四十を越えた、俺の様なむさくるしいおっさんでさえも胸がきゅんきゅんするようなカワイイ町並み。白塗りの土壁に青色を施した家々が連なり見た目にも涼しさを感じ取れる。その壁には小柄な植木鉢が吊るされ、色とりどりの花を咲かせている。日陰ではちょこまかと遊んでいる小猫たちを親猫がのんびりと幸せそうに見つめている。青い空と明るい陽光の陽射しがより一層この青い町・シャウエンを際立たせていた。1か月でいい600年前からずーーーっと青い町なのです暑くもなく寒くもなく、穏やかな陽射しに身体が包まれて涼しい風が吹き抜けた。メディナ(旧市街)と言っても小さな町なので迷子になるようなことはなく、ウロウロしててもただただ気持ちが良い散歩町。青い風景は飽きることなんかなく、心と思考が溶け出して俺は今ここにいるんだってだけで目的なんてどーでもいい。気持ちがわくわくするから、夢遊病者のごとくゆっくりと歩き続ける。長い間イスラム教の聖域として保たれてきただけあって隠れ家的な雰囲気を残す青い町・シャウエン。俺はまた日常に戻った時、心が折れて死にたいと思った時、この青い町に戻ってくるだろう。世界中でそんな町を見出すために俺はまた旅に出るだろう。記憶に刻み込まれたかけがえのない宝物が、またひとつ増えた。2016/9/9から2016/9/25までの旅先はアフリカ北西部に位置するモロッコ王国。」そのバスは、どこまでも続くびっくりするほどなだらかな丘陵地帯をただひたすらに走り抜ける。丘には細々と低木が生えてはいるがその地表は目に余り土色の景観。乾燥した広大な荒地は人の手によって耕され、こんな土地にも作物が育つのかと感心するくらいだ。モロッコは国自体がマッドマックスの舞台のような黄茶けた大地が途方もなく広がっており、街と街はそれぞれ独立して建設され、日本のようにどこに行く途中でも常に人が住んでいる、家が建ち並ぶという景色は見られない。ひとつの街を離れると都市間をつなぐ幹線道路1本のみとなり、周りの景色は何もない大地の海だ。遠くかすかに土壁レンガ造りの住居がひしめいて現れてきたと思ったら、そこにはその集落の規模によって村だったり町だったり、街だったりが出現する。そこには「水」というキーワードの元に人が住み始め、その「水」が許容する範囲で住民の数や街の規模が確定するのだろう。それこそが、いわゆる「オアシス」というものなのだと実感する。低木も生えそろっていた丘陵地帯も徐々に土や岩が多くなってきて、車窓の風景は地中海性気候から乾燥した高原へと変化してきた。シャウエンを出発してからおよそ4時間ほどバスに揺られていると、乾いた丘陵の向こう側にこれまで見たことないくらいな規模の住居群が大きな一つの街として目の前に出現した。その街はぐんぐんと近づき飲み込まれるように街中へ侵入すると、それまでの大自然の静の世界から人の息づく熱気ある動の世界へと変化していった。それこそ文字通り空気が一変したのだ。バスターミナルに到着した俺はタクシーでメディナへ行こうと何台かに声を掛けるが、どいつもこいつも乗せてくれない。皆、一様に「歩け」の1点張り。バスターミナルから目と鼻の先には巨大な城壁が端が見えないほど左右に続いており、その城壁の中こそが目指すメディナなのである。歩くとすぐに大きな門が城壁の間に出てきてさっそく城内へ侵入すると、なんというかもうそれはどこぞのテーマパークの様な雰囲気でチケット買わないで入っちゃったけど大丈夫なのかな?って勘ぐってしまうほどの異世界感。メディナにすぐ辿り着いたはいいけど、目指す安宿はさらにそこから2、30分は歩かなきゃならないほどの距離があった。青空市が開かれているだだっ広い大きな広場を抜け、オアシスを謳歌しただだっ広いブー・ジュルード庭園の脇を抜け、一つの門をくぐると立派な建物が見えたらそれは王宮だ。知らずに王宮の写真を撮ると即座にアーミーとガードマンに呼び止められ、「今撮った写真は消しなさい」とたしなめられたので、データを見せながら消去した。その後は女性ものの衣類が並ぶ屋台のスークを抜けようやく宿に到着。シングルは夜の7時にならないと空かないと言われたのでロビーに荷物を預けフェズのメディナ巡りへとそっそく繰り出した。安い宿だ身軽になればどこまでも歩ける。今やって来た道をさかのぼりメディナの入り口ともいえるブー・ジュルード門までわくわくしながら進む。その門はただの城壁の門とは一線を画し、可愛らしい青系のタイルで幾何学模様に装飾され、門の間から旧市街を除くと目の前にはスークが、その奥には2塔のモスクのミナレットがそびえるのだ。あぁ、早く突入して迷子に浸りたい。これはやっと市場の活気って奴を体感できるのでは?とひやかしながらのスーク巡りだ。