カスタムと改造、バイクいじりに必要な工具(ハンドツール)のブログです。アドレスV125Gのちょっとだけカスタム(通勤快速仕様に)やっています。CUSTOMのページ始めました。parts)が、しかし...走行会での不都合部分であったステップ。修理して使って見る事にしてみました。ショートステップに生まれ変わりました。先端の部分は溶接して先端が開かないようにしてあります。錆防止の為の塗装をします。)ちなみに今回ステップのショート加工をしたのは右側だけです。左側もいずれ加工が必要ですね。その時は、その時で(削れたままのステップではGパンに引っかかって危なかった為、急遽思いつきでやってみました。)自分的には何も不都合な事は起きないだろうと予測しているので、この加工は結構いけているんではないかと思います。純正部品も少し値上げした模様です。...「ピンチを助けるプライヤー」ではない。重量75グラム(実測重量74グラム)で、このプライヤー何をするための物か?ホースの閉塞作業時に強い味方になってくれます。このプライヤーは握った位置で固定したままに出来る。優れた素敵な工具である。無段階の自動ロック機構が、対象物を握るだけでプライヤーがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。私の手持ちのサイズだと最大の外径でφ19mmなので内径φ12mm程度のホースまでが有効なのであろうが、バイクの作業だとガソリンホース、キャブレターの負圧ホース、オイルホース等に有効である。このピンチ・オフ・プライヤーは大は小を兼ねますが、大はサイズが全長233mmと大きいところがネックである。グリップ部の(KTCと品番の)印刷以外、商品に打ってある刻印は全て一緒である。サイズ、重量まで一緒です。金属部分の表面処理が違うくらいです。(ストレート製はパクリでは無かったのか?)使用感については全く一緒って訳ではないが、ほぼ一緒ですね。ストレート製で充分な事は言うまでもない。ミルバー社(MILBER)のパテント商品だったと思います。違っていたら御免なさい誰か教えて下さい。追加申請やっと通りました。(SEO対策に有効です。追加の申し込みをおこなっていたが、今日やっと追加登録されました。いただきたいと思います。今回はオートバイのメンテナンスに登録がされました。ちなみに申し込みは自動車のメンテナンスに出していましたが、贅沢は言えません。XR、XLRSEO対策には非常に有効です。ブログ、ホームページをお持ちで未登録の方はぜひチャレンジしてみて下さい。シフトアップ(SHIFTUP)/Gクラフト(G'craft)ポッシュ(C.F.POSH)サーキットの走行会で問題になっていた。フロント加重の増加の解消に向けてのモデファイをおこなった。予想はしていたがバンク角が足りない。その2車体の前後バランスが悪い。フロントの足を伸ばすことにした。安直にはGクラフトの+60mmフォーク延長キットを装着し、ヒップアップしてアンバランスになっていたフロントの車高を上げ、前後のバランスを取ると共にバンク角を稼ぐ方法を選択しました。トップブリッジの変更が必要である。※インナーチューブのトップボルトの形状が違う為に、トップブリッジをフォーククランプタイプにします。フロントフォークの突出し量の調整をして行くにはフォーククランプタイプに変更するしかないのです。ついで?であったので今回はアンダーステムも同時に交換することにしました。要するにステムキット(トリプルとも言います。(交換して良かったのか?悪かったのかは結果が出るのはまだ先の話になると思いますが、見た目は少なからず良くなると思われます。)ちょっとした参考データ、このフォーク延長キットを買う時に気づいたのだがホンダのこのタイプのフロントフォークはφ30の物とφ31の2種類あるようです。基本的にNSR50は全車種φ30でそれ以外のXR50/100モタード、APE50/100、NS-1等はφ31のようです。NSR50用のφ30を買ってしまうところでした。