大阪市の北区メインでいろいろ仕事をしてます。仕事場も住んでるところも大阪市北区なので、北区をグルグル巡って、目にしたもん耳にしたもん感じたもんを、つらつらと書いています。「天満興正寺跡」があります天満宮から大川に向かって下って行くと、ちょうど南東に位置するところに、町なかにぽっかりと滝川公園があります。扇町公園とはまた違った趣の公園らしい公園で、結構な広さのわりにはチマチマといろんなものが詰め込まれていて、ちょうどいいサイズになってます。桜で有名な公園ではあるんだけれども、そのころには行ったことがないです...。盆踊りのころに、横目で眺めながらチャリで走った記憶はあるな。この通り、南北2ブロックにまたがる、まあまあでっかい公園です。ここには、いくつかの跡碑が建てられています。ことですが、大坂は3つに分割されてました。大川(当時の淀川ね)よりも北が「天満組」で、大川の北のエリアをさらに南北に分割した北側が「北組」、南側を「南組」としていました。これを総称して大坂三郷と呼びます。太閤さんが亡くなった直後の時代、大坂夏の陣によって、大坂の町は大打撃を受けます。そこで、復興は商業から!と、大坂らしいスローガンのもとに、大坂三郷はできたようです。大坂三郷を統括していたのは大坂町奉行なのだけれども、町の行政の実際を担っていたのは、「惣年寄」や「町年寄」などの役職を与えられた人たちで、彼らは町人のなかから選ばれた人たちでした。今の町会長に市会議員の権限を少しプラスしたようなかんじですかね。「惣」は、すべて、というほどの意味があって、社会的な意味合いで使う場合には、その地域に住むすべての構成員、といった意味合いになります。惣村といえば今の町内、町会に該当し、それが集まってできた惣郷は、今の連合町会や区に該当します。惣年寄は、そのエリアのすべての人たちの代表者、という意味になりますな。それぞれの組には惣会所が置かれていて、天満組の総会所は、今の滝川公園にありました。ここで、町人による自治が議論され、行政全般を処理していたといいます。今の区役所か区議会(ないけど...)みたいなところですね。惣会所の筆頭が惣年寄で、その下に、惣代、手代といった役職の人々がいました。ガバナンスのこうしたスタイルというのは、江戸にはなくて、畿内特有、それも大坂に顕著なシステムだったようです。惣会所の隣には、天満興正寺がありました。創建はよくわからんのですが、1586年(天正13年)、歴史に登場します。創建当初は天台宗のお寺さんだったのが、途中、真宗に鞍替えします。真宗に鞍替えしたあたりから、歴史に登場します。宗派が変更になるのはよくあるケースで、お寺さんにも栄枯盛衰があって、衰退して荒廃したお寺さんを誰かが再建するときなどに、再建した人の宗派になったりします。建物はそのままでも、お寺さんの主が変わると、宗派も変わる、というわけです。詳しいことはわかってないけれども、この天満興正寺にも、上り調子のときと下り調子のときと、山あり谷ありの歴史があったんでしょうな。最盛期は、なかなか広大な敷地を誇っていたようです。お寺さんというのは、なにも仏像を祀ってお経を唱えているだけの場所ではなくて、そこで読み書きソロバンを教えている場合もあれば、人々の憩いの場になったりもし、コミュニティのセンターのような役割を果たしている場合が多々あります。天満興正寺では、天満組の「宗旨人別帳」を納めていたといいます。宗旨人別帳というのは、現在の戸籍に相当する住民台帳のようなもので、江戸幕府がキリスト教の信仰を禁じるようになって、取り締まりの手段として、住民の信仰の状況を調べ台帳化する政策のなかでできたものですな。一度見せてもらったことがあるのですが、家族単位の氏名と年齢、檀徒として属する寺院名などが記載されてます。結婚やら丁稚奉公やらでその土地を離れる場合には、転居届みたいなのをつくり、移転先で新たな台帳へ記載します。戸籍+住民票みたいなもんですな。通常、この宗旨人別帳は奉行所が保管するのだけれども、天満組では、天満興正寺に納めていたのだそうです。天満興正寺が私寺ではなく、かぎりなく公の地位に近い位置づけにあったということになるんでしょうな。珍しいケースらしいです。丁稚奉公や結婚などの折りに台帳にいろいろ記入してもらうために天満興正寺に人々が行きますから、当然、出産のときも行くわけで、そのため、天満興正寺は別名、産寺とも呼ばれてたんですと。