ファッションの歴史は尊い。未知の世界は、楽しい。Innovator#0202Fashion中里唯馬ファッションの歴史は尊い。未知の世界は、楽しい。世界的なミュージシャンに愛され、パリのオートクチュール界で活躍する気鋭のファッションデザイナーは、多くの人が「一点もの」の服を身にまとうことができる生産システムを開発し、新たな潮流を生み出そうとしている。右も左もわからぬまま、ファッション界の最前線に飛び込んでから約15年。彼の軌跡を追っていくと、個性のおもむくままに駆けるその姿に、世界が反応してきたことがわかる。NAKAZATOファッションデザイナー。高校卒業後にベルギーに留学。2008年にアントワープ王立アカデミーを卒業後、欧州最大の学生コンテストのインターナショナル・タレント・サポート(ITS)で2年連続受賞。NAKAZATO」を設立。日本人として12年ぶりにオートクチュールコレクションの正式ゲストメンバーに選出されたことで脚光を浴びた。NAKAZATO」としては2016年から4度目となる、パリ・オートクチュール・ファッションウィークへの参加。2018年の春夏コレクションは、宇宙服からインスピレーションを得て「HARMONIZE(調和)」というタイトルで発表された。3Dプリンターをはじめとしたデジタルテクノロジーを活用し、人や環境の変化に対応して変化し続ける斬新なオートクチュール。それをどこでも短時間で生産できるシステムとともに、ファッションデザイナーの中里唯馬は、誰も通ったことのない“けもの道”を往く。暗がりの向こうに広がるのは、誰もが「一点もの」の服を楽しめる世界だ。NAKAZATO」の2018年春夏コレクション。宇宙服からインスピレーションを得ている。PHOTO:IMAXTREE/AFLO──日本人として12年ぶりにオートクチュールコレクションの正式ゲストメンバーに選出されたのが2016年です。それから4度目となった今年1月のコレクションでは、「宇宙服」からインスピレーションを得ていましたね。その背景について改めて伺えますか。近年、宇宙というテーマはわれわれにとって身近な存在になっています。似たように宇宙が話題になった1960年代と違うのは、その圧倒的なリアリティですよね。60年代には「未来に触れた」ような歓喜があったと思うのですが、いまは実際に「自分たちも宇宙に行けるのではないか」という、一部の人に限られたものではないエキサイティングな予感があります。そんな時代の衣服はどうあるべきなんだろう、と思ったわけですね。人類はこれまで長い間、衣服とともにありましたから。宇宙服の専門家にヒアリングするなどしてリサーチを広げながら、ファッションデザイナーとして宇宙での衣服のあり方を問うていきました。──このコレクションでは、小さなユニットをつなげてつくりあげる衣服、というあり方も追求されています。のちにお話するように、「一点ものの服を多くの人に届けたい」という思いを抱いて、さまざまな研究やリサーチ、開発を行っています。「その人の生涯とともに服が変化していく」ことも考えているんです。一点ものの服は、10年、20年と着続けていく可能性を秘めている。いうのも、宇宙における限られた空間のなかで、わたしたちが研究してきた「ユニット式でパーツを交換できる」という衣服の発想は、理にかなっているんですね。宇宙船と同じように、地球も規模や資源という観点から見れば有限です。今回のコレクションには、モビリティに関する産業で生まれたエアバッグなどの素材を再利用していきました。した素材を着脱しながら一着の服を長く着ていく、もしくは環境やその人自身の変化に合わせて部分的に手を加えて着つづけていく──。いま宇宙の衣服を考えることは、人類の未来の衣服を考えることにもつながるんです。──ウェアラブルデヴァイスなどもユニット式だからこそ自由自在に取り込める、ともおっしゃっていますね。腕につけるウェアラブルなデヴァイスは、そこからしか情報をとれません。ユニット式であれば、服の自由な位置に取りつけられる。ユニット式はさまざまな可能性をもっています。高価な衣服を、徐々に部分的に取り入れていく、というあり方ですね。ほかにも、身体に障害をもっている方に、もっと簡単に一点ものの衣服を届けられるという道。10年、20年と着られる服という点で、その人の体形や趣味の変化にも対応できます。中里は「一点ものの服を多くの人に届けたい」という確固たる信念をもっている。NISHIDA──体形に合わせて変化する服、というのはキャッチーですね。いま、体を採寸できるといったものも含めて、さまざまなテクノロジーが出てきています。