DREAM50で神奈川を巡るブログです。ブログトップオイル交換しました。[カスタム・整備]予告通り、今日はオイル交換をしました。10月にドリームを購入して6カ月が過ぎました。距離は1000キロも走っていないのですが、半年経過を記念してオイル交換を自分でやることにしました。近所のホームセンターに行き必要なものを揃えました。ホンダ純正オイルとオイル処理のやつ。熱いオイルでヤケドしないように革の手袋も必要かな?と思いましたけど、ホームセンターには売っていなかったので諦めました。10w-40のホンダ純正で探したのですが、このS9というのしかホームセンターに無く選択肢も無かったのですが、1リットル:1780円(税込)って高くないですか?普通?カストロールが安かったので少し揺れましたが、ドリームのオイル交換は初めてで経験値が無いですし、1万回転まで回して走ることを考えると、ケチるのもどうかと思って今回は奮発しました。エンジンを暖機しました。オイルを抜きやすくするつもりでした。今日はとても暖かかったためかキック1発で始動!暖かいってスバラシイ!ハラショー!!チョークも戻してアイドリングも安定した頃にエンジンを切ってオイルを抜きます。ドレンボルトを緩めます。ボルトの頭は17mmですが、なんとボルトの左右にマフラーが通っているのでメガネレンチがマフラーに干渉し使えませんでした。仕方なくソケットレンチを使ったのですが、どのくらいのトルクで締まってるか分からず、ボルトの頭をナメてしまわないか恐かったですが、問題なく緩みました。革手袋が無いので、濡らした軍手を二枚重ねにしてボルトを外しました。ボルト外したら当然ですがオイルが出てきました。オイルはバイクの血液ということですが、こんなスマートなドリームでも血中脂質は高そうです。排出されたオイルは真っ黒けじゃなく茶色が残っていました。鉄粉みたいのは無いようです。ボルトを戻して軽く清掃したら次は新しいオイルを入れます。黒いキャップがオイル注入口です。新しいオイルは綺麗でした。サラダオイルかと思ったくらいです。さっき茶色のオイルをみて、まだ使えそうと思ったのが恥ずかしいくらい。ドリーム50のオイルはフィルター交換無しの場合は0.9リットル。オイルジョッキなんて買いませんでしたので、0.9リットルは適当に目分量で入れていきました。さっきの黒いキャップの内側がレベルゲージになっているので様子見ながら入れていきました。写真ではゲージの半分くらいまでオイルが付いているので、この程度で終わらせました。全て戻して清掃して完了です。賞味30分掛からないくらいでした。バイクは自分で簡単にできるので満足感が得られますね。その後、ちょっと走ってみました。回転の上がりの滑らかさみたいのは鈍感なのもあってあまり分からなかったのですが、ギア(特にN→ロー)の入りやすさが向上したような気がしましたよ。トラックバック(0)クラッチペダルの調整をしました。[カスタム・整備]ブーツを購入した後、都合が悪くドリームに乗れずにいましたが、ようやく乗れそうなタイミングがやって来そうです。そこで今日は、ブーツとクラッチペダルの具合をみてみましたよ。今までのスニーカーと違い甲が高くなるのでクラッチを上げる時の操作に影響がありそうです。ドリーム50のクラッチペダルの調整は一般的なものです。最初に写真の赤丸のボルト(前後二箇所)を緩めます。するとボルトが付いているロッドが動く(回転する)ようになりますので手で回してみます。回すとクラッチペダルが上下しますので、ちょうど良い場所でボルトを締めるとロッドが動かなくなり、これで調整完了となります。ブーツを履いた際、従来のペダル位置ではつま先がまったくペダルの下に入らなかったので、限界までペダルを上げてみましたが、それでもちょっと苦しいです。意識してつま先を動かしていかないとペダルの下につま先が入らないです。調整によりペダル位置が高くなったので必要ない時にシフトダウンしてしまいそう。