別帳は6年おきに見直しというか監査のようなものを行なう決まりになっていて、それは惣年寄の役目。その見直しか監査かを終えて、別帳を再び天満興正寺に納める行事を「巻納め」と呼び、この界隈の一大行事として有名だったようです。なると、天満興正寺と天満惣会所が隣同士にあったというのはうなずける話で、永田町と霞ヶ関が隣同士だから便利なのとおなじことですな。この天満興正寺は、大塩平八郎の乱をはじめ、何度か戦災に遭い、そのたびに復興されるんですが、最終的には第2次大戦の空襲で焼失します。現在はなぜか旭区に移転してるんだとか。詳しい経緯は知らんですけどね。ちなみに、滝川公園内には、お地蔵さんの祠がありました。...たぶん、違うだろうな。祠のなかにはもちろんお地蔵さんが祀られていて、童子を従えていました。丁寧に手入れされてるんで、きっと、夏のころには地蔵尊祭りがちゃんと開催されてるんだと思います。惣会所も明治維新を境になくなるんですが、1872年(明治5年)、この地に滝川小学校が建設されます。その後、そっから先の歴史って、あんまりよくわからんのですが、その滝川小学校も明治の終わりにはべつのところに移転して、天満興正寺も移転して、今、このあたりは滝川公園になっとります。北岸、天神橋から天満橋にかけては、今、天満南公園となってます。4つの船着き場があって、天満の青物市場の玄関口となっていたのは、八軒家ですな。今、対面の岸に、八軒家浜駅として復活しているのが、そうですな。伏見と天満を、船が往復してました。上り船と下り船があって、上り船は主として朝早く天満を出て、夕方には伏見に着く船。川を遡るんで、上り船はなかなか大変やったといいます。棹をさしてのぼるところもあったけれども、11里(約45km)を、ほとんど綱を引いてのぼったらしいです。下り船は、伏見を夜に出て、早朝には大坂に着きます。こっちは水流に乗るから、ラクですね。享保年間の記録だと、上り船が172文、下り船が72文。伏見の町が日本の歴史のなかで脚光を浴びるようになるのは、太閤さんが、伏見を城下町として開花させ、京と大坂を結ぶ淀川水運の発着点としてからです。伏見で終わるんじゃなくて、伏見で荷揚げされた荷物は高瀬川を走る高瀬舟に乗せて、京の町まで運ばれます。高瀬川は、京都の二条から鴨川の水を引いてつくった運河で、1614年(慶長14年)、角倉以了が拓いてます。上り船も下り船も貨物船なのだけれども、その後、徳川の時代になって世が安定してきたころに、大阪と伏見を結ぶ交通機関として、旅客専用の船、淀川三十石船が登場します。米を三十石(米俵にして75俵)積めることから三十石船。全長56尺(約17m)幅8尺3寸(約2.5m)、乗船定員28人〜30人、船頭さん4人の船です。別名を過書船とも言われてました。過書というのは、関所を通過するときの交通税の免除状のことで、淀川三十石船は、江戸幕府から淀川水系の特権的な営業権を与えられていたので、過書船と呼ばれたわけです。最盛期で162隻が就航していて、上り下りあわせて1日320便、9,000人が利用するという、当時の日本でももっとも太い交通路ですわ。いうことは、当然、競争原理が働きますから、どこで差別化するかとなったとき、やっぱりスピードなんですね。このへん、今もむかしも変わってませんな。船頭が徐々に5人6人と増えて、早舟三十石とか早上がり三十石とか呼ばれるようになります。今でいう急行やら特急みたいなもんです。事故はなかったんやろか?(笑)船頭が増えたところでしんどいのは変わらんし、チームワークも要求されるから、やっぱ、歌が生まれます。跡碑には歌の一部しか刻まれてなかったけれども、全文はこれです。伏見から大坂の八軒家まで、順番に並んでますね。「おぉーい、舟が出るぞー。伏見の浜から、三十石船が出るぞー。ヨイヨイヨーイ)「おーい、客の衆よ。さぁ上がった上がった。大坂の土産にどっさりと岩おこしなと買うていにさらせ。」これ、民謡がベースになってるんだけれども、船頭唄なんで、本来的には三味線も尺八も太鼓も入りません。今は、三味線も尺八も太鼓も入れて、さらに船頭さんがお客に向かってガイドみたいなこともする語りも入って、ひとつの作品として完成しまくってます。