ピッタリな服を着られたとしても、ピッタリであればあるほど着られる期間が限られてくると思うんです。日々、人には微妙な変化がありますから。そこで服が変化できないとなると、どうしても着なくなる。洋服のボトルネックだった「アップデート」に、デザイン的なソリューションを与えることができるはずです。──さらには、3Dスキャンした個人の採寸データを基にユニット式の服を組み立てる生産システム「TYPE1」も開発されました。小さな“自動工場”ともいえるものまで、デザイナーが考案した点は興味深いところです。世界中、どこでも服をつくれるようになれば、というテーマで開発した生産システムであり、マシンです。このマシンさえあれば、採寸からパーツへの分割、ユニットの配置といった服づくり、果てはリペアまで可能です。イメージしているのは、美容室のようなあり方ですね。短時間でお客さんの要望を聞き、こちらから提案をして、ハサミを入れていく──そのように衣服をつくる。場所にしても、街角の店舗から、極端にいえば宇宙船のなかでも服をつくることができます。1月のパリのコレクションでは、このシステムも含めてプレゼンテーションしてきました。いまは早期に社会に実装すべく動いているところです。──そもそもファッションへの関心は、どのように芽生えたのでしょうか。ご両親が芸術家ということで、アーティスティックな環境ではあったと思うのですが。小さいころから、服を身に着けることの楽しみは感じていましたし、お洒落をしたいというシンプルな衝動はもっていました。制服のない学校に通った高校生のときには、趣味で古着のリメイクをして着ていましたね。着るという機能と、着飾るという芸術的・情緒的な部分、それらが融合したものとして、すごく面白いなと思っていました。──とはいえ、その時点ではまだ思春期の趣味、という領域ですよね。そこから一足飛びに、名門であるベルギーのアントワープ王立芸術アカデミーに入学しています。これはあまりに大きな飛躍ですが、なぜだったのでしょうか?そうですよね、ぼく自身も、普段はバスケットボール部に所属していて、バスケに明け暮れる日々でしたから(笑)。ある日の新聞で、アントワープの日本人初の卒業生に関する記事を見て、その人が手がけた“機能”を極限まで削り、芸術性を極限まで高めたようなデザインに衝撃を受けたんです。それまでふつふつとため込んでいた思いが、ぼくのなかで爆発したのかもしれません。中学校までは制服だったのですが、同じものを着なくてはならないなか、自分の個性やアイデンティティをどう表現していけばいいのか......言葉にはならずとも思いは募り、だからこそ高校では服の楽しさに目覚めていた。そこに、この記事です。同じ洋服でもこんなに振れ幅があるんだ、だったら、その幅を身につけたい、と思いました。美術学校のなかにあるファッション科、というのも魅力的でしたね。SCREEN1/5服は小さなパーツを組み合わせてつくられる。それぞれのパーツには固有のコードが、まるで遺伝子のように割り当てられている。NISHIDA2/5コレクションで発表した服のデッサンの一部。ファッションという領域を軽々と超越していることが見てとれる。NISHIDA3/5服を構成するパーツは、一つひとつ大きさが異なるのがわかる。NISHIDA4/5今年の春夏コレクションは宇宙服からインスピレーションを得ている。そのデザインは個性的だ。NISHIDA5/5昨年までのコレクションで発表した作品も、中里の強烈な個性を発していた。NISHIDAPrevNext──それは確かに大きな転機でしたね。実際あまり情報もなく、高校3年生の6月に、アントワープで毎年ある卒業ショーを見に行きました。そのレヴェルの高さ、熱気に圧倒されて、「ここで学ぶしかない!」と確信に変わりました。いえ、絵はほとんど描けず、デッサンなんてもってのほか。英語も課題でしたので、英語と美術の先生に頼んで、放課後に特別レッスンをしてもらいました。ゼロからのスタートだったんですね。熱意も通じて無事にアントワープに入学されたということですが、裸一貫で飛び込んで、大変なことも多かったのでは?授業が対話形式で、先生と1対1で毎日ディスカッションをしていくんです。先生に自分の考えている哲学を説明して、それを理解してもらえないと次のステップに進めない。徹底的に、自分とは何なのか、自分のオリジナリティや自分にしかできないことは何か、ということを突きつめさせる......そんなトレーニングを4年間積んでいくんです。毎年の進級試験で半分ずつ人数が減っていくサヴァイヴァル式です。異なるバックグラウンドをもつ学生が世界中から集まり、個性をぶつけていく。本当に面白かったですね。