売り物は観光客用のお土産関係が多数でキッチュでポップなモロッコ雑貨が有り余る。それはそれでテンションも上がっていたのだが、奥へ進むにつれて段々とお店の数は減り、まだ犠牲祭の影響ガッツリな休日状態だった。それでも外国人観光客は多くいるので閑散としている訳ではなかった。1本道を突き進んで帰りは並行している隣の道で帰ろうと思っていたのに、気がついたらまるで自分の歩いている位置が分からない。帰り道どころか方向感覚も狂っているので今、この道はどこへ向かっているのか全く想像がつかず、案の定、その辺にいる現地人に聞いてもあっちだとかこっちだとか言われさらによく分からなくなっていた。この迷路のようなメディナの街の作りは敵が入り込んでも迷うように設計されていると言うが、地元の子供なんか絶対に迷子になって泣いたことのあるやつは大勢いるだろう。それでもなんとかスタート地点のブー・ジュルード門まで帰ってこれたが、いきなり見たことある景色に出くわしたので、あぁ、ここかぁ。歩きやすいってことで納得。宿に戻り無事にチェックインを済ませる。ここで2人の日本人旅行者と出会い夜飯を喰いに行こうとなるが、言わずもがな犠牲祭の休日の影響か、元々この辺りにご飯屋さんが無いのかは分からないが全然メシ喰えるところが見つからない。このままメディナの方まで行くか?でも遠いし帰りかったるいよな、などと話しながらとりあえず歩き続けると庭園の端のあたりに1軒のカフェ発見。そこでなんとかパニーニとオレンジジュースの食事を摂ることができた。次の日は朝から大学生のY君と夜行便のバスチケットを買いに新市街にあるフェズ駅の近くまで出向いた。スープラトゥールという大手のバス会社がありそこの営業所が駅の近くにあるのだ。ユダヤ人街を通り、王宮の正門前に出た。王宮の前ともなると貴重であろう水をふんだんに使用する噴水なるものがピューピュー出ていた。平伏せざるを得なかった。フェズの次に向かう場所はいよいよサハラ砂漠のベースキャンプとも言えるメルズーガ。無事にメルズーガ行きの夜行便も入手し宿に戻る。ここの宿のオーナーはとても親切で英語の通じにくいモロッコにおいても希少な英語の達者な人なので、俺のようなブロークンイングリッシュも理解してくれる。メルズーガの宿を電話予約してくれるとのことなのだ。これはとてもありがたいことだった。夜の7時くらいまで今日はまたフェズ探索をするのだが、宿の前のカフェでミントティを頂きながら一服していると、見た目日本人で日本語も流暢な韓国人・ロッキーと出会った。彼としばし歓談をしているとどうやら夜まで宿のシングル部屋が空かないから待っているとのこと。おっ?どっかで聞いたことのあるシチュエーションじゃあないかと思ったが、昨日俺がこの宿に来た時と同じ状況ではないか。実は昨日俺が夜の7時までシングルの部屋が空くのを待っていたのは、泊まっていた旅行者が夜行便のバスで砂漠へ行くのでそれまで部屋を借りていたからなのだ。今日は俺が夜行便のバスで砂漠へと旅立つので部屋を夜まで借りていた。要するに俺の出発待ちだったのである。それじゃあ時間までフェズ探索を一緒にしようという事になり、フェズの街を一望できるという小高い丘の上のマリーン朝の墓地の遺跡まで2人で行った。そこは最高のビューポイントで吹く風は心地良く、大きくて広くて雑多なフェズのメディナをワイドで眺めることが出来た。遠くから見てもこの街を、旧市街の中を迷うことなく歩き回るのなんて不可能でしかないと悟れたよ。メディナまで戻った2人はスークを歩き、迷い、疲れ、堪能し、迷った。本当にこの旧市街迷子ツアーはどこの街でも楽しめるが、ここフェズにおいては上級者コースとも言えるものだった。犠牲祭の休日が無く全店開業中の活気さながらなメディナを歩くことが出来たなら、それはもの凄いエネルギーを消費しそうだが、その分、倍の活力を得ることが出来るだろう。新鮮かどうかは運次第ミックスナッツにハズレなし午後7時になり、大学生のY君とバックパックを背負いスープラトゥーンのバス乗り場まで歩く。このバス会社のバスは最新鋭の車体で快適なので夜行バスだろうとなにも心配はいらない。クーラーが寒いかどうかの心配くらいだ。これまでモロッコで乗ってきたバスとは一味違うのだ。フェズのメディナ探訪も終え、この旅のメインと位置付けてたサハラ砂漠へ向けて暗くなった荒野へ走り出し、歴史ある古都をあとにした。2016/9/9から2016/9/25までの旅先はアフリカ北西部に位置するモロッコ王国。旅好き、アジア好き、遺跡好き、神社仏閣好き、大道芸好き、パフォーマンス好き、民族音楽好き、倍音好き。人生どうにかなりそう!アジア人を見てそう思い、楽観的・わがままになってゆる~い人生、テンションあげて生きてます。