話は少し逸れるけれども、小舟に乗って三十石船に近づいていって、食べるもんを売ってたんが、あの有名な、くらわんか舟ですな。枚方あたりで、餅やら汁もんやら酒やらを舟に乗って売りにきて、「餅くらわんか〜」「ごんぼ汁くらわんか〜」ってかんじで、汚い言葉で食べるもんを売りにきた、と。それで枚方は言葉が汚い、下品や!って飛躍させる人もいるんですが、これ、枚方の専売特許じゃなくて、毛馬にもあります。毛馬のは、毛馬舟って言いますけどね。くらわんか舟が汚い言葉で悪態を吐くのは、この地方では古くから悪霊を追い払うのに悪態を吐くという習わしがあって、旅の安全や無病息災を願うという意味で使われたので、旅人には大変喜ばれたといいます。ないと、ただ威張ってるだけの商売やったら、すぐに廃れてしまって、歴史に残りまへんがな。相手が武士であれ誰であれ、このスタイルで通したんで、エラいさんが乗ってるときなんかは、同舟の客は喝采を送ってたでしょうな。その淀川三十石船も、明治の半ばには大半が姿を消します。日本中で水運が衰退して鉄道がのし上がってくる時期と、ピッタリ一致します。昭和初期までは、細々と、石炭貨物として生きながらえてはいたみたいですけどね。くだりがあって、淀川三十石舟が登場します。次郎長に頼まれて石松が刀を四国の金比羅さんに奉納してくる道中、酒断ちを言われてるのにもかかわらず、三十石船で酒を飲んでしまってエラい目に遭うという話。幕末のころには、諸国から京へ集まる勤王浪士たちも三十石船で京と大坂を足繁く往来したといいます。大動脈、というところですな。天満なんとか晴れの日を見つけて、造幣局の桜の通り抜けに行ってきた土曜日に造幣局の桜の通り抜けに行ってきました〜。今年は雨ばっかりで、スケジュール調整できるのかと心配してたんですが、土曜日の夜、晴れてたんで、サクッと。雨の日は屋台にお客さんがひとっこひとりいないという状況だったらしいですが、この日は、例年通りの混雑ぶりでしたわ。通り抜けといって、なにを書けばいいのかしら?天満橋の北詰を東に向かって歩いていくと造幣局の南門があって、そっから銀橋の手前にある北門までの約560メートルが...、なんてことは、ビギナーの方は、造幣局のサイトがあるんで、調べてください。桜の通り抜けのサイトはこちら。通り抜けが終わってから削除されるかも知んないけど。↓http://www.mint.go.jp/sakura/torinuke/info.html少しまえに、造幣博物館で通り抜けの歴史を見てきた記事をエントリーしたので、そっちのリンクでも貼っておきます。そんときのエントリーはこちら。「造幣局の桜の通り抜けの歴史を振り返る」というわけで、書くことも特にないので、撮影してきた夜桜でも。暗いうえに僕のしょぼいデジカメなんで、たいした写真じゃないけれども...(笑)入口にこんな立て札があったので、これが今年の桜か〜、って眺めてたら、この立て札は、「今年の桜は『都錦』って桜で、通り抜けのなかに3本あります」ってことを知らしているだけで、うしろの桜のことではなかったです。ああ、紛らわしい(笑)以下、バラと見まごうばかりの山桜です〜。本マグロの脂の乗ったところを串に刺して焼いてました。新顔かと思ったら、毎年出店してるんだとか。去年はなぜかサンダル売ってる屋台が出てたけど、今年は見かけませんでした〜。造幣局の桜の通り抜けの歴史を振り返る花見っちゅうのは、奈良時代から貴族の行事としてあったらしいですな。そのころに愛でる花といえば、中国から伝来したばかりの梅です。梅が、最先端の文化でオシャレだった時代です。ちなみに、中国では、梅よりも牡丹のほうがはるかに人気があるので、梅が日本で人気になったのは、中国人にとってはさぞかし奇異に映ったんではないかと思うんですが、どうでしょうか?日本人が愛でる花が梅から桜にとって代わるのは、平安時代に入ってからなんやそうです。菅原道真なんかは梅とセットになってますが、ちょうど入れ替わりの時期やったんでしょうな。9世紀中頃、平安京の紫宸殿の前庭に植えられていた梅と橘のうち、梅が枯れてしまったため、梅に代わって日本に古くから自生する桜が植えられます。これが、左近の桜のはじまり。これがまず、貴族社会で注目を浴びます。トップが梅から桜に心変わりしたことで、おおっ!となったわけです。