骨煎餅を食べつつまったりしていると、しばらくしてうなぎが運ばれてくる。うなぎはしっかりと保温容器に入れられており熱々である。その身はふっくらとしてサクサクとした歯触り、なかなかに絶妙の焼き具合である。味付けはやや濃いめの感があるが決して嫌味ではなく美味。ご飯のおかわり可とのことなので、おかわりを頂いてから夕食終了。十二分に満足できる内容であった。長崎は飲食店のレベルも高いようである。神戸生まれの私には坂が多くて中華街もある港町というのは非常に馴染みやすいところ。正直なところ、初めて来たという気がしない。久々にかなりしっくりくる町である。来て良かったなという言葉が自然に出る。夕食を堪能してホテルに戻ると、大浴場でゆったりと入浴。早朝にホテルで朝食を摂ると、早々にチェックアウト。長崎を後にすることにする。昨日完全にダウンしてしまったせいで長崎を完全に見終えたとは感じていないし、長崎には波長が合うものを感じたので名残惜しいが、そんなことを言っていると予定をこなせない。長崎にはいずれ再訪することもあるだろう。その時は長崎中心で滞在して、もっとゆったりと市内を回りたいところである。路面で長崎駅に到着すると、特急かもめで先日も訪問した諫早まで移動。ここから島原電鉄に乗り換える。先日に現地視察しているので乗り換えの段取りは分かっている。これは3000円で島原鉄道及び、バス・フェリーが乗り放題で、しかも沿線のホテルの日帰り入浴までついてくるという観光切符である。諫早駅の行き止まり0番ホームが島原鉄道のホームになっている。私が移動した時にちょうど車両が入ってきて、通学の高校生が大量に下車してくる。彼らが島原鉄道のライフラインなんだろう。島原鉄道は単線非電化の路線で、かつては島原半島をグルリと回って加津佐までを結んでいたのだが、2008年に島原外港以南が廃止されて今日に至っている。1991年の雲仙普賢岳の噴火で施設が被害を受けた際に地元自治体が一部資本参加したが、一般的には第三セクターとしては扱われないとのこと。今は朝の多客時のため二両編成になっているが、本来は単両のワンマン車が運行されているという。内部はボックス型セミクロスシート車両である。列車は諫早を出ると市街を南下、先日訪問した諫早城の裏手をトンネルでくぐって本諫早に到着。諫早駅が単線しかないので、ここが島鉄の西の拠点の模様。ここから先に進むと沿線はひたすら田んぼの連続。古来からの諫早湾の干拓地のようである。進んで美奈子・・・じゃなくて愛野で大量の降車があって、ここから先は乗客はかなり減少する。左手に問題となった諫早湾のギロチンが見える。この水門が無駄な公共事業の象徴となっているが、動き出すと意味がなくなっても止まらない土建資本のための公共事業という図式であるが、地元では農家と漁師の対立の原因(工事推進派の農家と反対派の漁師。ちなみに農家は佐賀県内、漁師は県外が多い)にもなっており、問題がかなり複雑化しているようである。反対車窓からは雲仙普賢岳が見えるここからは列車は有明湾沿いに進むことになるが、有明湾は海の色が通常と違うのが印象的。海水が近くではねずみ色をしており、沖の方は緑色をしている。干潟が多いことからこういう色になるのだろう。確かにかなり特殊な環境である。進んでいくと島原市に近づくに連れて住宅が増え始める。左手に城が見えるようになると島原駅である。今回の第一目的地はここであるが、今はとりあえずここを通過して終点の島原外港まで視察することにする。島原の二つ先が南島原で、ここが島鉄の東の拠点になる。ここで二両編成の後ろを切り離すと、単両で次の終点島原外港に向かう。島原外港はいかにも路線の途中で切断された駅という印象で線路はまだ先まで続いているのが悲しい。ここから少し歩くとフェリー乗り場に到着するが、今回の目的はここではないのでそのまま同じ列車で島原駅まで折り返す。先の線路はまだ残っているのが悲しい島原駅からは目の前に島原城が見える。駅舎もそれを意識したのかお城調。ロッカーにトランクを放り込んで身軽になってから島原城を目指す。数分で「島原城」に到着するが、とにかく立派な城郭である。堀はかなり広大であるし石垣も急峻で高い。この島原城を築いたのは松倉重政であるが、当時の松倉氏の知行は4万石であり、それを考えるとあまりに分を越えて立派すぎる城郭である。