ペダルが長くなると解決するものでも無いように思いますので、とりあえずこれで慣れるものかしばらく様子見してみます。トラックバック(0)クラッチケーブルを交換しました。[カスタム・整備]先日買ってきたクラッチケーブルを交換・取り付けしました。クラッチケーブルくらいは自分で交換できるだろうと思ってDIYチャレンジです。3週間ほどケーブルを寝かせたので、いい味が出ていると思います。備忘録代わりに手順を追って書いてみます。途中で気が付いてカメラを用意したので写真の数が少ないのが残念です。1.シート外し・シート左右のボルトを外してシートを外す。シート前側は引っ掛かっているだけなので後ろ側を持ち上げ引けば取れる。2.タンク外し・フューエルコックをOFFにする(必須)。・コックのレバーを外す(車両から外すとき引っ掛かる為)。レバー中心の六角ボルトを外し引っ張ると外れる。・フューエルコック根本からキャブレターに繋がるホースを外す。キャブからホースは2本出ているので注意。・シート下のボルトを外す。・タンクバンドを外す。バンドは上のボルトと共締めされている。前側は引っ掛かっているだけ。・タンクの後ろ側を持ち上げ、後方に引きながらタンクを車両から外す。3.ケーブル外し・クラッチレバーを外す。ボルトで止まっている。・レバー側のアジャスターを緩める。アジャスターをレバーと分離する。・アジャスターのスリットを通過させてケーブルをアジャスターとレバーから外す。・クラッチレバーからケーブルを外す。・クラッチ側のアジャスターを緩めてクラッチからケーブルを外す。外したクラッチケーブル(レバー側)。引っかかってるだけの構造です。外れたレバーとアジャスター達。古いグリスがネバネバしてますので掃除が必要です。タンクを外すことなんてあまり無いですから、いい機会なのでフレームをフクピカで拭きました。ホコリが取れて綺麗になりました。見ると擦れなどで塗装がハゲていたりと、なかなかの傷み具合です。レバー稼働部に付着していたグリスを掃除します。パーツクリーナーと古歯ブラシでゴシゴシ。しつこい汚れが落ちないので最後は爪で削り取りました。見ると同心円状に傷が付いています。グリスが切れてパーツ同士が当たっていたようです。その他の部品もパーツクリーナーで汚れを落としました。ここにありませんがレバーの受け側も綺麗にしましたよ。基本的は取り外しの逆手順です。4.ケーブル取り付け・車両にケーブルを這わせる。元の位置を覚えておく。タンク下2箇所、メータ下1箇所通すところ有。・クラッチ側にケーブルを取り付け。ケーブル取り付け部にシリコングリス塗布。・レバー側にもケーブルを取り付け。レバーネジ、レバー稼働部、アジャスターが当たる辺りにシリコングリス塗布。5.タンク、シート取り付け。・タンク、バンド、ガソリンのホース、フューエルコックの順に取り付けた。バンド後端はタンクと共締め。・シート取り付けて終了。サービスマニュアルも無く初めて作業したので、どこのネジを外すとか要領も分からないのもあって賞味3時間くらい掛かってしまいました。次はもうちょっと早くできそうです。ついでにプラグも見てみましたよ。パーツクリーナーと真鍮ブラシで磨きます。磨いたらまあまあ綺麗になったような気がします。単気筒なのでプラグも1個だけですから買い替えても大した出費じゃないかな?次はそうします。プラグ取り付け後、エンジンを掛けてみましたが、これまでと暖機時の挙動が若干変わりました。今まではチョークの引きっ放しにしておくとすぐストールしたのですが、プラグ掃除後はストールしづらくなり、またチョークの引き具合に回転数が合ってきます。そうそう、タンク取り付け後にプラグ外すことができることが分かったのは収穫かもしれません。これまで自分の工具ではタンク取り外さないとプラグが取れないかと思っていましたが、工具を上手く組み合わせたらタンクが付いていてもプラグが外せましたので、プラグメンテが容易にできそうです。