trackback先日、久し振りに「フロックコート」のご注文を頂きました。お客様がご希望のデザインの写真をお持ちになったのですが、かなりクラシックなタイプで、私は以前見た事はあったものの、実際に仕立てた経験がないタイプの物でした。今回は、そのフロックコートについてお話したいと思います。簡単に説明しますと...下のイラストのタイプが基本のフロックコートのデザインになります。1800年代は、このデザインでダブルとして前の釦を全て掛けて着ていました(一番上は飾り)。その後、デザインはそのままで前を拝み釦にしてシングルとして着るようになり(左下のイラスト)、現在でも一般的にはそのような着方となっています。この着方ですと上着を着ていてもベストが見えますし、釦から裾までが綺麗に開きますので、全体的に華やかな雰囲気になります。それがフロックコートの人気の秘密と言えると思います。右のイラストが今回ご注文頂いたデザインで、特徴はダブルにした際に全ての釦が掛かるようにしている事と、袖口にカフが付いているという点です。私はこのデザインのフロックコートを実際に見た事がありませんでしたが、お客様がお持ちになった写真はそのようなっていましたので、きっとこれがフロックコートのクラシックなのだと思います。実際にお召になる際にはシングルとして...というご希望ですので、その辺りの風合いの違いがどうなるかは、後日仕上がってからご覧頂く事にしたいと思います。ベストはダブルで襟付きのデザインです。特徴としては、上着と同じように前身の中央に縦の縫い目がある...という点です。昔の礼服は全てそうでしたが、上着の端をワナにして裁っていたため前身の中央に縫い目線が入っていました。現在ではこの裁ち方はフロックコートだけですが、昔はベストも端をワナにしていたのかも知れません。今回は、「そこまでする必要は・・」という事でしたので、縫い目線だけ入れたデザインにしました。いつも礼服を作らせて頂く時には、特別な気持ちになります。今回は、既になくなってしまった昔のデザインのフロックコートを作らせて頂く機会に恵まれ、お客様以上に私がワクワクしている感じです。お客様にお許しを頂いていますので、完成した際には本ブログで紹介させて頂きます。trackback昨年、ある女性のお客様からコートの件で相談を受けました。それは、その方がもう10年以上前に購入されたムートンのコートがかなりくたびれてきたので買い替えたいのだけれど、同じデザインの物がもうないので作って貰えないか...という事でした。お受けしたい気持ちは山々でしたが、ムートンは専門外ですのでお断りしました。すると数日後に再び連絡が入り「仕立ててくれる所を見つけたので、前のムートンコートから型紙を作ってくれないか」と仰るのです。話によると、仕立てるのは海外の工場のためデザインの説明等を直接する事はできないそうで、「型紙が全て」との事でした。お客様とは長いお付き合いでしたので、特別にコートから型を抜いてお渡ししました。そのお客様が先日新しいコートを着てお越しになりました。以前のコートは膝丈でしたが、「折角仕立てるのだから」という事でロングコートになさっていました。すると「何だかこのコートは前が長すぎると言うか、ちょっとつんのめっているような感じに見えてしまうのだけれど...」と仰るので拝見すると、確かに前がとても長く見えます。コートを脱いで頂いて再度見てみると、前下がりが付き過ぎているような気がしました。確かに前下がりが付き過ぎていました。一般的には「裾から○○cm計って前下がりを付ける」というやり方をしますが、私の場合は以前にもお話しをしたように、横の地の目を大切にしたいので、裾に付け足すのではなく、ポケットを利用して腹ぐせを取って裾(ポケットの下から脇)を上げる事によって前下がりを付ける...という方法を取ります。デザインや好みにもよりますので、どれが正しいとは言えません。今回のようなロングコートの場合は、長さだけではなく裾の広がり具合も考慮しなければなりません。角差しを当ててみて、このコートの場合は脇から直角にラインを引いて、それをそのまま前下がりにしてしまったようなので、これではいささか多過ぎる...という事になります。お客様と相談した結果、こちらで裾をカットして解決する事ができました。