結局はその建造のために領民から搾取を行ったことが後の島原の乱につながっているのだから、松倉氏自滅の元になったと言っても良い。島原の乱の際には、島原藩勢は最終的にはこの城に籠城して一揆勢をしのいでいる。これだけ堅固な城であるから落城しなかったとも言えなくもないのだが、そもそもこの城の建造が乱の一因なのだから歴史の皮肉である。入口は駅の反対側に回り込んだ側にある。この入口、今ではまるで大手跡のように立派な橋が架かっているが、実はそもそもは存在しなかったもののようである。島原城の本丸は北側にある二の丸と廊下橋で接続されているのみで、この橋を落としてしまえば完全に水堀の中に孤立する形態になっていたとか。言われてよく見れば、門の跡と言うよりも城壁を途中で崩したというような入口の付き方である。いう縄張りは堅固ではあるが、いざという時に雪隠詰めになる恐れもあって良し悪しである(将棋の穴熊囲いのような縄張りである)。中には堅固な山城を捨ててあえて平地に城を構える者も出てきている中で、ここまで堅固な要塞を建造するとは、城主の松倉重政はやはり何かを恐れていたようにしか思えないのだが・・・。それは領民の反乱か、はたまた幕府による討伐か。そもそも領民に苛税を課したのも、幕府への忠誠を示そうと分不相応の普請役などを請け負ったためというから、この時期の松倉重政はいつ幕府に取りつぶしに合うかと疑心暗鬼になっていたか、もしくは何らかの野心を抱いていたという気がする。正面に天守が見える本丸内部に入ると天守が正面に見える。この天守は鉄筋コンクリートのなんちゃって天守であるが、その外観は往時の姿を参考にしているという。五層五階で破風のない非常にシンプルな構造である。この実用本位で実戦的な天守を見ても、やはり松倉重政が見栄や体裁でこのような立派な城を造ったわけではないことが滲み出ている。腹に何か思うところがあったのであろう。現地案内看板より天守内部はよくある博物館。最上階からは雲仙普賢岳から島原湾の海までを遠く見渡すことが出来る。回りには復元された西の櫓、巽の櫓、丑寅の櫓が取り囲んでおり、巽の櫓は西望記念館、丑寅の櫓は民具資料館となっている。天守を降りると櫓を見学してから二の丸の方向に向かう。今は二の丸は文化会館などが建設されて遺構は残っていないようだが、その石垣は残存している。本丸と二の丸の間は石垣も高く堀が深い。ここをかつては廊下橋だけでつないでいたという。今は堀は水がなく、本丸と二の丸の間の堀底はゲートボール場や菖蒲園となっており、そこに降りることが出来る。堀底から見上げてみると改めて石垣の高さがよく分かる。堀底から見た本丸石垣とにかくあまりに立派な城。その立派さに領民の怨嗟が満ちているような気がするが、今日となればこれだけ立派な城郭は100名城に選ばれるのは当然であろう。遺構の残存具合などを考えても全国でも屈指の名城ではある。島原城の見学を終えると島原駅に帰ってくる。次はここから島鉄バスで移動の予定。次の目的地は原城である。原城は島原の乱の際に一揆勢が最後に立て籠もった城として有名である。この際だからそちらも見学しておきたいとの考えである。島鉄バスは普賢岳を見つつ南下する島鉄バスは1〜2時間に1本の割合で運行されている。原城跡までは1時間ほど。バスは島原半島の海岸沿いにグルッと南下するが、これは概ねかつて島原鉄道が走っていたルートに準じている。バスの乗客は数人程度で、島原鉄道が赤字を理由に廃線にしたのも分からなくはない。島原鉄道は南に行くほど乗客が減るのが顕著である。沿線からは常に雲仙普賢岳が見えており、島原半島そのものが普賢岳の山腹そのものであることがよく分かる。そのため平地は少なく、土壌は火山灰であるのだから、稲作中心の中世においては貧困な地域であったことも頷ける。これが島原の乱の遠因になっているのである。何もないバス停を進むと看板が「原城跡」のバス停は本当に何もないところである。遠くに原城跡の看板が見えるのでトボトボと歩いていく。辺り一帯がかつての原城の城域なんだろうが、今ではのどかな畑に埋められているという印象。本丸跡の方向を示す標識に行き当たるのでそちらに向かって歩いていくがとにかく遠い。