先頃のモンツァ優勝でいまや時の人となったベッテルついに始まったGPウィークエンド。「F1日本GPが100倍楽しくなるガイド」第2弾は、サーキットでのF1撮影に挑戦し、2008年のF1日本GPの思い出を形に残そうという企画だ。モータースポーツ撮影には難しそうなイメージがあるが、決して素人に不可能なものではなく、趣味とする人も多い。ここでは趣味のモータースポーツ撮影を25年以上続けてきた、デジカメWatchでもおなじみの奥川浩彦氏に、モータースポーツ撮影のいろはを語っていただこう。2008年のF1日本GPが今週末に迫ってきた。筆者の初F1は1986年のモナコ、翌1987年から鈴鹿を20年、昨年の富士と観戦してきたので、今年で23回目のF1GPとなる。今回は初心者向けにレース写真の撮り方について書いてみたい。レース観戦の楽しみ方は人それぞれだが、写真を撮ることもそのひとつだろう。最近はデジタル一眼レフカメラも手軽に購入できる存在になった。持っている方も、これから購入される方も、サーキットへ行ったついでにレース写真にチャレンジしてみてはいかがだろう。タバコ屋コーナーからの立ち上がり。赤熱するブレーキローターを撮る定番ポイント。8月にはスプーンは土木工事中だった筆者が一眼レフカメラを買うきっかけになったのはモータースポーツだった。サーキットへ行ったのは1981年の富士GCシリーズの開幕戦。一発で病み付きになり、サーキット通いが始まった。SPORT誌に掲載されたモノクロ2ページ程度の「レース写真の撮り方」を読んで、「どうせ見に行くなら、写真を撮ってみよう」と思ったのは翌年の秋だった。1982年のGCシリーズ最終戦、買ったばかりのキヤノンA-1を持って撮影に行ったのが、レース写真のデビューだ。気付くとレース観戦もレース写真も四半世紀を超える長い付き合いになっている。同じフィルムにこんな写真が(笑)。1986年モナコプロスト。機材は使用していないレース写真の撮影に必要なのはデジタル一眼レフカメラだ。最近は10倍以上のズームレンズを搭載したコンパクトデジカメもあるが、デジタル一眼レフとはレスポンス(カメラの反応)に大きな差がある。オートフォーカスやレリーズタイムラグ(シャッターを押してから実際に撮影されるまでの時間)は、圧倒的な違いを感じるだろう。シャッター速度をマニュアル設定できないカメラでは、イメージ通りの撮影をすることは極めて難しい。デジタル一眼レフを使用している方は、それを使い倒していただければいいと思う。これから購入する方は、各社から何機種も発売されているので、どのメーカー、どの機種がいいか迷うだろう。使い物にならない機種はないと思うが、機種により向き不向きはあると思う。デジタル一眼レフカメラは、フィルム一眼レフカメラのフィルムが撮像素子(イメージセンサー)に置き換わったもので、イメージセンサーはおおむね「CCD」と「CMOS」の2種類がある。これはどちらでもよい。イメージセンサーの性能の指標のひとつに「画素数」があるが、これもいま売られている機種なら、ほぼ気にする必要はない。800万画素でも1000万画素でも十分だ。イメージセンサーの大きさは、「フルサイズ」と呼ばれる大型のものより、小型の「APS-Cサイズ」の方いい。その方が安いし、望遠レンズを多用するレース写真には有利だ。APS-Cサイズだと、レンズの焦点距離が、レンズ本体に書いてある焦点距離の1.5~1.6倍になるからだ。300mmのレンズなら450mmや480mmとなって、遠くのものをより大きく写せることになる。連写性能(1秒間に何枚写せるか)は速い方が気持ちよく撮れる。40D(6.5枚/秒)と比べると撮影のリズムに違いを感じた。目安としては連写速度が5枚/秒以上の機種を選択したい。オートフォーカスの性能も重要だ。