購入したのは、シフトアップのステムキットだが、実は見ていて欲しくなってしまったのである。アンダーステムの削りデザインが今のビッグバイクの流行風に削ってあり、かつ思った以上に削り込みが多くとても軽量そうであったのがポイントが高かった点である。価格が4万円を超えないのも魅力のひとつであった。取り付けてしまえば、付けているか?付けていないのか?ほとんど解らないこのパーツ、手間暇がかかっていて値段が安い事に、こした事はない。一緒に組み込みました。(このベアリング共通車種が多くホンダ系のmini、モンキー、ゴリラ、APE50/100、XR50/100モタード、NSR50/miniすべて共通なのである。ホンダの手抜き?)ステムベアリングは、今回のタイミングで一緒に組込まないと一生、組む事が無いと思ったからです。テーパーローラーベアリングのメリットとしては「軸受け面積の増加によりガタの少ないスムーズなハンドリングを実現」するとのメーカーコメントだが、私は「軸受け面積の増加による耐久性の向上」を重視して今回一緒に組み込みました。レースにおいて繊細なステアリングワークが必要な場合はノーマルのボールベアリングの方が軽快でかつダイレクト感があって良いと思います。トップブリッジは表面の凹削りはたいした量ではないが、裏面の削り込みが大きく、ものすご~く軽いです。構造上トップブリッジの裏からハンドルポストとメーターステーを共締めする理由があるにせよ、大丈夫?と思うほど削り込みが多く、とても軽量に出来ています。マシニングセンターを持っている会社だなと思いました。)あっ”ちなみに組むときのポイントはこれでもか?と思うほどステムベアリングにグリスをたっぷり入れてあげることです。ステム関係は壊れるまでか、違和感があるまでメンテナンスしないのが普通ですからです。(ステム関係で壊れる理由のひとつとして錆である。洗車時や雨水でどこから入ったの?って思うほど水が出る時があります。)フロントフォークの突出し量はトップブリッジ上面から25mm(実質30mmロング)でセットしました。今回の私の仕様では問題にならなかったが、通常30mm足を伸ばすとブレーキホースとメーターケーブルが足りなくなるのが一般的なので交換の際は注意が必要です。(特にブレーキホースについてはたちまち足りなくなるのが定説です。変えてある事が今回交換しないで済んだ理由になっていると思います。)車高が高くなるのでサイドスタンド使用時バイクが寝ます。立ち気味であったのでそのまま問題無く使えています。なんだか「バイクがでかくなった」と思いました。乗ったフィーリングとしては、以前よりブレーキ時の前のめりになる感じは無くなったが、もうちょっと突出し量を少なくしてリヤよりの加重にしてもいいかなと思った。近々エンジンのオーバーホールを含めた修理が必要な事実が発覚!エンジンバラすの大変だし、めんどくさい。キャリパーピストン脱着ツールハスコーのヒット作でありながら、速攻その素晴らしいアイディアも”さくっと”パクられたキャリパーピストンツールです。ブレーキパッドの交換時の強い味方です!通常パッド交換時はピストン部をきれいに清掃し、ピストンがスムーズに動くかの確認をして組み付け作業をおこないますが、ピストン清掃時に直接ピストン内部をつかんでウリウリ回し、素早い作業をこなすのがこのキャリパーピストンツールの役目です。実際このキャリパーピストンツールを使ってピストンが動かせないキャリパーは要オーバーホールと考えるべきであろう。(購入価格は¥8,000くらいと記憶しています。適合ピストン内径:φ17.5~φ40先端アタッチメント部厚み:約13.5mmこの商品どちらかといえばアイディア品なので本家の商品でも強度が素晴らしいとか、握りが絶妙とかはありません。パテント(商標登録)を取得していないのであればむしろコピー品の方が価格と効果を考えれば優秀です。ちなみにハスコーの商品には補修品もきちんと用意されています。あと数百円出せば台湾ツールが買えてしまうのである。