ここは本来は車で訪問するべき場所だなと感じる。本丸跡しばらく歩いたところでようやく前方に本丸らしき部分が見えてくる。乱後、幕府は再利用を恐れて原城を徹底的に破壊したというが、確かに石垣は上部がかなり崩されている。本丸に登る本丸跡に登ると海が綺麗に見える。あのような悲劇があったとは思えないほどの綺麗な海である。十字架と天草四郎の像が立っている。ここに立て籠もった一揆軍は、圧倒的兵力の幕府軍に取り囲まれて兵糧攻めに合い、疲弊しきったところを総攻撃で女子供の別なくなで斬りにされたという。海は美しかった幕府による鎮圧軍は当初は九州の諸大名が動員されたのだが、統制が取れていない上に原城の堅固さのために何度も総攻撃に失敗し、指揮をしていた板倉重昌も最後は自ら突撃して討ち死にしている(責任を取って自害したに等しい)。確かにこうして現地に立ってみると、原城は背後は海に守られており、前方には空堀などが数重にあり、かなり堅固な要塞である。ここに島原藩の武器を略奪して意気軒昂な一揆軍が立て籠もると、確かにそう簡単には落とせなかったろう。立て籠もる一揆軍にしても、戦闘の主体は旧有馬家家臣などの武士であったから、後詰めのない籠城戦に展望がないことは承知だったはずである。彼らにとって望みがあるとすれば、各地で反幕府で農民の蜂起が発生するか、キリシタンを救援するために西洋諸国が介入してくるかぐらいだったはずである。それが分かっているからこそ、板倉に代わって指揮官となった老中・松平信綱(知恵伊豆とも言われた切れ者である)はわざわざオランダ船に砲撃をさせている。この砲撃は軍事的には全く効果はなかったと言うが、一揆勢にとっては味方と思っていた西洋船に攻撃されたというのは心理的には著しいダメージであったろう。彼らの戦意を喪失させるには十二分の仕掛けである。その上で満を持して総攻撃をかけたのであるから、一揆勢もひとたまりもなかったであろう。この島原の乱には鎮圧軍側で剣豪宮本武蔵も参戦したが、一揆軍の投石で負傷してまともに活躍する場はなかったという。合戦の主力兵器はまずは弓・鉄砲などの飛び道具で、その次が槍であり、刀の出番はほとんどなかったという。武蔵が晩年に剣の技云々よりも精神的な世界に傾倒していくのも当然であろう。この辺りに本丸門があったと言うところか原城跡はかなり徹底して破壊されているが、それでも往時の姿を偲ぶことは出来る。廃城と言うからかなり小規模な城郭を想像していたのだが、案に反してかなり大規模な城郭だったようである。本丸虎口の跡なども残っているが、これもまたかなり大規模なものである。二の丸跡、三の丸跡などは完全に畑になってしまっており、かつての悲劇とは似つかわしくないほどのどかな南国ムードである。この城郭もやはり「続100名城」には余裕で当選である。原城の見学を終えると今度はかつての大手門方向に畑の中をトボトボと歩いていく。大手門では乱の時には有馬家遺臣の指揮の下で3500名が立て籠もって、三の丸を守備するために激戦したという。その脇に原城跡の石碑が建っている。大手門跡を抜けると前方にホテルが見えてくる。昼食はここのレストランで摂ることにする。注文したのはまさご御膳(1000円)。典型的な旅館のレストランメニューというイメージの内容だが、味的にはまずまずである。昼食を終えると入浴していくことにする。入浴できるホテルの中の一つがここである。風呂場からは海を観れる絶好のロケーション。海の近くの立地のために、また例によっての海のそばのインチキ臭いナトリウム塩化物泉かと思っていたのだが、案に反してナトリウム炭酸水素塩泉で弱アルカリ泉である。ナトリウム塩化物泉のようなべたつく感じはなくて肌がヌルヌルするタイプである。かけ流しではなく、循環・塩素使用ではあるが不快なほどの塩素臭はしていないし、湯の肌当たりも極めて良い。施設は最近になって建て直したようで綺麗で、客も結構来ているようである。確かにゆったりできる良い施設である。温泉で汗を流してからゆったりとくつろいだところで帰りのバスの時間が近づいてきたのでバス停へと移動する。島原駅でバスを降りるとトランクを回収して島原鉄道で諫早まで。行きは海岸線まで水が来ていたのに、帰りには干潮になって干潟がかなり見えているのが印象的。これが有明海というものらしい。