これはレンズにもよるのでスペックでは比較しにくいが、オートフォーカスのセンサーに、クロスセンサー等を使用した機種が望ましい。AFポイント(測距点)は9点、11点のように、ある程度多い方が撮影の幅が広がる。多く使うのは中央のAFポイントだが、例えば次の写真のように、コーナーから立ち上がって来るマシンを左端に寄せて撮りたいといった場合、左のAFポイントを使えれば、フレーミングがしやすくなる。静物撮影ならピントを合わせてからフレーミングをすることも可能だが、レース撮影ではそのようなゆとりはない。ほかにも液晶モニターは大きい方がいいとか、細かなチェックポイントはあるが、おおむね、以上の点を押さえれば、入門用としては十分であろう。■レンズ選びも大切デジタル一眼レフは、レンズを交換できる。レンズのスペックは「焦点距離」(○○mmという数字)と「明るさ」(F○○という数字、F値と言う)でほぼ決まる。焦点距離を変えられる「ズームレンズ」と、焦点距離が固定の「単焦点レンズ」がある。最近では、手ブレを抑えてくれる手ブレ補正機能(メーカーによってISとかVRとか呼び名が異なる)の有無もあるが、筆者はレース写真にはそれほど重要だと思っていない。機種によっては、カメラのボディ側で手ブレ補正してくれるものもあって、この場合はレンズ側の手ブレ補正は不要だ。F3.5-5.6」のようなレンズが付属してきたはずだ。F3.5-5.6」のようなレンズが1本だけ付属してきたかもしれない。レンズの焦点距離は、数字が大きい(長い)ほど遠くのものを大きく写せる。明るさの数字は小さいほど、暗い所でも明るく写せる。F4のようなレンズは高価な上に大きくて重い。一般的に、レース写真で使うレンズは200~300mmくらいだろう。APS-Cサイズのイメージセンサーなら200~300mmのレンズを300mm~480mmくらいとして使える。筆者の場合、焦点距離を1.4倍にする「コンバーター」を一緒に使用するので、最大は672mmになる。今回のF1日本GPの舞台である富士スピードウェイは、撮影可能な場所からコースまでが遠いので、もう少し長いレンズが欲しくなるかもしれない。ズームレンズか単焦点レンズかは意見の分かれるところで、筆者は単焦点派だが、ズームはフレーミングの自由度が高く、レンズを交換する手間を減らせるというメリットがある。F4.5-5.6あたりの手軽なズームレンズで始めてみて、より長いレンズに挑戦してみてもいいだろう。筆者はキヤノンユーザーなので、もしこれからデジタル一眼レフを買ってレース写真を撮るなら、次のような組み合わせにするだろう。F22これ以上遅いシャッターを切ろうと思うとNDフィルターが必要カメラ以外で必要なのは脚立だ。絶対ではないが、脚立があれば撮影場所の選択肢が広がる。2段でも3段でもいい、価格も1000円台のもので十分なので、できれば用意したい。他人の迷惑にならないように、持ち運びには注意が必要だ。撮影スタイルにもよるが、一脚もあると便利だ。三脚はほかの撮影者の迷惑になるし、実際にサーキットで使ってる人は少ない。一脚の目的は手ブレ防止ではなく、重いレンズを支えて体力を温存するためと言っていいだろう。一脚を使用するだけで、かなり楽になる。作風によっては、NDフィルターがあると表現の幅が広がる。NDフィルターは、レンズに入る光の量を減らして、シャッター速度を遅くするためのフィルターだ。天気がいい日にシャッター速度1/15秒といったスローシャッターを切ろうとすると絞り込んでも露出オーバーになることがある。銀塩時代はフジクロームの50D(ISO50)を使用していたが、デジタル一眼レフではISO感度を下げられない機種も多い。その様なときにNDフィルターは役に立つだろう。撮影機材に関しては以上だが、FMラジオも筆者がサーキットに持っていく常備品だ。現地で放送される実況放送を聞けば、レースも楽しめるし、レースの流れも分かるので撮影にも役に立つ。