(恐るべし台湾ツール)このタイプの台湾ツールは¥3,000前後で入手可能(ちなみに適合ピストン内径はφ16.5~φ40)となっていました。デイトナ(deytona)でも全く同じでは無いが台湾輸入らしき商品を扱っている。(適合ピストン内径φ16.5~φ37)とやっぱり安い。ストレートで販売されているブレーキピストン・プライヤーは¥2,200と安い!アストロで販売されているキャリパーピストンツールはもっと安い!¥1,980ハスコーの商品から見れば若干ランク(クオリティー)は落ちるかもしれないが基本的には問題の無いレベルではないかと思います。(むしろ最近の台湾ツールはバカに出来ない程良い物が沢山あるのが事実ですね。ピンスパナ前回に引き続きピンスパナの紹介です。ピンスパナの主な使用箇所(用途)はステアリングステムのロックナットやリヤサスペンションのアジャストナットで使用するくらいで、使用頻度としては極めて低い部類です。spanner)この工具はもちろんホンダが作っている訳ではなくOEMで作らせており、生産しているところは興和精機(kowa)製である。ウォームギア(の回転方向について)は通常回転なので思った通りの操作が可能であり、使用においては特に問題になる事はない。トルクレンチを使用する為のスクエア(9.5sq)も開いており締め具合が解らない時などはサービスマニュアルを見ながら作業すれば非常に有効である。187グラム(数値は全て実測です。)私がこの工具と出会ったのは昔々の話で、当時勤めていた会社では普通に使っていた。昔も今と同じようにサイズ専用のピンスパナは販売されていたが、このホンダ純正の物はグリップの形状を含め非常に使い勝手が良かった。(但し、リヤサスペンションで小さい工具が必要な場合の箇所には不向き)ひとつ難点を言えばサイズ調整するためのウォームギアの遊びが大きくガタガタしているところです。(逆を返すとサイズ調整時は軽快に出来ます。)やっぱり純正の特殊工具!うまくバランスさせています。単品(非調整式)だと1本千円前後のこの工具バラで必要な部分だけ買い揃えるか、調整式を買うかは、使う側の考え次第です。1本物のメリットとしては、作りが細身でコンパクトに出来ているところと、値段の安さから、加工してスペシャル品が惜しげもなく作れるところです。工具SHOPでは普通に入手可能だと思います。ステムナットや、リヤサスのスプリング調整時に使用する工具です。デイトナ自信で工具を作る事は無いのでどこかでOEMさせているのでしょうが、どこで作らせているのでしょう?「DAYTONA」の刻印が無いところを見るとおそらく台湾系かとは想像してしまいますが...ちなみにデイトナでの呼称は「アジャスタブルリングスパナ」である。(スペックはいずれも実測)ぶっちゃけ可動部分のガタは大きいが、値段と使用用途から考えれば充分なクオリティーは確保している。ピンポイントで使う部分(サイズ)が解っている方はバラの物を購入すればよいが、工具箱に忍ばせておくにはこのアジャスタブルピンスパナは非常に有効である。ちなみに買ってはいけないピンスパナもある。それはコレで過去に原付スクーターのリヤショックのイニシャル調整をしようとしたが、一発で曲がり使い物にならなかった。あわててハンマーで平らに直すが、何度やっても結果は同じ。工具は潰れてしまうと、その先の作業が何も出来なくなってしまうので...これから、購入される方は値段に騙されてはいけません。先日から問題に上がっていたオイルキャッチタンク製作の件であるが、結局ワンオフにて製作(某shopの工場を借りて自作)しました。キャッチタンクの製作には延べ2日間、塗装を入れると+1日かかりました。自作するハメに(世の中それ程甘くは無いのです。)本体はステンレス(板厚1.0mmの鉄板から切り出し)+取り出しパイプはスチールで製作。ステンレス材の美しい溶接跡を残したキャッチタンクが、完成する予定で有ったのだが、あまりにへボな溶接の為、最後にサンドブラストを当て黒色に塗装しちゃいました。(製作途中の画像は無し、溶接時に何度も大穴を開けたました...)