有明海は表情を変える諫早に到着するとすぐに特急かもめに乗り換え。周遊切符は自由席しか使えないのが気がかりだったが、難なく座席は確保できた。ここからは長崎本線で佐賀まで。最初は諫早湾沿岸を走行、途中で例のギロチンが間近に見える。そこを過ぎると次第に海から離れて山の中を走行するようになる。この辺りは単線路線だがかなりカーブが多く、そこを白いかもめこと885系が車体を右に左に傾けて高速走行する。路盤はあまり良くないのかガタガタと揺れる。最初の停車駅は肥前鹿島だが、単線路線であるために途中で何度か行き違い停車がある。肥前鹿島を過ぎた頃から本格的に佐賀平野に突入し始めると、沿線風景は一変して一面の平地と田んぼに変わる。次の肥前山口で佐世保線と合流すると、後は延々と田んぼの真ん中を走行。この田んぼの有無が長崎と佐賀の風景の大きな違いである。長崎ではこのような規模の田んぼは諫早湾周辺の干拓地でしか見られなかった。唐津線が合流してくる久保田を通過すると佐賀はすぐである。佐賀に来るのは久しぶりである。今回の長崎で九州の県庁所在地をすべて制覇したことになるが、こうして降り立つとやはり佐賀が一番小さい。駅前にも繁華街と言えるほどの集積はない。今日の宿泊地はこの佐賀の予定。宿泊するのはサガシティホテル。大浴場付き、朝食付きなどの条件と宿泊料金をつきあわせての選択である。ホテルまでは徒歩5分程度。途中で道に迷ったせいで少し遠回りをしてしまう。ホテルにチェックインするとまったり。腹が減ったのでホテルのレストランで夕食を摂ることにする。このホテルは宿泊者は500円で食べられる夕食メニューがあるので、私はビーフシチュー定食を頂くことにする。シチューにうどんがついていたり、ご飯にパンが付いていたりなど意味不明な内容ではあるが、味はまずまずでボリュームも文句なし、500円の夕食としてはCP抜群である。佐賀市内は食事する店に困るようなところなのでこれはありがたい。夕食を終えると大浴場でまったり。無料のマッサージチェアで身体をほぐすと部屋に戻ってネットと原稿執筆。かなりの疲労が溜まっている。就寝が異常に早かったせいで、今朝は目覚ましがなる前に5時台に目が覚めてしまった。する事がないので眠気覚ましにこの原稿の執筆などしながら、朝食時間の7時を待つ。朝食はお約束のバイキング形式。充実度はドーミーインとは比べるべくもないが、宿泊料金を考えると(一泊4500円、私は早期予約割引で4200円)かなり充実している方。和食を腹にたっぷりと叩き込むと、さらにしばしまったりしてから8時過ぎにホテルを出る。ターゲットは当然のように平戸城である。佐賀駅から佐世保まで移動だが、これは特急みどりを使用することにする。特急みどりは特急かもめ、特急ハウステンボスと三階建てでやってくる。これが先の駅で多段ロケットよろしく切り離されるという仕掛け。博多−鳥栖間の長崎本線のキャパシティが一杯一杯のための窮余の策とも言える。特急みどり難無く座席を確保すると後はのんびりと列車の旅である。沿線はかもめが切り離される肥前山口までは田んぼのど真ん中であるが、肥前山口を過ぎるとほどなく山間部にさしかかる。次の停車駅の武雄温泉は山間の大都市というイメージ。そこから険しい山を越えていくと先日も通過した有田である。後は早岐でハウステンボスを切り離してからスイッチバック、間もなく終点の佐世保に到着する。一日フリー切符をゲット佐世保は私のイメージ以上の大都会。山が近いので斜面が多い。イメージとしては非常に長崎に近いものがある。ここで松浦鉄道に乗り換えてたびら平戸口駅を目指すのであるが、まだ列車の発車時間までに余裕があるので、早めの昼食がてら佐世保バーガーでも購入することにする。遠くに行く時間もないので駅内の「ログキット」でテイクアウト。松浦鉄道の一日フリー乗車券(1700円)を購入して、列車を待つ間に先ほどのバーガーを出してくる。「デカい!」思わず声が出る。通常のバーガーの優に4倍以上の大きさがある。具は巨大なパテにベーコン、レタスにチーズに玉子といったところか。味の方もかなり濃厚であるがなかなか。あまりにボリュームがありすぎて私にはとても一気に全部は食べられなかったので半分ほどしまい込んでおく。