ほんの数cmの事なのですが、見た目がすっきりしただけでなく、歩きやすくもなったそうです。動きやすさと美しいラインというのは微妙なバランスで保たれているのだな...と改めて痛感しました。それにしても、初めての所に型紙を送って仕立ててもらう...という方法はどういった物ができてくるかわからない訳ですから、それなりに覚悟がいるものだろうなぁ...と思いました。trackback今回はオーバーコートの裁断の話です。オーバーコートの場合は起毛している生地を使う事が多いのですが、その場合生地の向きによって上下がある時があります。これは織る段階で上下ができる場合と、仕上げの時に生地にローラーをかける事によってできる場合とがあります。織ってできる上下は、生地を見ればわかるので良いのですが、ローラーによってできた上下は触ってみないとわからない場合も多く、裁断をする前に掌で生地を撫でてみて、向きによって生地の色が変わるかどうかを確かめなければなりません。通常は毛の向きが上から下に向かっている方向を服の上下とします。逆向きにすると色が濃くなって見えてしまいますので、同じ向きに裁断をしなければならず、型紙を逆さまにして生地に無駄が出ないように差し込んでいく...という芸当はできないのです。私たちはこの向きの事を「一方通行」と呼び、「この生地は一方通行なので裁つのに苦労しました・・・」などと言ったりします。幅共に生地が必要ですし、ポケットも共布で作りますので、ジャケットに比べるとこういった付属用の生地も必要になるのです。お客様の中には、コートの襟を立てた時の事を考えて襟の裏側を共布で仕立てる事を希望される方が少なくありません(普通はカラークロスと云う別の布を使用します)。その場合、予想以上に生地を使う事になる訳です。問題なのは・・・と言ってもここからは私共の場合だけなのですが...私共では、袖口から先に袖の内側へ折り返す分をかなり多めに付けるようにしています。普通は5cm位なのですが10cmは付けます。これは飾り釦の所をしっかりさせるためです(通常は別の生地を付ける事が多いようです)。このように袖を長く裁断するとなると、普通の裁断方法ではうまく収まらなくなって来ます。普通の裁断法で説明しますと...まず前身と見返しを並べて取り、その横に後身と袖を並べて取ります。すると図のように一番右側の所で襟が取れます。ところが私共の袖をこの裁断方法で裁つと、袖が長い分襟が取れなくなってしまうのです。そこで私の父が考えて工夫したのが「袖のワナ取り」です。図のように下袖を一枚づつ分けて取ります。下袖Aを2枚重ねてある生地の上1枚だけで裁ち、もう一枚の下袖Bはワナになっている所を広げて裁ちます。して下袖Aを裁った後の下側の布を広げてみると、襟やポケットなどを取るのに充分な布が残っている...という訳です。少々大袈裟な言い方ですが、「裁断は2枚重ねた布を裁つ」という常識を破ってワナを広げて取る方法を考えた父は、やはり頭が柔らかかったのだな...と思います。私がオーバーコートの裁断をする時も殆どこの方法にしていますので、袖の返しをたっぷり取っても付属の生地の心配をせずに、且つ無駄なく裁断ができている訳です。trackback日本で過ごしやすい季節とされているのは、やはり春と秋ですが、温暖化の影響からなのか春と秋がとても短い・・・いや殆どなくなってしまったような気さえします。従来ならこの10月は最も秋らしさが感じられ、ちょっとどこかに出かけてみたくなるものですが、今年は大変残念な事に台風の月になってしまいました。そんな天候の影響で肌寒い日が多い事もあり、今年はオーバーコートのご注文が例年よりも多くなっています。先日、久し振りにフロックオーバーコートのご注文を頂きました。フロックオーバーコートは非常にクラシカルで重厚な印象のコートです。これを少し変形させた物にパルトーがあります。いずれも特に礼装用という訳ではなく"礼装のような"デザインなので、カジュアルに着るには少々敷居が高くなるのか...ご注文がそれ程多くはないのですが、私としてはやはり懐かしいというか...こういった伝統的なデザインのご注文を頂くと嬉しくなります。オーバーの素材についてですが、保温性の良さや軽さの面からやはりカシミヤを選ばれる方が多いようです。