羽襟もビンテージよりは短く、少しだけ現代的に。胸ポケットはワークシャツらしからぬ、左に1ポケット。通常、ワークシャツはよほど古い物で無い限りは左右2ポケットが定番のデザイン。そこをあえて、左一つにして、少しだけワークウェアらしさからドレスウェアのシャツよりに。止め補強とワークウェアらしさも残す。フロントは高瀬貝のネコ目ボタン。ほんの少し大きくて、厚手の物を使っています。上前・下前ともに多本針の環縫いミシンで始末。いわゆる、アメリカンワークウェアの縫い方で、何本も入ったステッチ、立体的な環縫いがそれらしい。洗いこむと、この環縫い部分のパッカリングが味わいにもなります。袖口開きは通称「イッテコイ」。切り込みを入れてそこをパイピング状に共生地で巻く。それをさらに倒してステッチを入れています。長めの開き、これが袖のまくりやすさのポイントです。春夏向けに作ったシャツなので袖をまくることも多いので。良いと言えばよいのですが・・・カフス周りのステッチを縫い外しています。参考にしたのが・・・この昔のLeeのワークシャツ。かなりの厚さになる角を避けた方が綺麗に、早くできるよね!という仕様だと思いますが、これが今見ると「それらしいな」とも見えるので採用しました。こんな風に、一口に「企画」と言っても、細かなステッチの入れ方までひたすら「決める」事の繰り返しです。普通は、「マーチャンダイザー」と呼ばれる人が全体の製品構成や価格構成を考える。デザイナーが大まかにデザインし、パタンナーが細部を詰めて型紙にする。それを生産管理が工場に指示・手配して・・・という流れなのですが、WORKERSの場合、それらを一人でやります。一人だから、企画の発想力に限界があるというマイナス面もありますが、一人だからこそ、作ってはそれが完成し、見て、着て、考えて。細かな微調整を繰り返して製品の完成度を高めるのがやりやすい強みもあります。最近考えるのが、豪華なお店で製品を販売する。いうのも「いいな!」と思うのですが、買って帰れば結局は一つの「物」になります。なった時に、お客様に「いいな!」と思っていただけるのは、結局細かな部分の積み重ねから醸し出される「物の力」なのだと思います。大きなブランド・メーカーならまだしも、WORKERSのような小さなブランドの場合、やっぱり「物の力」は大事です。いくら、展示会やカタログで良く見せても、最後は「物の力」。この「物の力」の源泉こそ、こういうこまか〜い部分まで気を使う事だと私は信じています。何が正しいかはわかりません。肩・袖ぐりのチェーンステッチ巻き縫い。今回は、ステッチ運針は細かく、ビンテージらしい細い糸で縫っています。バックヨークはカーブさせて。このあたりは、LeeタイプではなくBIGYANKでおなじみRelianceタイプ。機能だけ考えるとまっすぐでも良いのですが、私の作る服は全体的に丸みを帯びているのでそうなると、ヨークもこちらの方が好きなのです。BIGYANKの特許では、腕を前に出して力がかかった時にヨークのカーブがその力を受け止める!みたいなちょっと無理やりじゃない?という内容もありました。実際に着ているとこのカーブのおかげで肩甲骨の丸みはうまく収まっているようにも感じます。ダーツも無いので「感じる」というレベルではあるのですが。Co.岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。