単両編成の1+2型セミクロスシート車両で、先日に伊万里−有田間で乗車したのと同タイプ。たびら平戸口行きの観光快速である。平戸を目指すらしき団体が乗車しておりとにかくにぎやかしい。列車は最初は佐世保郊外を巡回するようなルートをとりつつ山の中をグルリと回る。相浦辺りで一瞬海が見えるが、その後はどんどんと山の中に入っていく。松浦線は海沿いのイメージがあったのであるが、それは完全な勘違いであったようだ。実際はかなり深い山の中を延々と走る路線である。最終的にたびら平戸口に至るまで海は全く見えなかったのである。たびら平戸口駅には「日本最西端の駅」の碑が立っている。この駅前から平戸桟橋行きのバスが出ているのでこれに乗車して平戸を目指す。平戸大橋を渡ってしばらく走ると前方に平戸城の姿が見えてくる。海沿いの丘にそそり立つような城である。バスで平戸大橋を渡る「平戸城」は水軍で知られた松浦党の頭領であった松浦鎮信が築城した城である。完成間近になって彼は自ら城に火を放って破却したという。これは松浦家が秀吉と親交が深かったことから、幕府に疑いの目を向けられたからだとのこと。その後、松浦氏は90年に渡って中の館と呼ばれる居館を藩庁としたが、4代の松浦鎮信の時に築城が許可され、次の松浦棟の時に築城が着工されたという。松浦鎮信が山鹿素行の弟子であったことから、城の縄張りは山鹿流軍学に基づいたものという。明治に廃城になった後に狸櫓と搦手門を除いてすべての建物が解体されたとのこと。今日では天守といくつかの櫓が復元されている。現地案内看板より平戸の中心部でバスを降りると平戸城へ向かう。大手口にかけては登りになっており、その一番高い位置に大手口があり、ここは亀岡神社の入口にもなっている。そこを進んでいくと、二つの門の跡の虎口などを経由して亀岡神社に到着するが、そこが二の丸。本丸はさらに深いところにあり、そこにはまた門をくぐって登っていくことになる。山鹿流の縄張りがどういう特徴を持つかについては私は知識はないが、この城に関して言うならば縦深陣である。二の丸と本丸が南北に延びた山上に位置する形になっている。二の丸の東西には一段低いところがあり、高校と運動広場になっているが、ここもそもそもは外郭と三の郭だったらしい。確かにいくら地形が険阻でも、ここを守らないと腹背に攻撃を受けることになるので当然の縄張りである。二の丸跡はかなり広々としており公園化している。ここには方啓門という門の跡が残っており、その脇には門を守るように乾櫓(復元)が建ち、この下に今は運動広場となっている三の郭が見える。全体的に縄張りがかなりゆったりとした城である。本丸に入るには北虎口門(搦手門)の脇で料金を支払う。ここから現存の狸櫓の横を抜けて進むと本丸の門に行き当たる。そこを過ぎると本丸で、すぐに天守が建っている。そもそもの平戸城には天守はなく、二の丸の乾櫓を天守の代用にしていたとのことなので、実はこの天守はとんでも天守である。二層の櫓があったに過ぎない場所に無理矢理天守を建てているので、かなり無理な構造になってはいるのだが、外から見た場合にこの天守は非常に見栄えが良く、観光的には天守を建てた意味が理解できるのである。鉄筋コンクリートの天守の中はお約束の博物館。最上階からは平戸の港を一望にすることが出来る。この日は非常に風が強く、外に出ると煽られそうである。天守の見学を済ませると北虎口門を通って海側に降りる。帰りのバスの時間まではかなり余裕があるので、市内の見学をしておくことにする。湾の奥の市役所の近くまで行くと趣のある石橋があるが、これは幸橋。1702年にオランダ商館が築造しており、オランダ橋との別称があるという。ここが貿易港として栄えた頃を偲ばせる。対岸より望む平戸城はなかなか絵になるここから平戸港の方に向かう。対岸に見える平戸城がなかなか絵になる。平戸のバスターミナルの場所を確認しておいてから、松浦史料博物館を訪問。小高い石垣の上に建つなかなか趣のある建物だが、ここは明治に旧藩主の邸宅として建造された建物だという。内部には松浦氏にまつわる史料が多々多々展示されてあり、土地柄海外にまつわる史料も多い。見学を終えたところで帰りのバスの時間が近づいてきたので、平戸港のバスターミナルの方に戻る。ここからたびら平戸駅行きのバスに乗車、再び松浦鉄道で伊万里を目指す。