材料費と、アルゴンガスの無駄にならなければいいんですけど...画像を良く見ると良く見なくても解りますが、外周の溶接跡はボコボコ、表面も溶接熱で歪んじゃっています。(できただけマシ)いちおうキャッチタンク本体はリターン機能も備えているので今回は、エアクリーナーボックスがオイルでダバダバになる事は無いと思います。エアクリーナーボックスへ繋がるパイプのみキャッチタンク内部まで延長されており、ブローバイガスがエアクリーナーボックスへ流れにくいように設計しています。工夫して作製しました。タンク容量は450cc前後くらい(正確には測定していないので解りません。)オイルのリターン口はクラッチカバー(上側)にあるオイル注入口になります。(武川のマグネシウムクラッチカバーを使っているのでノーマルとオイル注入口の位置が違います。位置は右の画像で!)クラッチカバーの取り出し口はキジマ製の物(モンキー用のタペットキャップブリーザー)を購入。ボルトオンで使おうと思っていましたが、世の中それ程あまくありませんでした。)と接触してそのままでは付かなかったのです。仕方がないので、購入したキジマ製の取り出し口をベースとして追加加工し、キャップの全高を約10mm程下げました。(内径φ8のオイルホースを差す限界の高さにしました。)追加加工した物でもマフラーとのクリアランスは3mm程しか有りません。クラッチカバーの形状から、画像の位置になっています。(そのリターン用のホースの張り出しも最小に収まるように努力しました。これ程ギリになるとは思いませんでした。この構造ではオイル交換の度にマフラーをずらさないとオイル注入口(オイルリターン口)が外せない事も解りました。外側に付いているアウターローター用のCDIの張り出しもなんとかこのぐらいで収まりました。効果の程は...ワンダフル?です。サーキットを走らないと実際、どのくらいのオイルの吹き返しが発生するのかは解りませんが、ストリート走行では、4千回転~8千回転くらいでのエンジンの回り方が非常にスムーズになりました。(スムーズさと、パワー感、両方とも体感できました。)また、キャブセッティングを含め良い方向に進みそうです。(進んでほしい...)今まで4-miniを舐めていた様な気がします。オイルキャッチタンクでココまでフィーリングが変わるとは思ってもいませんでした。恥ずかしい気もします。ホンダ縦型エンジンで、オイルシャワーヘッドをお使いの方は必ず装着した方が良いパーツのひとつですね。ノーマルで付いているブリーザー還元機能(キャブレター~エアクリーナーボックスの間へ戻し燃焼させてしまう方法)は取り外してキャッチタンクを付けた方が良いと思います。取り外す事が出来なくても燃焼させてしまう気化したオイルの量を減らすパーツの装着を考えた方が良いです。(オイルキャッチタンクの事を言っています。)また、エンジンの排気量、キャッチタンクの大きさ、容量、ホースの太さ、長さは必ず影響があると思いました。したパーツなんですがむずかしいですね。※キャッチタンクを付ける前までのブリーザーパイプは、「出来るなら流れないでね。キャッチタンクに流れ込んで下さいね。クランクケースに戻ってね。」位の違いがあります。やってみないと解らない事って、まだまだ有りそうです。リ・セッティング開始しました。ねじを取り外す場合に登場するのが、このショックドライバーです。コーケンでは商標登録がされているようです。手にすごいショック(振動、打撃)を受け、的を外した時は除外=はんぱじゃないくらい痛い思いをします。それを少しでもやわらげようとするにはゴムグリップタイプを選択する事が賢明です。ビットが4個付属したモデル。ビットソケットは別に61グラムあります。メーカー公表値は重く表記しているのでしょうか?)画像の赤い収納ケースもセット品なので付いてきます。普段はこのケースの中で眠りっぱなしです。ビットはプラスの2番と3番、マイナスが、先端厚さ1.6mmで、幅9mmと11mmの物が入っています。実際に使うのはプラスの2番と3番のみです。