──そうした厳しい環境を乗り越えて、2008年に卒業されました。その当時、進路についてはどう考えていたんでしょうか。卒業時に、ファッションデザイナーのアン・ドゥムルメステールさん[編註:ドリス・ヴァン・ノッテンらと並び、本アカデミー卒業のレジェンド「アントワープ6」のひとり]から、まさにイノヴェイション・アワードという賞をいただいたんですね。嬉しくて、卒業後に会いに行きました。そのとき、「これからどうするの」と聞かれたんです。先輩たちもインターンやアルバイトを経てデザイナーになっているのを見てきたので、「ここで働きたい」といったら、「あなたにはイノヴェイション・アワードをあげたのよ」と(笑)。オリジナリティのある人生を歩まなきゃダメよ、といわれたんです。思って帰国し、いま思っていることをかたちにし、活動しながら学んでいこうと、2009年に自分で作品づくりを始めました。中里のアトリエに置かれていた工具類は、ファッションデザイナーのツールというよりも工場の現場を思わせるものだった。NAKAZATO」が誕生したわけですね。当時はブランドといえるものだったかどうか......。卒業時につくっていたアートピースを、芸術的な世界観を残しながら靴やアクセサリーといったプロダクトに落とし込んで、量産体制も整えて、パリなどの展示会に持っていく、ということをやっていましたね。──その日々のなかで、ブラック・アイド・ピーズのボーカルであるファーギーのスタイリストから、衣装オファーが届いた、と。イノヴェイション・アワードを受賞したコレクションをインターネットで見つけてくれたようで。非常に驚きましたけど、可能性も感じました。こんな無名の、経験も何もないデザイナーに大きなバジェットを預けるという、チャレンジングなオファーをできる人がいるんだ、と。すべてが未知の世界で楽しかったですね。一言で「ハイクオリティ」といっても、その「ハイ」がどういったものを指しているのか、その基準や価値観もまったく違いましたし。そこからレディー・ガガの衣装を手がけるなど、活躍の場を広げながら、一点ものの魅力に気づかれていくわけですね。着る人との距離が近くて、ダイレクトにリアクションを聞くことができることが、すごくエキサイティングだったんです。アーティストは自分のブランディングといいますか、イメージを熟知していますよね。デザイナーから「こういうのも似合うんじゃない?」と提案すると、「なるほど、じゃあちょっと着てみようか」と新しい発見につながる。本人がコンプレックスに思っている体形を逆にアイコンにすることもできます。その人の個性からインスピレーションを得ながらデザインしていくことが、とても自分に合っていたんです。ここから、「一点ものを多くの人に届けたい」というマスカスタマイゼーションへの思いも生まれていきました。いままで見たことがない自分に出会える感動的な出会い──対話をもとにしたオートクチュールは、そうした究極のラグジュアリーとしてのデザインを届けることができるんです。その視線の先には、「もっと大きな山」が待ち構えている。NISHIDA──そうして2016年からパリコレに参加されて、現在に至るわけですね。デジタルファブリケーションを用いた服づくりの未来においても、デザイナーは必要だと常々おっしゃっていますね。インタラクションによって生まれる、ゼロイチの未知のデザインがある。リコメンドが必要なんですね。誰か自分以上にセンスをもっている人の、そのセンスを自分の体の一部にしたい──。そんな服を着る人の欲求があって、だからこそデザイナーからの提案の価値がある。リコメンドなしには、オートクチュールのマスカスタマイゼーションは起きないと思っています。──イノヴェイションというと破壊的なイメージを伴なうこともありますが、中里さんの場合はファッションの本流に深く潜って、外へつなげていくような動きをされています。歴史へのリスペクトは忘れないようにしています。いま考えつづけているのは、裁縫・ミシンに替わる、布と布の新しい接続方法です。ホモサピエンスが針と糸で体を守る衣服を縫い合わせるようになって以来、この方法はずっと変わらなかった。これはものすごいイノヴェイションであり、エポックメイキングな出来事です。それなら、この数年のあいだに少し考えた程度では、乗り越えられるわけがない。自分の100年ほどの人生のなかで、越えられなくてもおかしくないものなんです。それこそがモチヴェイションになります。圧倒的な、登れなさそうな山が見えたら、どう登ろうかと考えるんです。withAwardedInnovator20Technology村井純インターネットの父、戦いの歴史。“アンワイアード”な現在に思うこと。