到着した車内は学校帰りと見られる学生が多数乗車している。この松浦鉄道の後半の行程は前半に比べて海が見える部分は増えたが、それでもやはり意外と内陸が多い。沿線は最大の都市が松浦。その前後で乗降客がおり、学生の姿などもこの辺りまででパラパラと消えていく。後はそう特別に大きな集落もないまま1時間以上をかけて伊万里に到着する。松浦鉄道の全線を完乗しての感想は「疲れた」というものが大きい。言うのも各駅停車でゆっくり走っていくものだから、とにかく時間がかかる。実際に佐世保から伊万里まで全線を乗り通すと3時間近くかかることになる(もっともそのようなニーズは全くないであろうが)。基本的には区間区間の地域輸送が主で、経営を主に支えているのは学生のニーズであろうと思われるので、今後の少子化と過疎化時代にはかなり苦しいことになってくるだろう。いって観光で生きるには沿線はそう風光明媚なわけでもなく(せめて海が見えれば良いのであるが・・・)、沿線の観光地も平戸ぐらいしか目玉がない状況ではかなり苦しい未来図が見えてしまう。最悪の場合、伊万里−有田間の路線しか残らない可能性もある。地域のニーズを考えると頑張ってもらいたいところではあるが。伊万里に到着したところでしばし待ち時間。昼食をキチンと摂っていないためにかなりの空腹だが、どこかに食べに行っているほどの時間もない。そこでふと思い出して、昼のハンバーガーの残りを出してくる。完全に冷え切っているのであるが、案に反して結構うまい。マクドのバーガーなどは、熱いうちが犬の餌だとしたら、冷え切ったらただの生ゴミである(添加物が多すぎて腐らないそうだから、生ゴミでなくて普通ゴミか?)。冷えても食べられる佐世保バーガー侮り難し。山本駅で乗り換え伊万里駅からは筑肥線で山本まで移動、そこで唐津線に乗り換えて佐賀を目指す。山本では唐津線の列車がホームの向かい側に停車しているので、乗り換え時間1分で乗り換え完了。非電化単線の古色蒼然たるローカル線だが、運行されているのも古色蒼然たるキハ47形の二両編成。すれ違い車両の中にはこのキハ47とキハ125を接続した二両編成もあったが、単両運行が基本のキハ125はともかく、片運転台のキハ47は切り離したらどうなるんだろう?キハ47+キハ125沿線は山の中を抜けていくというイメージ。佐賀は北部は山で南部は田んぼだが、その北部の山間を縫って田んぼに出てくる路線である。沿線に大きな集落はないが、ある程度の民家は常に視界にある状態で、乗り降りもそれなりにはある。広大な田んぼに出てくると、まもなく路線上の終点である久保田だが、列車自身はここから長崎本線に入って佐賀まで運行される。佐賀に到着すると折り返しらしく、多くの乗客が待っている。佐賀のベッドタウン向け路線・・・と言いたいところだが、どう考えても佐賀自体がベッドタウンを持つほどの大都会ではないので、やはり地方輸送路線であろうか。佐賀に戻ってきた時にはもう既に日は西に傾いていた。ホテルに戻るとこの日の夕食もホテルレストランでショウガ焼き定食。500円にしてはCPは抜群であった。今日はどうやら中学生の団体が来ているらしくてホテル内がとにかくやかましい(中学生にもなって、ホテルの廊下で大声を出しながら走るな!)。入浴してから洗濯を済ませてゆっくりしていたのだが、上の階がドタバタやっていてどうにも落ち着かない。彼らは翌朝が早いらしく、さすがに夜遅くなってくると静かになってきたので、その頃を見計らって眠りにつく。いうのも安ホテルではよくあるリスクの一つではある。☆☆☆☆☆さていよいよ遠征も最終日である。後は帰るだけなのだが、まっすぐ帰ったのではおもしろくないのは当然。少々寄り道をしていくことにしている。鳥栖まで移動すると快速で原田まで行って下車する。長崎本線で博多まで行ってそこから新幹線というのが普通だろうが、今回はあえて筑豊本線経由で小倉から帰るつもりである。原田から桂川までだが、ここは筑豊本線の最南部であるが、桂川以北が電化されて福北ゆたか線に組み込まれたのに対し、原田線とも呼ばれるこの区間は非電化のまま残されており、それどころか運行されるのが日に数本と完全なローカル線扱いになってしまっている。そこでまずこの路線の視察からである。