マイナスは使った事が有りません。使い方はいたって簡単です。セットし後は、対象ねじに宛がい鉄ハンマーで「ひっぱたけば」OK!(ちから加減は必要です。)注意、回転方向を間違えるとねじの破壊につながります。基本的に緩める時がほとんどなので「L」にセットして使用する事がほとんどですね。コーケンでは本体のサイズは変わらないものの先端のビットソケット部が3/8インチ(ビット部は1/4インチを使用)と、1/2インチ(ビット部は5/16インチを使用)のモデルがあり、より耐久性のある1/2インチモデルを選択しました。(壊れるのイヤなもので...でも壊れてもリペアパーツの販売はしっかりされています。)ホームセンターなどで¥1,000くらいから販売されているショックドライバーですが、一番の違いは内部に使われているパーツくらいかと思います。(コーケンでは焼き入れの仕方で強度を変えているとの表記あり)どちらかといえば壊す為、最後の手段に使うので、「安物買いの銭失い」はしたくありません。良い物を選びましょう。ちなみにKTCのインパクトドライバーはコーケンにOEM生産している商品らしいです。(‐”‐;)トルクドライバーはドライバー型のトルクレンチの事で、小さいトルク管理に使われるのが通常です。測定範囲も20~100kgf・cmで最大でもM6ねじ程度のトルク管理(ニュートン表示ではありません。579グラムすでにメーカー廃番品ですが、アルミ削りだしのボディーは良い味を出しておます。ビット部は1/4インチのものを使用します。(ロングタイプのビットを使います。ショートは不可)使い方はいたって簡単で、ほとんどトルクレンチと一緒です。ねじって規定トルクに合わせ、そのまま対象ビスを締めるだけ、規定トルクが来るとクラッチが滑るような感覚で解るようになっています。(電動ドライバーのクラッチに似た感覚です。)実際に私もバイク整備で使用した事が無いもので良いのか悪いのか何ともいえませんが、所持している充実感ですかね。他の人は持っていませんからね。(私の回りで持っている人は見た事がありません。ヲタクっくぽいですね。圧着工具ってどこのメーカーものが良いのか、使いやすいのか?この記事がひとつの回答ですが、個人的な見解も含まれますので購入される方は自分で試してから決定して下さいね。おこなっているようです。どっちがブランド、どっちが会社?非常に紛らわしいって思ってしまう。電工ペンチ)は日本を代表する専門メーカーで有る。日本にはもう一つ超有名?専門メーカーがありそれが「フジ矢(FUJIYA)」である。FA103どちらも電装圧着工具については似たり寄ったり?金型一緒のウリふたつ?どちらも何処かでOEM制作させていたりして...どちらのメーカーも電装圧着工具以外の物も作っています。ワイヤーストリッパー、ニッパー標準タイプです。方が間違え無く作業が早く出来るでしょうし使いやすいと思います。(先端部分にニッパ的な道具は必用に感じないし、先端部分で端子の開き具合の細かい調整が出来ます。(¥5,565)ちなみにホーザンの圧着工具はワイヤーストリッパーは付いていません。自動車関連で一般的に出回っている「ギボシ端子」は上画像左の2.0もしくは5.5の部分を使い作業を行なう。ホーザンの物は細かく別れすぎておりどこでカシメたら良いのか解らず。フィーリングがイマイチなのとカシメの出来もイマイチである。カシメた画像をよ~く見てもらえば解るのだが、ロブスターは普通に、ホーザンは潰しながらカシメる感じになっているのがおわかりいただけると思います。配線が抜けてしまう事もあり使用にあたっては要注意である。結果は、ロブスターで充分である。高額であるホーザンを買う必要は、ほとんど無いと思います。ロブスターからはFK-5のモデルも販売されている。使った事は無いがそちらの電工ペンチも使いやすそうである。pliers2007年8月21日火曜日ブーツのソール剥がれの修理中!まるで骨折した時の当て木の様です。ご報告しましたが、一応修理の方も最終段階に来たのでアップしておきます。