背景にあったのは、中国の唐から吸収する一方だった文化のトレンドが衰退し、カウンターカルチャーとして、日本固有の文化、国風文化が台頭してきたことがあると思います。寝殿造りがつくられ、十二単が発明され、絵画のトレンドが唐絵から大和絵に転換にしたのもこの時期だし、決定的だったのは、日本初の勅撰和歌集である古今和歌集が編纂されたことにあると思います。歌といえば漢詩吟の時代にあって、醍醐天皇が命じて紀貫之が編んだ古今和歌集は、大和言葉で詠まれた歌を、歌の代名詞としてしまうだけの力があったということです。いうように、唐の文化一辺倒だったところに、カウンターカルチャーとして日本固有の文化が台頭し、その象徴として、日本に古来から自生していた桜が注目を浴びた、ということですな。古今和歌集は、桜をモチーフにした歌がめちゃくちゃ多いですしね。咲いてパッと散る儚さみたいなんが、日本人の美学に受けたなんてことはよくいわれますが、僕は、むしろ、夜の桜が放っている妖し〜い雰囲気が好きですわ。坂口安吾の「桜の森の満開の下」とかは大好きで、あれ、桜の妖しさが人を狂わせるからですね。造幣局といえば桜の通り抜けです。造幣局でつくってるカネも人を狂わせる最たるもんですが、その横に、人を狂わせる妖気を放つ桜がたくさん植えられているというのは、いくらなんでも話が深すぎるような気がします。ブラックジョークもほどほどにしとかんと、と、思わんでもないです。そもそも、なーんで、造幣局にはあんなに桜が植えられてるんでしょうかね?ちょうど3月の末ごろに、造幣局内にある造幣博物館で桜の通り抜け回顧展をやってたので、それを見て、そもそものルーツなんかを調べてきました。(泉布館の北側)で里桜を育成しており、造幣局は敷地とともにその桜を受け継いだのが最初らしいです。品種が多いばかりでなく、ほかでは見られない珍しい里桜もあったといいますから、今の通り抜けの原型ですね。造幣局がオープンしたのが1871年(明治4年)で、通り抜けがはじまったのは、1883年(明治16年)。当時の造幣局長が、役人だけで花見をしてはいけない!と、一般開放を断行したのが、はじまりですわ。順路は、当初、総門(現在の南門)から柵門(現在の源八橋西詰にあった裏門)までの約1km。あ、1883年(明治16年)にでも、1898年(明治31年)に現在の北門付近までの約560mに短縮されてます。ちなみに、開始当時から一方通行。通行の方向は、ときどき変わってるみたいです。なんでやろか?この時代、人出は約2万人から10万人で推移していたらしいです。肝心の桜は、徐々に集められており、1909年(明治42年)の時点で18種287本、品種としては一重の「芝山」が半数を占めていたんやそうです。大正時代に入ると花見客が激増し、1917年(大正6年)には約70万人を集めて、戦前の最高を記録します。当時は、大阪の重工業発展期であり、煤煙により桜が枯死する事態が起こり、一重の「芝山」が半減するようなことになったんやそうです。「芝山」に代わって、一重八重の「御車返(mikurumagaeshi)」が主流を占めるようになるんですが、この桜も激減の一途を辿り、品種の移り変わりが激しかったみたいです。桜は大気汚染に弱いらしいですわ。当時も今も、コンサルみたいな人がいてはって、維持管理のための努力はすごかったみたいです。第2次世界大戦が勃発し、1942年(昭和17年)、通り抜けなんぞやってる場合ではなくなるんでしょうが、なんとこの年は、開催途中で中止されてます。軍部の横暴か?大戦末期は空襲でももちろんやられて、1945年(昭和20年)6月の大空襲では、約500本中300本の桜が焼失。半分以上がアウトですわ。造幣局は軍事施設ではないと思うんですが、国家中枢のひとつなので、やっぱ、集中的に狙われたんかもしれません。戦後の1947年(昭和22年)には通り抜けが再開しているんで、わりに早い時期の再開です。桜樹の補充も行なわれ、1951年(昭和26年)には、夜桜の通り抜けもはじまってます。ほいで、1955年(昭和30年)年あたり、工業の復興とともに、再び大気汚染対策の問題が持ち上がります。ここでもまた煤煙に強い品種とそうでない品種といろいろあったんでしょうが、現在の主流を占める八重の「関山(kanzan)」が、この頃から幅を利かせるようになったらしいです。