原田駅の0番ホームに移動すると、待っているのは古色蒼然たるキハ31形。それもかなりくたった印象がある。内部は1+2のセミクロスシートで、乗客は10人ちょっと。沿線であるが、次の筑前山家までは市街地の続きという印象だが、ここから次の筑前内野駅までの区間が異様に長く、その間に山越えが入る。山を越えるとわずかに民家はあるが、沿線人口はさして多くなさそう。結局は終点の桂川に到着するまでに乗降はたったの一人。ほとんどニーズがあるようには思えない。こんな路線が国鉄末期の廃線ラッシュ時に生き残れたものだと思うが、あの時は廃線の決定が路線単位という極めておおざっぱなものだったから、筑豊本線の一部ということで生き残れたのだろう。あの時の廃線基準の不明朗さと大馬鹿さは今でも語りぐさになっている。桂川に到着すると新飯塚まで移動する。ここは電化区間であるので、車両は以前に福北ゆたか線(篠栗線)で乗車した817系電車。この区間は沿線は平地である。後藤寺線に乗り換える。今回のとりあえずの目的地は田川後藤寺である。この後藤寺線は新飯塚と田川後藤寺を結ぶ単線非電化路線で、路線的には筑豊本線と日田彦山線を結ぶという形になる。車両は先ほど原田線で見たキハ31形だが、こちらはクロスシート+ロングシートの変則構成である。沿線はしばらくは平地であるが、突然に山岳地帯に突入すると、鉱山の巨大設備と思われる中を通行していくという路線。沿線にはそう人口は多そうには思えないが、利用者はそれなりにはいるようである。沿線にはこのような風景も田川後藤寺に到着すると駅のロッカーにトランクを預け・・・と思ったのだが、何とロッカーの半分ぐらいは壊れており、空いているロッカーにも謎の荷物が放り込んであるようなところがある。管理が悪いようである。今一つ気は進まないが、仕方ないのでここに荷物を放り込むと町に繰り出す。田川後藤寺駅この辺りの町はかつては炭坑ブームで繁栄したのだが、その後の閉山で寂れたところが多いという。この辺りの町も何となくそのような空気を感じる。最初から田舎のところよりも、かつての繁栄の痕跡の残っている町の方がもの悲しさが増すが、駅前商店街などを見ていてもそのようなもの悲しさを否定できない町である。ここからはバスでの移動になるので、駅前のバスターミナルに行くが、これがまさにわびさびの世界。今でもバスの本数は結構多いのであるが、何となく活気がない。次の目的地は中村美術館。私の遠征は「美術館遠征」である。この美術館のためにわざわざここまでやって来たのである。何も後藤寺線に乗るためではない。中村美術館まではバスで10分ほど。博多方面に向かうバスの通り道なので本数は多い。美術館が立地しているのは鉱山のような施設の隣だが、そもそもこの美術館を設立したのが中村産業という鉱山輸送を手がけていた企業で、ここはそもそも三井鉱山セメントの跡地だという。日本洋画、日本画を初めてして、ラリックなどのガラスや彫刻なども含まれており実に多彩。作家などを見ていると特別なコンセプトがあるようには思われないが、全館の展示品を見て感じた印象としては、色彩の美しい作品が多いというもの。これは恐らくコレクターの趣味を反映してのではないかと推測する。その一方で、ここの美術館独特の収蔵品としては硯の展示がある。細工の凝った硯も一種の彫刻と考えての展示かもしれないが、わざわざ水に沈めた硯を見せていたところを見ると、水に濡れた硯石の色彩を楽しむのかもしれない。こちらは私にとっては全くの専門外なので良くは分からないのであるが。規模の大きい美術館ではないが、展示作はそれぞれとピリリと一味あるものが多く、なかなかに楽しめた。美術館の見学を終えると再びバスで後藤寺バスセンターに帰還、そこで別のバスに乗り換えて次の目的地の田川市美術館を目指す。目的地はバス停から10分ほどゆるやかな登り坂を登っていった先にある。私の訪問時には何やら素人近代アート展みたいなものをやっていて興味をほとんど持てなかった。この手の地元の作品展示が多いところのようだ。後藤寺バスセンターに戻ってきたところで次の予定を考える。このまま折り返しても良いがそれだと時間が余りそうな気配。ここまで来たからにはついでに平成筑豊鉄道を視察してやろうということを思いつく。引き継いだ第三セクターである。