ここでカシミヤの話を少ししますと、カシミヤ(Cashmere)はその名前の由来であるカシミール地方の物が有名で、特に寒い高地で取れる物が上等とされています。近年ではモンゴル産のカシミヤで、彼の国の英雄チンギス・カンの名前を付けたカーンカシミヤも上質な生地として知られています。ロシアとヨーロッパの間にキルギス地方がありますが、ここに生息するカシミヤと羊が自然交配して生まれた動物がいます。会社が製品を作り、キルギスホワイトという名前で扱うようになりました。この他にもごく上等なカシミヤの長い毛で織られたスパンカシミヤなどもあります。キルギスホワイトやスパンカシミヤはコート向きではありませんが、高級なスーツ用の生地になります。毛の加工をしていくと最後にクズが残ります。それを化繊糸に巻き付けて織ると、比較的安価なカシミヤ生地が誕生するのですが、カシミヤの良いところは、この方法でもカシミヤの風合いがちゃんと出る...という事です。カシミヤは全世界で愛されていますが、特に日本人が好むようで、カシミヤの価格を上げてしまったのは日本人...と言われています。面白い事に英国ではあまり使われていないのが現状です。自国で取れるウール、シェトランドツィード、ハリスツィードなどが人気のようです。trackback台風18号は各地で猛威を振い、被害も相当なものでした。竜巻が発生した数も過去最高との発表があったようですが、そもそも竜巻が日本で起きるというのが信じられないという感じです。前迄、竜巻は海外の大平原のようなところで発生する...という印象がありましたので、日本のような狭い土地の住宅地で竜巻の被害に合う事など想像もできませんでした。温暖化のせいなのか...環境の変化により、これからは何が起きても不思議ではない気がします。台風18号が去った後は、あの猛暑が信じられないくらいの爽やかな日が続いています。何でも奥日光では20日も早く霜が降りたとかで、これにも驚かされます。すると、今年も去年のように寒くなるという事なのでしょうか?夏の暑さも冬の寒さも極端なのは困りますが、どちらかというと寒い方がまだどうにかなる感じがしますので、気持ち的には楽になりました。ここ数年の事を言いますと、私共の店は夏は大変暇になります。暑さが厳しすぎて、服を仕立てる...という気にはならないのでしょう。ご注文を頂くにしても、冬物のオーダーが殆どです。皆さん「まだ先ですからゆっくり仕立ててもらえればいいです」と仰いますので、暇な訳です。ここ2~3日のように秋の気配がしてくると、少しずつですが仕事にも活気が出て、私も元気になります。昨年の事を思い返すと、寒かったせいもありましたが、オーバーコートのオーダーが比較的多かった気がします。最近若い方向けのコートなどはショート丈の物が中心のようですが、私共では昔と変わらずロングコートのオーダーが中心です。ロングのコートは何と言っても、歩いた時の裾の振れ方が優雅であるのが一番の魅力ではないでしょうか。昔、お客様からこんな話を伺いました。ブログによく登場するN氏ですが、N氏は毎年ヨーロッパへ旅行されていました。飛行機からタラップで降りて来ていた時代の事ですが、ある時空港のロビーで、到着した飛行機から降りてくる人を何気なく見ていらした時に感じたそうです。「ちょっと面白いことに気づいたよ。タラップから降りて空港ビル迄歩く時なんだけど、外国人は男女共、大股でサッサと歩くね。人は足の運びが小さいし、歩き方が遅いよ。「彼らのような歩き方じゃないと、ロングコートは綺麗に見えないね」...との事でした。N氏は、「ゴルフのスイングをした時に美しく見える服」というご注文をなさるだけあって、そういう細かな所まで実に良く観察されているのだ...と大変参考になりました。「服に着せられないように」と言いますが、その第一歩は姿勢や歩き方なのかも知れません。自分の歩いている姿はなかなか見れませんが、気をつけたいものです。2代目店主10代半ばから父・金生に師事し、洋服作りを修業。伝統的な裁断・縫製技術を磨きながら日々研究を重ね「斜面裁断」や「プルダウン」など独自の技法を開発。近年では後進指導のための私塾やセミナーなどを開催する一方で、技術継承のためにDVD制作にも積極的に取り組んでいる。