今は、毎年70〜80万人の人出で、2005年(平成17年)には約115万人近い人出があり、これが最高記録。今年は道の拡幅工事が完了してますから、かなりの人出になるんとちゃいますかね?以下、回顧展で展示されていた、むかしの写真です。造幣局がオープンして間もないころですな。一応、桜が咲いている写真らしいのですが、人出がないので、まだ通り抜けがはじまってないころですね。すると、これは造幣局の役人さんが花見をしている風景かな。一重が主流を占めていた時代だけれども、写真で見るかぎり、八重桜のような気がします。これくらいやと、ゆ〜っくり見物できますな。1912年(明治45年)。1921年(大正10年)。お子らの服がハイカラです☆1931年(昭和6年)。銀橋が見えます☆やっぱ、銀橋はカッコいいですなっ!この頃になると、ずいぶんと人が増えてます。1942年(昭和17年)。今よりも道幅が狭いです。1952年(昭和27年)。子どもがいっぱいですね。あった桜とされ、花は淡桃白色で、花弁数は約20枚。通り抜け通路に3本だけあるんやそうです。知らんかったんですが、毎年、「今年の桜」のコインが発売されるんですな。造幣博物館へ行き、造幣局が単なる貨幣鋳造工場ではなく、新技術の一大センターやった歴史を持つことを知る。(画像26枚付き)えと、まずはお知らせ。昨日、夕方にイレギュラーで1本エントリーしました。「NHKよりももっと神聖かまってちゃん!」では、本題。造幣局にある造幣博物館に行ってきました。去年だったかリニューアルしたときに行こうとしたんですが、そんときはすでに予約でいっぱいで1ヶ月先まで埋まってるとかで、断念。今は、特に予約とかはしなくてもいいそうです。造幣局は、1871年(明治4年)開業です。江戸の元禄以降、幕府は財政が苦しくなると貨幣を改鋳して差益を稼ぐようになり、その場を凌いでました。これ、ほとんど偽札造りとおんなじなんで、これを体制ぐるみでやったもんやから、貨幣経済が極端に乱れるのは、あたりまえですわ。それでも国内でグルグルまわしてるあいだはまだマシですが、開国で外国貨幣と交換するようになると、金、銀の含有率がマチマチの貨幣が出まわってるわけですから、計算がややこしくして仕方ありません。外国人から、なんとかしてくれ!と。通商条約結んでるんだから、いろいろ言われますわな。これが、造幣局ができるバックボーンです。いうか、当時は藩札なんかもあったやろうし、各藩がめいめいで独自通貨を流通させていたので、統一させねばなりません。ないと、国としての体を成しまへん。中央集権国家にせんと、諸外国から食いもんにされてしまうという危機感もあったわけです。造幣局設置と相成るわけですが、これは、明治政府の最初の政策やったらしいです。選ばれて、1867年(明治元年)、洋式設備による造幣工場の建設に着手します。設計は、イギリス人技師のウォートルス(アイルランド人と表記されることもあるけれども、この時代、アイルランドはイギリスに併合されていたんで、それを根拠にイギリス人と称されているんだと思います。ちなみに、ウォールトスという名前は、れっきとしたアイルランド系)。泉布観も彼の設計です。当時はまだレンガを造る工場がなかったんで、堺東湊に新たに炉を築いてレンガを製造し、海からそれを運んだんやそうです。必死こいて西洋文明を根こそぎ取り入れようとしていた時代の賜物ですな。して、造幣局の建物は、1870年(明治3年)に完成。工場のなかに設置するプラント、鋳造機などは、イギリスの香港造幣局の出物を買い付け、香港造幣局局長を招いて技術指導も受けてます。こんとき、鋳造機の買い付けに大活躍したんが、五代友厚です。開業当時の様子を描いたものが、博物館にありました。はじめ各国大使が列席してます。明治政府の実力を国内外に見せつける狙いがあったんでしょうね。大川べりを紅提灯で飾り、花火を打ち上げ、横浜や神戸からコックを動員して西洋料理で歓待します。翌日からの3日間は一般にも開放されて、参観者が多数押しかけ、エラいこと賑わったんやそうです。この年、新貨条例が公布され、1円金貨と20円金貨が新たに発行されて、2円、5円、10円金貨と併せて5種を本位貨幣とします。5銭、10銭、20銭、50銭の銀貨、1厘、5厘、1銭の銅貨を補助貨幣と定めます。