このうち、伊田線と田川線は実質的に直通しているので、直方−行橋の路線に金田から田川後藤寺への路線が分岐しているような形状になっている。この田川後藤寺−金田の糸田線を視察しておいてやろうという考え。列車の発車時間を見ると、まだ30分以上余裕がある。そこで昼食を摂ることにする。言っても日曜の生か開いている店があまり多くない。そんな中で見つけたのが「レストランクック」。古色蒼然たる町の洋食屋さんである。注文したのは「カツランチ(700円)」。期待していなかったのに対して予想外にまとも。ソースなどもなかなかにうまく、極めてオーソドックスなメニューである。CPを考えると普通に食べるのはこういうメニューになるだろう。ホームは2番乗り場なので、JRの駅のど真ん中に平成筑豊鉄道のホームが入り込んでいる形。そもそもはJR路線だったからこそ起こる構成である。やって来たのは単両のディーゼル車。400形と書いてあるが、ローカル線ではよく見かけるタイプの車両。新潟トランシスの車両らしい。車内は変則的なセミクロスシート構成である。列車が発車するとじきに沿線は何もないところになっていく。何となくJR九州が切り捨てた理由が頷ける。荒野を走った後に到着した金田駅も特に何もないところ。ここからすぐに折り返すつもりだったのが、戻る列車のホームが分からずにウロウロしている内に列車は出てしまったという体たらく。時刻表を調べると田川後藤寺に戻る列車はなんと1時間後、とてもこんなところでそこまで待ってはいられないと思ったところ、どうやら田川伊田に行く列車は20分後ぐらいに来る模様なので、とりあえずそれで田川伊田まで行ってみることにする。金田駅は何もないところ20分後にやって来たのは「へいちく浪漫号」とペイントされた500形。内部はレトロ調の内装の列車。時間を無駄にしたが、まあこの列車を待っていたと思って納得することにする。田川伊田までの沿線も田んぼが続く特に何もないところ。直に田川伊田駅に到着する。田川伊田に到着すると田川後藤寺行きの日田彦山線のダイヤを確認。20分ほど余裕があるようなので駅の周辺を見学する。周辺の状況は一言で「寂れている」としか言いようがない状態。乗り換え拠点でもあった田川伊田駅は、かなり立派な駅舎が建っているのであるが、テナントはすべて撤退しているようでほとんど閉鎖状態。駅前もその空気をそのままに、最早わびさびの世界。田川伊田駅はかなり寂れている駅に戻るとしばし列車待ち。到着した列車で田川後藤寺に移動すると、そこで再び後藤寺線に乗り換え、新飯塚にまで戻る。ここからは筑豊本線に復帰である。直方行きの列車に乗ると、直方で乗り換え。待っていたのは若松行きのディーゼル車。筑豊本線は折尾−若松間(通称若松線)が非電化のため、若松行きはディーゼル車で運行されることになる。沿線はこの辺りから住宅が増えてくる。長崎本線との立体交差駅で乗り換えの複雑な折尾駅でしばし時間待ちをすると、若松線に入っていく。若松線は原田線と同様に非電化で残された筑豊本線の両端なのであるが、原田線と違って沿線に住宅も多いし、乗降客もそれなりにいて本数も多い。終点の若松も北九州郊外の住宅地という雰囲気。ここは戸畑との間に橋が架かっているので、バスで北九州方面に移動する者も多いようである。場所柄私は工場用運搬路線のイメージを持っていたのだが、案に反して住民の足になっているようである。若松駅で折り返すと折尾で長崎本線に乗り換え、そのまま小倉を目指したのである。鉄道路線はすべて視察完了である・・・って私は鉄道マニアではなかったはずなのであるが・・・。折尾での長い乗り換え後は小倉駅で夕食を摂ると、新幹線で家路についたのであった。四泊五日の大遠征であったが、その間に成し遂げたことと言えば、長崎県内の100名城制覇と北部九州鉄道視察というどうも当初の遠征の主旨とは大きく外れた内容となってしまったような気が・・・。まあ今回の遠征で西国での宿題がかなり解消したのは事実ではあるが。先の島根遠征から中一日での遠征連チャンは、体力的な負担もさることながら、財政的な負担が著しいものとなってしまった。体力は寝ていたらその内に回復するであろうが、瀕死状態の財布を回復させる妙案はない。もって頭の痛い限りと言うことになったのである。