電波が弱い場所も多いので、お洒落なカードタイプよりは、アンテナが付いたタイプの方が安くて受信状況も良好だ。■シャッター速度が決め手レース写真と撮ろうと思った人が目指すのは「流し撮り」だろう。カメラとレンズを振って、被写体を追いかけながらシャッターを切るわけだが、この流し撮りに重要なのは「シャッター速度」だ。「シャッター速度優先モード」(メーカーによって「S」とか「T」という表現になっている)でシャッタースピードを1/125秒とか1/60秒といったように設定して撮ろう。F22同じ場所でシャッター速度1/160秒と1/30秒で撮ったものだ。シャッター速度を遅くすると背景が流れ、動きの迫力が増す。ブレる率も高くなりボツ写真も増える。実際にどれくらいのシャッター速度で撮ればいいのかを考えてみたい。一般的に「1/焦点距離」が手ブレしないシャッター速度と言われている。100mmの焦点距離なら1/100秒、300mmのレンズなら1/300秒が目安となる。実際には腕のいい人なら100mmのレンズで1/30秒でも手ブレしないだろうし、撮影する姿勢など様々な条件で異なってくる。筆者は流し撮りのシャッター速度の基本を1/125秒と考えている。これをベースに、条件や目的によって上げ下げして撮っている。焦点距離300mmのレンズで1/125秒で撮ることは、動かない静物撮影でも手ブレするのが普通と考えられる。よってスローシャッターで動く被写体を撮ることが、それほど簡単にはいかないことが理解できるであろう。初心者であれば100枚撮って全部ボツでも気にすることはない。フィルム代もかからないデジカメならガンガン撮って慣れることが上達への近道だと思う。同じ場所、同じレンズでも被写体となるマシンの速度によってシャッター速度は異なってくる。同じコーナーを予選のフライングラップで走る場合と、フォーメーションラップで走る場合では車速に差がある。車速が速ければ、速いシャッター速度で撮っても背景は流れるが、車速が遅ければ止まった写真となる。慣れれば車速が速くてもマシンをフレーム収めることは難しくないが、遅いシャッター速度で縦方向のブレを抑えるのは難しい。レース写真は遅いコーナーの方が撮りやすいと言われることが多いが、筆者は少し慣れれば車速が速い方が流し撮りはしやすいと思っている。鈴鹿のS字と130Rで撮った写真を比較してみた。S字は1/160秒、130Rは1/200秒だ。1/200秒でもそこそこ背景が流れているのは、130Rで車速が速いからだ。1/200秒の撮影なら、かなりの確率で撮ることができる。F9タイヤを見るとシャッター速度が速いことがわかるまた筆者はマシンの背景によってシャッター速度を変えている。背景がシンプルな場合、例えばアスファルトしか写らない場合はシャッター速度を速くしても、そこそこ動きがある写真に見える。背景にゴチャゴチャしたものが写る場合はシャッター速度を遅くしないと止まって見えてしまう。2枚の写真を比較してみよう。真横から撮った写真は1/125秒、上方から撮った写真は1/160秒だ。1/160秒でもそれほど止まっては見えないと思う。背景がシンプルだと少し流れていればそれなりに動きが表現できる。ちなみにホイールとタイヤのサイドウォールの文字(読めないがミシュラン)を比較すると1/125秒の間によりマシンが移動している(タイヤが回転している)ことがわかる。F18次の2枚も比較して見ていただきたい。シャッター速度は同じ1/160秒だが、赤白緑のバリヤまで写っている方は、あまり動きが感じられないと思う。マシンがアップになっている方が、多少スピード感を感じないだろうか。実はこの2枚は同じ画像をトリミングしたものだ。他の理由もあるが、背景がシンプルだと同じシャッター速度でも動きが感じられるようになる。